в районе Баренцева и Белого морей

СОДЕРЖАНИЕ

Общая cхема маршрута

Состав группы

Основное снаряжение группы

Тактико-технические данные парусной лодки “Корсар 2”

Как добраться до места старта

Описание маршрута

Таблица маршрута по дням

Перечень продуктов на экипаж из четырех человек

Дополнительные материалы

ОБЩАЯ СХЕМА МАРШРУТА

Поход совершен группой туристов г. Москвы от СТПК “КОРСАР”.

Время проведения похода - с 13 июля по 26 августа 1998 г.

Маршрутный лист № ВП-5-7/8-1-98.

Руководитель похода - Гуськов Виктор Константинович (тел. 386-29-77).

СОСТАВ ГРУППЫ

ОСНОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ГРУППЫ

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПАРУСНОЙ ЛОДКИ “КОРСАР - 2”

Тип лодки - многокорпусник (тримаран).

Тип конструкции - каркасно-надувной.

Диаметр центрального баллона - 0,65 м.

Диаметр бокового баллона - 0,37 м.

Высота до грузовой платформы от воды с полной загрузкой - 0,7 м.

Длина центрального баллона - 7 м.

Длина бокового баллона - 5 м.

Емкость центрального баллона - 1400 л.

Емкость бокового баллона - 400 л.

Количество боковых баллонов - 2.

Габаритная ширина - 5,2 м.

Пассажировместимость - 4 чел .

Полезная нагрузка - 400 кг.

Запас плавучести с полезной нагрузкой - 5.

Площадь парусов:

Грот - 10 м².

Стаксель - 6 м².

Средняя скорость под парусом - 7 км/час.

Максимальная скорость под парусом - 20 км/час.

Масса пустого судна - 275 кг.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО МЕСТА СТАРТА

До места старта нужно добираться с Ленинградского вокзала; например, поездом № 182, отправлением в 19²⁸, который прибывает в Мурманск через сутки в 11²⁰. Багаж следует сдать заранее, так как багажный вагон прицепляют к этому поезду по нечетным числам. В Мурманске нужно получить пропуска в погранотряде на улице Туристов-28. После этого нужно добраться до пос. Печенга автобусом на город Заполярный (3 часа езды) или попутной машиной. Автобус отправляется с верхней площадки у ж/д вокзала, ходит несколько раз в день, последний - в 23⁰⁰. Автобус у пос. Печенга сворачивает налево, на г. Заполярный, но желательно попросить водителя проехать направо через поселок до рыбацкой тони, это около 3-х км. Здесь, в вершине губы Печенга (устье реки Печенга) можно собрать лодки. От дороги до воды метров 50.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

13 июля (понедельник)

Выехали в 19²⁸ поездом № 182 с Ленинградского вокзала.

15 июля (среда)

В 11²⁰ приехали в Мурманск, получили пропуска у пограничников (ул. Туристов 28) и стали искать машину; что подешевле.

Поиски заняли часа два, зато сторговались нормально; за 430 деревянных (курс $ тогда был 6200р.). Ехать до Печенги 150 км, в 20³⁰ прибыли на место, поставили палатки и начали сборку лодки. Погода теплая (+18), переменная облачность, ветер "С". Комаров полно, но жить можно.

16 июля (четверг)

Продолжаем собирать лодку; этот процесс длится часов 16 до полной отладки конструкции настройки парусов. Тепло (+18), солнечно, ветер "Ю", но вечером пошел легкий дождичек.

17 июля (пятница)

Наконец лодку собрали и отладили. На катках спустили ее к воде. Катки представляют собой резиновые надувные баллоны, вложенные в цилиндры, сшитые из прочной ткани (типа "КАМАЗ") с петлями на торцах для их переноски. Диаметр баллонов 250 мм, длина 1м. В прошлом году мы впервые попробовали способ перемещения лодки на надувных баллонах, а в этом году он себя полностью оправдал; катали даже неразгруженную лодку (а это около 480 кг).

В поселке в магазине есть хлеб (вчерашний, а свежий привозят в 12 и быстро раскупают). Магазин открывается в 10⁰⁰. Баня по субботам. Пресную воду можно взять в бане, в жилом доме и в реке во время отлива.

Погрузились и вышли в 12³⁰ с приливом. Ветер "Ю", затем "С", а на выходе из губы - штиль. В 17⁰⁰ подуло с "СЗ", 4б. С этим ветром и вышли в море на пересечение губы Малая Волоковая. Едва отошли от берега на 2 км, как с юга подошли черные тучи, и ветер усилился до 7 баллов и переменил направление на "В" и затем на "ЮВ".

Решили отложить пересечение назавтра и повернули к южному берегу губы. Ветер усилился, пошли шквалы. Убрали все паруса и под одним штормовым стакселем пошли вдоль берега в поисках места для высадки. Берега губы Печенга на выходе в море скалистые, обрывистые; высадиться можно только на восточном берегу губы у самого выхода в море, где видны постройки бывшего погранпоста. Южный берег губы "Малая Волоковая" также скалистый, но здесь есть немало мест с приличным выходом на берег.

Нашли местечко в районе мыса Хирвасниеми и в 19⁰⁰ с полным приливом высадились на берег. Конечно, применили надувные баллоны при вытаскивании лодки. Поставили палатки, осмотрелись; дрова есть, а пресная вода - чуть в стороне от берега.

После ужина, часов в 20, выглянуло солнце, стало тихо, тепло (+18), ветер "ЮВ" 1б. Весьма живописная стоянка. Чуть повыше - красивая долина, окруженная скалами, текут ручейки, несколько озер, повсюду снежники. С мыса открывается замечательный вид в сторону Норвегии. Попался даже участок с песчаными дюнами.

18 июля (суббота)

Ночью и с утра тепло, солнце, ветер "Ю-ЮЗ" 3б. С полным приливом в 13⁰⁰ вышли на пересечение губы Малая Волоковая. С ветром, меняющимся от "Ю" до "С" и силой от 0 до 4 баллов дошли до мыса "Немецкий".

Это самая северная точка п/о "Рыбачий", да и нашего маршрута тоже. При проходе мыса Земляной, где находится погранпост, были запрошены по рации. Выдав информацию о себе, получили ДОБРО на следование дальше. За мысом Немецкий, у белых шаров (ПВО) на самом берегу стоит большой дот. Здесь у дота в 20⁰⁰ мы и высадились, тем более, что ветер сдох. Попали в самый прилив, а надувные баллоны опять сделали свое дело (с нашей помощью, конечно). Здесь берег как бы засыпан галькой, но не круглой, а плоской, поэтому на ней мы и поставили палатки.

Можно поставить палатки и в более приличном месте, но туда надо подниматься на скалу; далековато. Воды здесь рядом нет, а дров полно. При нужде можно сходить за водой в тундру или в поселок Вайда-Губа, который расположен на западном берегу одноименной губы. В эту губу можно входить и выходить только в прилив, а места для стоянок там есть. К западу же от дота берег состоит из острых зубчатых скал, на которые не стоит высаживаться.

Ходили смотреть небольшой корабль, который "нечаянно" выскочил на берег в этом месте; куча ржавого железа. Мы еще в прошлом году его облазили. Да, так влететь можно только с большого бодуна.

19 июля (воскресенье)

С самого утра пасмурно. Вышли в 13⁰⁰. Временами сквозь марево проглядывает солнце, тепло, ветер переменный от 0 до 3 баллов. К вечеру ветер усилился до 5 баллов с "ЮВ" (мордувинд). При дальнейшем усилении ветра продвижение по генеральному курсу стало незначительным из-за дрейфа лодки, и в 17⁰⁰ мы высадились на берег в 4 км восточнее мыса Кекурский на слоистые камни.

Было начало отлива, и вода быстро отошла от лодки. Место здесь непростое из-за прибоя, поэтому отойти от берега можно только в прилив и по спокойной воде. Зато здесь хорошее укрытие от ветров.

Дров, как и везде много, тут же и пресная вода в изобилии в ручьях. Не холодно, но сплошное марево и мелкий моросящий дождь. Метрах в 50 от воды берег крутой, а на верху - каменистая тундра с озерами. Никаких ягод здесь нет; рано, да и места здесь сильно продуваются северным ветром.

20 июля (понедельник)

Ветер "ЮВ", 7 баллов (морда), сплошное марево, морось. Днем стало теплее, появилось солнце. Сильный накат на берег; отойти невозможно. Делаем дневку. Ходили в губу Скорбеевская, что в 4 км восточнее нашей стоянки. В вершине этой губы хороший галечный пляж. Берега - довольно пологие, много снежников. Наверху - щебенистая тундра. Однако место здесь совершенно открытое, продувается ветрами всех направлений, а укрыться негде.

Крошечные кустики только в понижениях рельефа (в овражках). Много цветов. В районе губы Скорбеевская на скалах (на верху) есть озера, одно из которых довольно большое и глубокое. Эта губа соединена грунтовой дорогой с Вайда-губой. Наш штатный рыбак Олег Макаровский поймал в реке, впадающей в вершину губы Скорбеевская одну малюсенькую форельку, которую мы смаковали вчетвером два дня.

К вечеру похолодало (+11). Ветер, накат все те же. Вдобавок ко всему появился туман; видимость порядка 70 м.

21 июля (вторник)

С утра потеплело (+16), переменная облачность, ветер "В" слабый, но накат еще не ослаб. На баллонах перетащили лодку в залив восточнее стоянки, метров за 100. Здесь тоже накат, но нет камней и дно галечное. Берег приглубый, поэтому накат короткий и крутой. Выйти, однако, вполне реально. Пока перетаскивали вещи к лодке, накат усилился, туман сгустился до видимости метров 30. Поскольку заливчик не широк и вокруг него берег скалистый, то решили не рисковать и отменили выход до улучшения видимости.

22 июля (среда)

Погода без изменений, но туман рассеялся. Прибой, однако, сильный. Гуляли по окрестностям до обеда. К 13⁰⁰ прибой ослаб и мы, загрузив лодку, попытались выйти. С первой попытки не получилось; выплюнуло на берег. Со второй попытки, дружно навалившись на весла, пересилили прибой, и вышли на спокойную (относительно) воду. Ветер слабый встречный; временами шли на веслах.

К 19⁰⁰ добрались до мыса Майнаволок и чуть восточнее его высадились. Прибой был слабенький, но по закону бутерброда, перед самым берегом подошла большая волна и, приподняв корму, слегка развернув лодку бортом, двинула ее на берег. После такой встречи с галечным пляжем (диаметр гальки около 0,8 м) слегка свернули набок нос центрального баллона и погнули стрингеры левого бокового баллона, не говоря о том, что вал воды залил трамплин и намочил того из команды, кто поленился надеть перед высадкой резиновые штаны. Далее - по сценарию; двое удерживают лодку на воде перпендикулярно прибойной волне, а двое лодку разгружают, после чего все четверо выкатывают лодку на берег на надувных баллонах.

Вообще-то, чтобы легче было преодолевать крупные камни на берегу, следует увеличить диаметр выкатных баллонов до 300 мм. Полученные при высадке повреждения не повлияли на прочность конструкции и могут считаться неизбежными в такой ситуации; при подходе к берегу руль приходится полностью вынимать во избежание его поломки, а веслами лодку такой массы на прибое трудно удержать в нужном положении. При шибко сильном прибое, если нет уверенности в нормальной высадке, полезно применить плавучий якорь, отданный с кормы метров за 50 до прибоя. При этом судовой конец якорного каната должен быть раздвоен на 1,5 ширины рамы лодки и закреплен в двух точках по левому и правому бортам, что исключит постановку лодки бортом к волне. Процесс подхода к берегу существенно затянется по времени, зато будет более мягким и безопасным (способ проверен в прибое на озере Байкал).

Берег здесь представляет собой как бы подкову; ровная долина (метров 200 в поперечнике), окруженная сопками (очень красиво). Выходить отсюда лучше в прилив, когда отливная зона из бульников (покрытых водорослями, и скользких) скрыта водой. Тепло (+18), ветер слабый, но накат пошел очень сильный (откуда чего берется?); вовремя мы вылезли.

23 июля (четверг)

С утра туман и прохладно (+13), но к полудню потеплело (+18). Решили подождать прилива.

Совершили прогулку по окрестностям. В районе мыса скалы обрываются прямо в море. Живописное нагромождение скал. В местах, защищенных от ветра, все в цветах и зелени. Повсюду на скалах растет золотой корень.

А наверху - полого всхолмленное плоскогорье. Поели, затем подкатили лодку к воде, загрузили ее и, дождавшись прилива, (когда лодка всплыла) в 16³⁰ вышли. Ветер "З-СЗ", 2-3 балла. Зыбь около 2 м.

Берег, вдоль которого мы шли, скалистый, мест для высадки мало, лишь в губе Зубовская прекрасные места на выбор. А в середине этой губы есть два острова, на одном из которых тюленья лежка (целое стадо). К 23⁰⁰ дошли до губы Лауш. Здесь вполне приличное место, чем мы и воспользовались. Пошел туман, и к ночи все затянуло туманной моросью. Похолодало (+12). Здесь в губе поселок; маячная и метео (военная и гражданская) службы, а чуть восточнее - погранпост Цыпнаволок. В поселке есть баня, которая устраивается силами военных моряков по субботам. Если хорошо попросить, можно и помыться.

24 июля (пятница)

Туман держался всю ночь и рассеялся только часам к 11 утра. Днем стало теплее (+14), даже солнышко появлялось временами.

Пообщались с местными мужиками, работающими по контракту в воинской части неподалеку; интересная получилась беседа. А тут и прилив подошел.

Вышли в 16⁰⁰, как и вчера загрузив лодку у поднимающейся воды. Между прочим, высота прилива здесь 2 метра, а к горлу Белого моря максимальная высота прилива увеличивается до 6 метров. Что касается приливно-отливных течений, то здесь они не шибко нам досаждали, чего не скажешь о северном береге Кольского п-ова, ну да об этом в свое время. Ветер "С" 4-5 баллов. Проходя мимо мыса Цыпнаволок, включили рацию и вскоре нас запросили погранцы; ну, как обычно: кто, куда, зачем. Доложились, получили "ДОБРО" и пошли дальше. Пока шли, погода изменилась; сплошная облачность, ветер усилился, стал порывистым и зашел с "ЮЗ". Пришлось брать рифы. При подходе к Мотовскому заливу, огибая п-ов Рыбачий, получили "мордувинд". Ветер стал резко менять направление с порывами до 7 баллов. В 19³⁰ высадились на пляжике из камней средней величины (с маленький такой арбузик) у мыса Шарапов.

Места здесь, между мысами Баргоутный и Городецкий, просто изумительные; берег крутой, обрывистый, полно разных птиц, водопады, красивые скалы, а наверху (высота скал у воды метров 150) как бы тундра с сопками, ручьями, а в самих прибрежных скалах в щелях и разломах растут травы, кусты и растения многих видов, которых нет ни наверху, ни в других местах побережья. Здесь стоит побывать.

Правда есть одна закавыка; причалить здесь негде. Одно местечко мы вот нашли, не очень-то удобное в смысле постановки палаток; ровного места почти нет. Другое место есть чуть западнее мыса Городецкий, но тоже не шибко удобное. Для группы из двух и более лодок пришлось бы устраивать стоянки в разных местах; в одном месте всем не разместиться.

25 июля (суббота)

Утром прохладно (+11), сплошная облачность, дождь. Ветер здесь, под берегом, неопределим, но похоже на "С". Шквалы до 5 баллов. Море в заливе, однако, спокойное. Вышли в 14⁰⁰. Ветер "С" 3 балла, с северо-востока зыбь 1,5 м. Пересекли Мотовский залив к губе Ара с поворотом на мыс Сетьнаволок и шли вдоль берега до Кольского залива. Восточного берега залива не видно из-за тумана, который постепенно накрыл и нас. Острова Кильдин также не видно. При пересечении Кольского залива (по компасу) слегка увалились к югу, вглубь залива, опасаясь выноса течением в море, ибо северный (с моря) берег острова Кильдин высокий и обрывистый, а протяженность острова 19 км.

Довольно долго шли в густом тумане и, наконец, увидели восточный берег Кольского залива, точнее чуть не ткнулись в него, подойдя вплотную метров на 50 (как ежики в тумане). Затем повернули к северу, и пошли вдоль берега в поисках места для высадки. Берег здесь крутой, обрывистый; надо искать какую-нибудь губу или заливчик. На какое-то время туман проредило ветром, и мы скорее угадали, чем увидели остров Кильдин. А тут и губка открылась на берегу, чему мы были очень рады, ибо входить в Кильдинский пролив с его сильным приливно-отливным течением в туман - удовольствие ниже среднего. Губа расположена южнее пролива, небольшая, с каменюгами на дне у берега (в прилив затопляются), с грудами мусора (всякое ржавое железо и деревяшки), но вполне пригодная для стоянки. Вода тоже есть в небольшом озерце метрах в 100 от берега. Возле озерца -первая кустарниковая рощица). Дров, разумеется, полно, как и везде, где берег не шибко крутой. Каменистая осушка здесь метров 50, да у берега по песочку еще 50; итого около 100 м. Здесь в 21⁰⁰ и высадились. Лодку, конечно, катили по этой прекрасной осушке. Туман все такой же (видимость 50 метров), а ветер совсем стих. Хорошо хоть комаров нет. Поужинали и с удовольствием легли спать; все равно ничего не видно.

26 июля (воскресенье)

С утра опять туман, морось. Дождались прилива и в 11⁰⁰ вышли. Ветер "СЗ" 1-2 б. Кильдинский пролив прошли на 2/3 нормально; шли вплотную к берегу материка (не далее 40 метров), чтобы видеть, куда идем. Сам остров из-за тумана виден не был. На выходе из пролива (восточная часть о-ва) туман рассеялся, но это нас не особо порадовало, потому, что пролив здесь сужается и течение тащит на запад со скоростью 4-5 км/час. Бороться с ним можно только при сильном западном ветре, которого мы не имели. Пришлось самое узкое место пролива пройти на бечеве, причем тащить лодку не легко; ну совсем как вверх по реке. Идти нужно по берегу острова, так как материковый берег скалистый и обрывистый.

Преодолев узость, снова пошли своим ходом, но приключения на сегодня еще не кончились, и, попав в штиль, мы взялись за весла. А в это время к нам подобрался бот, спущенный на воду с пограничного корабля, который стоял в проливе. Попались птенчики!...

В общем, взяли нас с потрохами. Однако после проверки документов и пропусков выяснилось, что все у нас в порядке и по закону. Пришлось погранцам нас отпустить с миром. Выяснилось, правда, что в этом регионе на днях должны проводиться учения с пуском крылатых ракет. После такого разъяснения мы дружно налегли на весла и быстренько выскочили из пролива. А тут и ветер подул с "СВ" 3 балла. Правда, опять опустился туман, но это мелочи. В 19⁰⁰ свернули на юг и высадились в маленькой бухточке, не дойдя до острова Малый Олений 2 км. В пролив Мал. Олений лезть при встречных ветрах не стоит из-за его узости, а южный и восточный берега острова - крутые скалы. Материковый берег в проливе тоже не подарок, но местами выходы и бухточки есть (в 1995 году мы здесь были; комаров столько, что больше не хочется). В бухте, где мы высадились, есть маленькая речка. В глубине речной долины много небольших озер и ручейков. В понижениях стали появляться кустарники - карликовая береза и можжевельник - в рост человека. Есть и дровишки.

Дно бухты и пляж - мелкий песок; выкатывать лодку очень удобно. Ставить палатки пришлось в стороне от берега на бугре, где растет реденькая травка. А костер разожгли метрах в 50 от палаток, под скалой, сочащейся ручьями. Через некоторое время мы все были по уши в песке, а так местечко ничего себе. Да, осушка в этой бухте метров 100, но в прилив выходить не сложно; если подкатить лодку к воде по плотному песку и загрузить ее, то проблем нет.

27 июля (понедельник)

С утра туман, ветер "С" 2 б. К полудню туман поднялся выше, и над водой появилась как бы щель с нормальной видимостью, а ветер зашел с "В" 2-3 б. Тепло (+15). Облачность сплошная. В 14⁰⁰ вышли. Ветер усилился до 5 баллов "В". Классическая морда. Волна 1,5 м. Лавировались против ветра и течения до 21⁰⁰, а дошли только до восточного конца о-ва Малый Олений. В этой части о-ва есть два каменистых пляжа, вполне приличных для высадки. На западном пляжике мы и вылезли. Высадка была довольно тяжелой. Этот "пляжик" состоит из круглых окатышей размером с письменный стол. Других подходящих мест на северном побережье о-ва нет; крутые скалы. Похолодало (+10), морось. Остров весьма живописен. На берегу много дров, а воды полно в бочагах на скалах. Выбрать ровное место для палаток проблематично. В этой части о-ва раньше был погранпост. Сейчас от него остались рожки да ножки; в том смысле, что все постройки полуразвалены и захламлены. Пришлось ставить палатки. А так хотелось оттянуться в избушке!

28 июля ( вторник)

Ночью туман рассеялся, и к утру стало теплее (+13) и ... сухо (прокладки здесь ни при чем). К полудню ветер усилился до 6 баллов "В", волна до 1,5 м. Вышли в 12⁰⁰, долго лавировались и дошли до мыса Териберский. Время к ужину, а места для лагеря найти не можем; все скалы да скалы, а за мыс зайти никак не можем из-за встречного течения. Пришлось спустится на юг и в 20³⁰ высадиться в маленькой бухточке в 2 км западнее мыса Долгий. Таких бухт здесь полно. К ночи ветер стих, тепло (+13), ясно.

Прибрежная полоса в бухте песчаная, но сам берег состоит из наваленных булыжников до 0,5 м диаметром, и в огромном количестве. Ставить палатки полезли наверх, за границу камней. Здесь нормально, ровно, а метрах в 200 от нас - озеро за колючей проволокой; очевидно из этого озера снабжается пресной водой пос. Териберка. Тут и мы снабдились; вода хорошая, но жутко пресная. Пока мы были заняты поглощением пищи и жидкости (чай был после) произошло ужасное событие; на траверзе мысов Долгий и Териберский встал на якорь авианосец.

Не заметить сей факт было невозможно. А чуть мористее авианосца в восточном направлении прошла подлодка. Странно; мы ведь ничего плохого не сделали.

Спать легли с тревожными мыслями; караулит на выходе из губы, а как выйдем - как врежет ...

29 июля (среда)

Утром вылезли из палаток - тишина, сплошной туман, тепло (+14). Вдруг в разрыве тумана увидели: авианосец-то стоит! Ну, ладно, будь что будет, и в 12⁰⁰ мы отчалили с богом. Слабый ветер "В" ослабел до 0 баллов, и мы взялись за весла. Так на веслах и обошли мыс Териберский. А больше ничего не случилось; ну запросили нас по рации с авианосца и с мыса, где расположен погранпост, ну проверили по своим бумагам наши данные, ну отпустили на все четыре... Нет, пожалуй, в западном направлении нас бы не пропустили, да мы не очень-то хотели. А вообще авианосцы - ба-а-льшущие штуковины.

Тут и ветерок подул непонятного направления, однако за мысом мы шли под ветром не долго; опять штиль. Воспользовались этим и половили треску на голый крючок. Поймали 16 штучек на ужин. Затем опять на весла. Смотрим, мимо идет рыбацкий баркас с тремя лодками на прицепе. Подъехали, поболтали. Оказалось - рыбаки из Териберского колхоза, ехали в губу Опасова собирать морскую капусту. Предложили подвезти. Мы согласились, благо за спасибо. Прицепились и проехались немного, а за губой Опасова опять пошли на веслах. А тут и ветерок потянул, "З" 1 б. Дело, однако, к вечеру, и в 20⁰⁰ высадились в небольшой губе в 5 км восточнее губы Опасова. Место очень приятное; как в подкове. В отлив обнажаются камни на дне диаметром около 0,5 м, а так все прекрасно. Ровное место, закрытое от ветров; вокруг - скалистые сопки; с восточной сопки стекает большой ручей (почти водопад, и шумит здорово), а наверху - озеро; в долине в 300 м от берега - еще одно озеро, побольше. Дров (плавника, то есть) полно. И тепло (аж +16). В таких местах и делают дневки (но мы не стали, так как отстали от графика движения и несколько дней "догоняли время").

30 июля (четверг)

Проснулись утром - еще теплее (+20). Ветер "С" 1-2 балла. Переменная облачность. В 12⁰⁰ вышли. Через 2 часа ветер зашел с "В" и усилился до 5 б. Так и шли; галс - контргалс. Да еще и туман опустился. Ветер усилился до 7 баллов, стал порывистым и зашел с "ЮВ". Решили дальше не мучаться и высадились на берег в 1 км западнее губы Воронья, поскольку уже 19⁰⁰, и хочется кушать.

Место нашей высадки - небольшая губа с каменистым пляжем, закрытая почти со всех сторон скалами. Местечко неважнецкое, но дальше идти было нерационально, так как при сильном встречном ветре в плотном тумане трудно выбирать место для стоянки; ведь для этого приходится подходить близко к берегу и можно напороться на каменистую отмель (что с опущенными швертами и сильном отжимном ветре небезопасно).

Ветер к вечеру не утих и дул с той же силой всю ночь. Вечером было прохладно (+10). Надо отметить, что ночью обычно температура падает до +7, но ниже не опускалась ни разу. А туманы, как правило, появлялись при ветрах с "В", "СВ" вне зависимости от силы ветра. Туман появляется также и в штиль, если после теплой погоды (+18...20) вечером холодает (+10).

31 июля (пятница)

Ночью шел продолжительный дождь, ветер задул с "ЮЗ" 7 баллов (порывы ветра были еще сильнее) и дул всю ночь (и весь день).

Днем было солнечно с кучево-дождевыми облаками. Решили подождать до следующего прилива (в 1 ночи), может что и изменится, тогда и место стоянки можно будет сменить. Тепло (+23) и сухо.

1 августа (суббота)

К ночи ветер ослаб до 5 баллов и мы, загрузив лодку на берегу и дождавшись прилива, в 24⁰⁰ вышли. Направление ветра не изменилось; "ЮЗ". Под рифами дошли до восточного берега губы Воронья, где и высадились в 1⁰⁰, около нежилого села Воронье (села уже нет, остались только развалины).

Губа Воронья (по крайней мере восточный берег) - это, я вам скажу, класс! Песчаные пляжи из крупного песка, сказочной красоты скалы, есть и вода и дрова. Попили чайку и легли спать.

Ночью шел дождичек, а утром выглянуло солнце, тепло (+21). Позавтракали, пошлялись по окрестностям, глазея на достопримечательности, отобедали и в 13³⁰ с приливом пошли. Ветер теперь "СЗ" 4б. Погода теплая, солнечная, правда, с облаками. Шли хорошо. Берег скалистый, но часто встречаются удобные и красивые места для стоянок. По пути встретили яхту "Вега", возвращающуюся от мыса Канин Нос п-ова Канин домой, в Североморск. Яхтсмены рассказывали о сплошных туманах почти на всем пути от мыса. Да и мы этими туманами наелись (этот год богат на туманы). А недалеко от берега чуть не наехали на спящего в воде тюленя. Здоровенная туша, спит на животе, в такт с волной поднимает во сне морду и фыркает.

В 21³⁰ вошли в реку у пос. Рында. Лодку не стали вытаскивать на берег, а зачалили за остатки причала. Здесь раньше был рыболовецкий колхоз. Теперь поселок не жилой. На правом берегу расположены 3 большие нежилые избы без стекол и одна, в которой живет один человек. Перебираться туда и знакомиться мы не стали; речка все же широкая (30 м), да и течение приличное. На левом берегу, где мы зачалились, две избы и баня. Ночевали в избе; она достаточно большая для четверых. Здесь же и трапезничали. А вот баню разводить не стали, так как с дровами здесь напряженка; для костра-то есть, а вот для протопки бани не наберется. Река впадает в залив с крутыми скалами, плавник со скал смывает и несет вдоль берега моря до отлогих берегов. Правый берег реки низкий, а левый повыше. Берега реки песчаные. Вокруг - сопки (разумеется, голые; здесь на них еще ничего не растет, кроме мха и ягеля). Комаров не много.

Вечером, когда мы уже собирались баиньки, на правом берегу увидели стадо оленей, голов, эдак, в 15. Олешки ходили по берегу и ели свою еду буквально в 50 метрах от домика, в котором спал (наверное) мужичок. В общем, оленей здесь можно отстреливать из рогатки.

2 августа (воскресенье)

С утра было пасмурно и тихо, но к полудню подуло и в 14⁰⁰ мы вышли. Ветер слабый, "С" 2 б. Берег по ходу в общем-то такой же, как и вчера, а в районе островов Семь Островов (заповедник) - посимпатичнее. Холодно. Думаю, что в этих местах стоит останавливаться. А то, что заповедник, так вести себя надо по-человечески - и все будет хорошо. Дошли до реки Восточная Лица. На карте здесь обозначен поселок с одноименным названием, а также написано, что он нежилой. Это наглое вранье; здесь расположен погранпост, действующий, да еще как! Сперва мы обрадовались; войдем в реку, лодку вытаскивать и разгружать не надо, переночевать можно в домике, да и место отличное... Но при подходе к берегу выяснилось, что это не нежилой поселок, а погранпост, и уж по берегу погранцы ходят.

Решили их не беспокоить и пройти дальше на восток, в ближайшую губу. Да не тут-то было; стали свистеть нам, а потом палить из автомата (слава богу в воздух). Как в сказке: погранцы с берега палят, кораблю пристать велят. Ну, мы же не дураки, да и время уже позднее (23⁰⁰); пристали. А оказалось, что им просто скучно в этой глуши, и пообщаться с новыми людьми интересно. Одним словом это общение вылилось в дневку с баней и со всем, что за этим следует (литра спирта как не бывало). Очень хороший нам оказали прием; и кормили, и баня, и спать положили на кроватях с бельем. Так что в следующий раз обязательно здесь остановимся.

3 августа (понедельник)

Дневка. Класс! Как я уже говорил, помылись в бане, попарились, а днем нас сводили в верхнюю часть реки за 2 км от устья на ловлю семги или форели. Ничего, конечно, не поймали, но места красивые посмотрели.

Река мощная, порожистая, течет в высоких скалистых берегах, ближе к устью в ней расположен большой высокий остров, у берегов которого полно лечебной глины. Говорят, что ею в самом деле пользуются. Погода днем была хорошая, тепло (+15), ветер "З" до 4 б. Погранцы рассказывали нам о службе. Разных случаев порассказали - страшно стало. Люди, конечно, везде служат, но зимой здесь все-таки трудно; темно, холодно, да какие-то приведения мерещатся. Так и тронуться можно. Солдатам срочной службы проще, а вот каково офицерам, которые здесь подолгу служат. Мы рассказали про свой клуб, про походы, про свои самодельные лодки, на что погранцы ответили, что на нашу "шайтан-арбу" ни за какие деньги не сядут. А зря; лодка хорошая. Правда сыро, холодно, качает, и таскать надо - но это ерунда в сравнении с теми красотами, которые можно с ее помощью посмотреть.

4 августа (вторник)

Ну вот, вчерашний, хороший ветер и погода закончились; с утра штиль и мелкий дождь. Вышли в прилив в 11⁰⁰. Чуть-чуть подуло. Ветер "З", "С", затем снова "З", но всего 0-1 балл. Переменная облачность, тепло (+15). Ветер тащил едва, но приливное течение работало на нас здорово. Так, больше с течением, чем с ветром, дошли до мыса Корабельная Пахта. Здесь течение совсем ослабло (затем поменяло направление на обратное), и в 19⁰⁰ мы высадились. Берег, мимо которого мы проходили, скалистый и высокий, но временами встречались небольшие бухточки, более-менее удобные для высадки. Очень красивая, удобная бухточка расположена сразу за мысом. С трудом нашли ровное место для палаток. Холодно (но здорово).

5 августа (среда)

Утром мало что изменилось; ветер "СЗ" 1 балл, почти тепло (+13). В 10³⁰ с отливом вышли. Двигались очень медленно. К обеду раздуло до 2 баллов, а к вечеру опять стихло. Берег здесь тоже красивый; высокий, скалистый, но много бухт с каменистыми пляжами. Тюленей тут как собак не резанных. Одного чуть не задавили; спал на воде. Прошли в 2 метрах, так он даже рылом не повел. На другого спящего, правда, наехали; ох и взбрыкнул же он! Вот, что значит ходить без мотора. А был момент, когда мы сами слегка напугались; касатка прет прямо на нас. Думали, щас заест. Но ничего, обошлось; поднырнула под лодку и, вынырнув с другой стороны, пошла себе дальше. А скорость, как у торпеды.

Сегодня нас не съели, ну и слава богу. Ветер зашел в лоб ("ЮВ") силой 1 балл и до острова Нокуев шлепали на веслах. В 21⁰⁰ и высадились на него с севера. Дрова и вода есть. Остров скалистый, высокий и очень красивый. Куропатки здесь бегают, и не очень-то пугливые. Голыми руками их, конечно, не возьмешь, однако приятно. Вдалеке на горочке гуляли три оленя; самец и две самочки.

Поужинав, походили по острову. Здесь есть маяк, который обозначен на карте, но который, похоже, давно не действует. Зато теперь есть маяк на мысе Черный. Этот маяк новый, действующий, но не на всех картах он обозначен. Сей факт очень путает при сличении своего местоположения с картой. Старый маяк на о. Нокуев деревянный, решетчатый. Новый маяк на м. Черный представляет собой круглую в сечении стeллу, раскрашенную черными и белыми горизонтальными полосами (на карте не обозначен).

Губы и заливы вокруг также очень красивые. Южнее о. Нокуев в 5 км. Вверх по реке расположено село Дроздовка. В селе что-то копают археологи. Здесь также расположен погранпост, наблюдательный пост которого расположен на м. Черный.

К ночи ветер стих совсем, тепло (+14). Ночью к лагерю подходили олени и хрюкали совсем рядом (это не шутка; олени издают характерные хрюкающие звуки). Но ни один не вылез из палаток; так было лениво, да и что на них смотреть-то - и так надоели.

6 августа (четверг)

Утром встали; вроде тепло (+13), сухо. Сидим, значит, у костра и завтракаем молча. Все еще сонные. А тут обернулись назад, глядь - с горочки олени к нам спускаются. Ветер-то с их стороны, не чуют. Да и мы сидели не двигаясь. Подошли довольно близко, но тут мы ринулись за оптикой и они нас заметили. Уходили нехотя, медленно и долго. На остров олени попадают либо в отлив по осушке, либо вплавь; плавают они здорово, а вода (+8...10) для них теплая.

Вышли в отлив в 11⁰⁰. Переменная облачность, ветер "ЮВ" 3 балла, но течение на запад сильное. Долго ковырялись у мыса "Черный", с которого были запрошены по рации погранцами. После полудня течение ослабло, ветер усилился до 4 баллов, и мы пошли лучше. В 20³⁰ высадились в 4 км западнее мыса Фадеев. Здесь есть небольшая губа. Место очень красивое; есть и дрова и вода (аж три ручья сразу). Губа укрыта от ветров, а вокруг все истоптано оленями; просто сплошные отпечатки копыт. Вдоль ручьев и рядом с ними растут кусты черемицы.

7 августа (пятница)

Опять утром тепло (+13), но туман. В 11³⁰ вышли. Ветер "ЮВ" 3 б. Обогнули мыс Фадеева, затем мыс Взглавье и тут туман рассеялся, выглянуло солнце, и мы увидели на горизонте мыс Святой Нос и весь Святоносский залив. Видимость отличная. В 19³⁰ высадились в губе, распложенной в 5 км юго-восточнее мыса Взглавье; между мысами Взглавье и Клятны. Красивейшее место с галечным пляжем. Таких мест между этими двумя мысами много.

Солнце на чистом небе и теплынь (+13). Здесь хорошо делать дневку, но мы не будем и завтра пересечем залив, если погода позволит.

8 августа (суббота)

Выспались хорошо и, позавтракав, а заодно и пообедав, в 12⁰⁰ отчалили. Ветер "СВ" 4 балла, легкий туман. Через 2 часа туман рассеялся. При проходе мыса Клятны попали на "стиральную доску", так мы называем легкий сулой высотой 0,5 м, когда вода словно кипит. Но для достаточно большой лодки это совсем не опасно. Похоже, пошел отлив. Первоначальное решение зайти в город Островной (бывшая Гремиха) в магазин благоразумно отменили, так как здесь расположена база ВМФ и можно здорово вляпаться (как в 1995 году, когда мы нечаянно заскочили прямо на акваторию военно-морского порта).

Для тех, кто все же решит посетить городской магазин или захочет зайти для стоянки в губу Иоканьга: проходить нужно между островом Медвежий и полуостровом Наволок Иштняргий, то бишь проливом Медвежий с выходом на остров Зеленый и далее к ручью Глубокий, но не более, чем на 4 км западнее ручья. Причем острова Иоканьгские (Чаячий, Витте, Сальный и Медвежий) обходить с запада и с севера за 4-5 км, держа рацию на приеме. В случае запроса по рации военно-морской охранной службой следует доложить данные о себе (маршрут, номер и название лодки, фамилия капитана и количество человек на судне) и попросить разрешения зайти в губу Иоканьга или ближе к Островному для пополнения запасов продовольствия. Ну а разрешат или нет, это уж как попросите. Возможен и вариант, самим выйти на связь по позывному "ОСТРОВНОЙ" и попросить разрешения пройти к пристани Иоканьга проливом Большие Ворота с объяснением цели захода. Это, пожалуй, лучший вариант. И ни в коем случае не проходить проливом Западный и проливом Иоканьгский Рейд (сие действо будет означать конец похода).

В общем, после мыса Клятны пошли на восток, на Мыс Святой Нос. Ветер "СВ" 4 балла, волнение слабое. При подходе к мысу за 4 км стал ощущаться сулой, который частенько здесь балует. Сперва пошла зыбь, затем волнение стало нарастать, и при обходе мыса высота волны достигала 3 метров, волны были беспорядочные и резкие. Проходить этот сулой следует в непосредственной близости от берега, метрах в 50 от него; здесь волны имеют наименьшую высоту. Сулойная зона имеет ширину всего метров 200, но от мыса тянется на северо-восток на 2,5 мили. Поэтому обходить сулой с моря нецелесообразно. Возникает сулой при отливе (приливе), а ветер ему способствует в большей или меньшей степени. Наиболее сильный сулой возникает во время середины отлива при сильном северо-западном ветре, высота неправильных волн при этом достигает 5 метров. Проход сулоя в таких условиях в 1995 году на этой же лодке показал, что достаточно широкое и крепкое судно может это сделать относительно легко. Вещи, однако, перед проходом сулоя лучше привязать, так как резкое поднятие волны может сбросить что-нибудь за борт. А экипаж, разумеется, должен держаться за элементы конструкции и сидеть ближе к центру лодки. Не следует также перегружать лодку парусами.

Проход сулоя занял минут 25. За это время ветер стал меняться и, когда мы обогнули мыс, зашел с "СЗ", что должно было увеличить высоту сулойной волны. Но нам было уже все равно, ибо мы были по другую сторону мыса. Повышенная высота волн ощущалась еще 2 км после мыса, затем все нормализовалось.

На Святом Носу расположен маяк и поселок. Есть даже какая-то церквушка. Юго-западнее маяка в 2 км расположен еще поселочек с несколькими домами. Берега полуострова Святой Нос высокие, скалистые и обрывистые.

Ближайшее место для высадки это губа Долгая, но до нее 16 км. Дело к вечеру и мы решили не затягивать переход до ночи, а высадиться в губе, расположенной в 2 км северо-западнее губы Становая (губа Становая не имеет мест для высадки). Это, пожалуй, единственное после мыса Святой Нос место, где можно сделать стоянку.

В 20⁰⁰ мы высадились в этой маленькой губе. Губа имеет каменистый пляж и форму подковы. Берег высокий, вдали в 1,5 км расположен поселок, но высокий берег совсем закрывает его, создается ощущение полной безлюдности (впрочем, еще вопрос, есть ли в поселке люди).

В западной части губы протекает крупный ручей, ручей поменьше течет посередине губы, а наверху есть маленькое озерцо в скалах и все истоптано оленями. Дров здесь не очень много, но на костер хватило.

Вечером похолодало (+11), а ночью было прохладнее, чем обычно (+7). Палатки пришлось ставить наверху, так как горизонтального участка на берегу не было.

9 августа (воскресенье)

Поскольку торчать здесь не хотелось, в 11³⁰ с приливом вышли. Погода хорошая, тепло (+13). Ветер "СЗ" 5 б. Сплошная облачность. Надо отметить, что в этих краях чаще бывает облачная погода, когда все или почти все затянуто низкими облаками и температура порядка +13. В губу шел приличный накат, и мы долго выгребались на веслах, стараясь обойти подводные камни. Постепенно ветер зашел с "З" и усилился баллов до 7. Шли очень хорошо под рифами. Волнение приличное, до 2,5 м, но волна пологая. При проходе залива Лумбовский волны стали круче, но были попутными и воспринимались нормально. Мест для стоянки нет; сплошь скальное побережье. Только после прохода мыса Оборный появились бухточки. Берег постепенно выполаживается, встречаются протяженные низменные участки, хотя отдельные утесы еще остаются. В 20⁰⁰ влезли в одну из таких бухт, полностью осыхающую, с дровами и водой в бочагах. Выходить все равно днем, в прилив, так что место вполне подходящее.

10 августа (понедельник)

С утра тепло (+14), переменная облачность. Ждем прилива. В 12⁰⁰ вышли. Ветер "З" 4 балла, который постепенно ослаб до 3 баллов. Дошли до губы Виловатая.

Перед ней была губа Четырехрогая. Отливное течение настолько сильное, что ветер не может двигать лодку вперед; тащит нас обратно. Так и доволокло назад до губы Четырехрогая. Тогда стали продвигаться на веслах, используя уловы под самым берегом, и снова дошли до губы Виловатая. Решили дольше не мучаться и в 17⁰⁰ вошли в губу Виловатая. Пик отлива.

Губа сильно осыхает. Дно губы песчаное, а сама она представляет собой каньон с отвесными скальными стенами, врезающийся в берег на несколько километров. По правому берегу губы в 100 м от устья расположен небольшой каменистый пляжик шириной метров 20, по которому мы выкатили лодку выше уровня прилива. Дальше за пляжем расположен крутой берег, по которому все же можно вылезти наверх на скалы. Наверху скалы покрыты мхом и место довольно ровное. Здесь мы и поставили палатки. А лодку пришлось катить до пляжа эти самые 100 м. Глубина каньона метров 30. Дрова на пляжике есть, а за водой пришлось идти в вершину губы, где в нее впадает небольшая речка. Места здесь очень красивые.

В общем - это тундра на берегу высотой за 100 метров, с озерами и ручьями, прорезанная двумя мощными каньонами от губ Четырехрогая и Виловатая. Каньоны 30-ти метровой глубины врезаются далеко в берег; Четырехрогая губа переходит в 4-х километровый каньон, а Виловатая - в 15-ти километровый. Такого типа берег протянулся до мыса Острая Лудка и даже немного южнее. Высота прилива здесь метров 5, что хорошо прослеживается по отметке на отвесных скалах. Погуляли вечером в районе каньона и получили большое удовольствие от увиденного.

11 августа (вторник)

Проснуться сегодня пришлось рано, так как прилив будет ранний и подойдет прямо к нашему пляжику. В 9³⁰ уже вышли. Ветер "СЗ" 5 б. Шли очень быстро с помощью ветра и приливного течения до 15 часов. Затем течение стало ослабевать и поменяло направление на обратное (отлив). Опять пробирались под берегом (используя уловы). В районе архипелага Три Острова (в 15 км севернее реки Поной) берег крутой, скалистый. Дров нет. Возможны проблемы с пресной водой. Места для высадки на берег есть только в районе острова Вешняк, да и то не очень удобные; около воды места нет, а наверху на скалах - тундра, и укрыться совсем негде. Впрочем, если палатки выдерживают сильные ветра, то можно здесь делать лагерь. Даже нужно, так как здесь есть что посмотреть; в береговых скалах водой выбиты гроты и пещеры изумительной красоты.

Но с берега, с тундровой его части, этого не видно; все эти красоты нужно смотреть с воды, проходя вдоль берега и высаживаясь кое-где, если позволит волнение. Гроты и пещеры осматривать лучше в отлив, так как в прилив часть их заливается. Километрах в 10 севернее реки Поной есть губа, в которую впадает речка Алабам. Место закрыто от ветров и довольно интересное, но с дровами здесь проблема. Если же ее как-то решить, то организовывать стоянку нужно именно в этом месте, немного поднявшись вверх по речке, на правом ее берегу (пещеры и гроты расположены чуть южнее этого места). Мы же не стали здесь останавливаться и любовались красотами с воды, идя под самым берегом, благо погода позволяла. При подходе к реке Поной берег понижается, появляются скалистые отмели и островки, идти под берегом невозможно из-за малой глубины. Так и шли до устья реки Поной. В 20⁰⁰ в самый отлив высадились в устье на левом берегу. Связались по рации с погранцами, через полчаса приехал начальник заставы; поболтали, заодно и документы проверил. Это последний погранпост на нашем маршруте. Здесь есть две избы, в которых живут рыбаки на время лова рыбы. Встретили знакомого рыбака (в 1995 году у него ночевали), который предложил купить рыбу (семгу) по цене 30 рублей за 1 кг (тогда был курс $ 1/6200). Но у нас рыбы было более чем достаточно, да и денег маловато (могло не хватить на обратную дорогу).

Лодку не стали вытаскивать на берег, а поставили ее в отлив на импровизированный якорь; притащили какую-то здоровенную железяку и к ней привязали якорный конец. В прилив лодка так и болталась вдали от берега. Разгружать ее, конечно, не стали. Это место расположено метрах в 100 от причала, ниже по течению. Здесь хорошо высаживаться при ветрах северных направлений, которые в это время года здесь дуют чаще; левый берег реки защищает от ветра. Можно остановиться и на правом берегу (здесь есть парочка пляжей), но отходить тогда в сильные северные ветра будет сложнее из-за прибоя.

12 августа (среда)

Берега реки Поной в устье высокие и довольно крутые. Подниматься по реке вверх без мотора не стоит; сильное течение, да и делать там под парусом нечего. Можно, однако, прогуляться до ближайших порогов, но это 30 км, да и рыбнадзор здесь пошаливает. Для посещения Понойских порогов лучше встать в губе Русинга; отсюда до них только 20 км.

С самого утра дует сильный ветер, но мы, как и говорилось выше, укрыты от него. Загрузив лодку, дождались прилива и в 10³⁰, когда она всплыла, отчалили. Ветер "СЗ" 7 баллов, сплошная облачность, +13. Под полностью зарифленным гротом и штормовым стакселем шли как под мотором. Приливное течение и течение от реки довольно сильно нам помогало.

Сразу за рекой Поной, буквально в 500 м, расположена рыбацкая тоня, укрытая ото всех ветров за скалистым языком. Рыбаки здесь приветливые и доброжелательные, так что это место (галечный пляж) можно рассматривать как одну из возможных стоянок. Тут и рыбки можно купить, а то и просто поесть (можно совершить бартер, ну и попить с рыбаками чайку). Вскоре берег понизился, оставаясь скалистым. Мест для причаливания нет довольно долго, затем мы видели два нормальных места для высадки, а примерно посередине между устьем реки Поной и островом Данилов (на котором установлен маяк) расположена такая же удобная рыбацкая тоня. В районе острова Данилов в отлив очень мелко. Южнее острова берег постепенно повышается метров до 10, часто встречаются удобные для высадки галечные пляжи, правда удобные они только в прилив, а в отлив обнажаются донные каменюки (что, в общем-то, не является серьезным препятствием для причаливания).

Очень удобное место для стоянки - река Снежинка. Это в сотне метров южнее избы Большевик. Берега реки у устья крутые, но если войти в нее на 200 метров и, после поворота направо, пройти еще 100, то здесь на правом берегу есть отличная полянка (правда течение реки не слабое, а северо-западный ветер отнюдь не способствует его преодолению). Тут в палатке живет (каждый год) местный рыбак, которого зовут Иван. Он будет только рад.

В 17³⁰ мы причалили в 150 метрах южнее устья реки. Берег здесь высокий и палатки пришлось ставить наверху, но это не трудно. Лодку оставили внизу; вода в прилив не доходит до нее. Наверху, однако, вбили в землю кол и привязали к нему чалку (на всякий случай). Костер разводили внизу у воды, но можно это делать и наверху. Здесь есть лесочек, а уж грибов здесь столько, что не съесть (подосиновики и белые). Дров на побережье хватит ненадолго, а наверху можно еще немного набрать. Метрах в 50 от берега (параллельно ему) протекает ручей, который впадает в реку Снежинка. В 4 км вверх по реке есть водопад, а еще выше на 3 км есть большой водопад; вся рыба держится там. Водопады очень красивые, особенно дальний, большой водопад, который рыба уже не может преодолеть (высота его метров 10). Если возвращаться от водопадов к лагерю через лес напрямую, то нужно брать с собой какую-нибудь сумку для грибов, которых невозможно не набрать. Есть и морошка, однако, ее много не в лесу, а на открытых болотистых местах. Морошка в этом году пошла попозже из-за холодного лета, но в большем количестве.

В 10 км от реки Снежинка (дальше по нашему маршруту) расположена, пожалуй ,самая большая на северо-восточном берегу Кольского п-ова деревня Сосновка.

13 августа (четверг)

Очень нам понравилось это место, так что решили сделать здесь дневку. Иван (местный рыбак), к которому из Сосновки пришла его сестра (вообще-то она живет в Архангельске) угощал нас семгой и камбалой, а грибы и морошку мы и сами собирали. Зимой Иван работает с оленями (тут на берегу есть загоны, в которые он загоняет их на снегоходе Буран), а летом уж красной рыбкой промышляет.

Олег (наш штатный рыбак) ходил вместе с Виктором (наш штатный видео-оператор) на дальние пороги и там они наловили штук 30 рыбин средней величины (форель и кумжа). Красную рыбу мы засолили и ели потом несколько дней (с картофельным пюре - отличный закусон), а камбалу (она небольшая, примерно с ладонь) жарили на сковороде. Делали из камбалы и уху, но жареная она вкуснее.

Это приятное время-провождение. К неприятному можно отнести ремонт лодки. Правда ремонт слишком мелкий (винтики и гаечки подкрутить, веревочки подвязать и прочие мелочи), только выполнять его пришлось капитану; матросов можно уговорить только на крупный ремонт, когда лодка уже разваливается (плыть домой на чем-то ведь надо).

Так в заботах дневочка и пролетела. Кстати, здесь в устье Снежинки живут в палатке коренные жители этих мест. Занимаются рыбалкой и сбором морошки. Хозяина зовут Виктор. У него можно выменять красную рыбу на продукты, если есть излишки.

С этого места началась лесотундра. В понижении рельефа - тайга, а вершины небольших холмов еще лысые.

Ночи стали темными; в 23 часа уже темно.

14 августа (пятница)

Сегодня решили пройти до села Сосновка, так как ребятам нужно было позвонить и дать телеграмму. С утра полная облачность с мелким дождичком, ветер "СЗ" 3 балла, +13. До обеда раскачивались (расслабились после дневки-то), прощались со знакомыми теперь людьми, а в 14⁰⁰ с началом прилива и вышли. Через некоторое время дождь перестал, зато почти сдох ветер. Уже в 16⁰⁰ остановились на левом берегу реки Сосновка. Это чуть дальше острова Сосновец, на котором расположены маяк и метеостанция, есть жилые помещения и баня. На метеостанции проходят практику Архангельские девчата, которым жутко скучно и, если позволяет время, то остров Сосновец можно посетить с дружеским визитом. Село Сосновка состоит из 30 домов, есть почта, телефон, телеграф и два магазина; один работает до 13⁰⁰, а другой - с 14³⁰. Ребята пошли в село, взяв заодно и аккумуляторы для видеокамеры для подзарядки. Правда, свет в селе дают только в 18⁰⁰. В магазине есть основные продукты и водка, а вот с хлебом напряг - лимит (лучше надеяться на свои запасы). Село расположено на правом берегу реки и перейти на него с левого берега можно в сапогах только по отливу. Ребята этого не знали, но их перевезли местные мальчишки за шоколадку (каждому). Население вполне доброжелательное - при появлении незнакомых людей все село выходит посмотреть, и отслеживают каждый шаг. Село очень чистое (буквально ни соринки) и этим местные гордятся. Если причаливать на правом берегу, то от села лучше подальше. Не потому, что что-нибудь пропадет - просто внимание к вам будет слишком повышенное. Впрочем - кому что нравится. На левом берегу, там, где мы высадились (со стороны моря), есть хорошее местечко с удобным песчаным пляжем. Дрова имеются, а рядом протекает ручеек. В Сосновке ребята ходили к отцу Ивана и его сестры. У него и рыбки купили, по 30 рублей за кг. Не скажу, что это дорого, можно в принципе наловить и самим, но рыбу таких размеров, как нам предлагали, на спиннинг не поймать.

15 августа (суббота)

Утром мы немного расстроились; хоть и тепло (+22) и ветер "ЮЗЗ", да сила ветра всего 1-2 балла. С таким ветром отливного течения нам не преодолеть. Пришлось, что называется, тянуть резину; лениво ели морошку, а грибы, которые растут прямо около палаток, собирать не стали - есть их уже не могли. Погода стоит теплая, сухая. Балдеем и ждем начала прилива.

К обеду ветер изменился, а в 14⁰⁰ с приливом мы вышли. Ветер "СЗ" 1-2 балла, но течение помогает. Берег пошел низкий, каменистый, но места для стоянок есть. Через 16 км, в 19⁰⁰ причалили к берегу в 2 км южнее какой-то речушки, на берегу которой стоит маленький домик, в котором (судя по дыму из трубы) кто-то живет. Хорошо еще, что в прилив подошли; осушка в этих местах из-за малой глубины и отлогого дна - метров 100, да еще полно каменистых кос, островков и мелей. На берегу место нормальное; есть и дрова, и вода в бочагах, и сухое место для палаток. Вода, правда, торфяная темная, но вполне хорошая. Ну, уж, а морошки - полно; берег-то заболоченный. Еще раз хочу сказать, что под болотом здесь следует понимать не страшную топь, а просто равнинное несколько сыроватое место, по которому можно ходить в обычных сапогах, а то и в ботинках, но по кочкам.

Вечером было тепло (+15), а ночью, как обычно, +9.

16 августа (воскресенье)

С утра переменная облачность, на солнышке припекает. Идет отлив. Вода ушла далеко и отходит еще дальше. Не стали ждать полного прилива и перевели лодку по мелкоте в заливчик с более глубоким местом. Вещи перетаскивали по обнажившимся скалам и песчаному дну к лодке в течение получаса. Затем, загрузив лодку на плаву, в 13⁰⁰, в конце отлива, вышли. Ветер "ЮВ" 2 балла, +15.

Берег постепенно повышается. Вдали от береговой кромки (примерно в километре) виден лес. Много песчаных пляжей. Затем, на подходе к устью реки Лиходеевка, берег немного понижается. В основном берег довольно крутой, но встречаются маленькие губы с песчаным пляжем и ровным местом перед крутым подъемом берега. Наверху - кочковатая тундра с лесом на горизонте. К вечеру ветер совсем скис, и в 19⁰⁰ мы высадились на один из песчаных (вперемежку с крупными камнями) пляжей между реками Лиходеевка и Бабья. Неплохое место, но совершенно не защищенное от ветра, кроме как с самого берега, возвышающегося метров на 5. Дрова в изобилии, воды полно наверху в тундре; в бочагах и в озерах. Вода темная. Грибов не много, но морошки - страшное количество; если сходить на озеро за водой, то есть больше ничего невозможно, так как брюхо набито до отказа. К вечеру поднялся ветер; "СВ" 4 балла и не переставал дуть всю ночь. Ночью было попрохладнее (+8). Спалось плохо; дышалось тяжело. Наверное, от обжорства: на штатный ужин наложилось морошковое изобилие, а остановиться не было сил (как говорится, жадность фраера сгубила).

17 августа (понедельник)

Все. Дневка. Отсюда будем переходить горло на другой (Зимний) берег Белого моря. Нужно отдохнуть (от отдыха?) и подготовить к переходу лодку.

Похолодало. Утром +10, ветер тот же ("СВ" 4б), облачность почти сплошная, волны не наблюдаем. Тщательно осмотрели конструкцию лодки и укрепили подручным материалом (дерево) места возможных поломок (трещины на трубах), а также те места, где уже произошли поломки. Ремонт, конечно, мелкий и больше профилактический, но совсем не лишний. В свободное время шлялись по окрестностям, ели морошку, а наш рыболов наловил немного форели в реке, на которую он не поленился сбегать. Днем появилось солнце, и температура повысилась до +20. Ветер тот же, что и утром.

Установили компасный курс в 150° (при склонении 16°Е) направлением на участок Зимнего берега от избы Горбовая до поселка Това. К вечеру все было готово, правда, похолодало до +10 и небо затянулось облаками.

18 августа (вторник)

Что-то холодно с утра, значит, выпить нам пора. Конец шутки. А и впрямь не жарко; +11. И ветер "СВ" 5б. Сплошная облачность, но сухо (почему -то вспомнилась реклама про прокладки). Море тоже относительно спокойно; волна будет увеличиваться при подходе к другому берегу, где к в то время будет действовать отлив.

В 10³⁰ вышли курсом 150°, как и было задумано. Под зарифленным гротом и штормовым стакселем ход хороший, благо волна небольшая. Шверты опускать не стали, чтобы уменьшить дрейф от отлива. А ветровой дрейф на юг нам только на руку. С середины перехода (часа через 3) стал проглядываться Зимний берег; едва-едва на горизонте. Терский берег, однако, еще виден. Надо сказать, что тот участок берега, куда мы намеревались попасть (Това), существенно выше берега в районе мыса Инцы, до которого по прямой километров 50. Поэтому мы и увидели более южную часть Зимнего берега раньше, чем ожидали; при переходе на мыс Инцы сперва скрывается за горизонтом Терский берег и только через час после этого появляется мыс Инцы - выступающая в горло Белого моря часть Зимнего берега. Вот тут, на втором этапе перехода, начался отлив, и течение поперло нас на север. Ветер, тем не менее, существенно пересиливал течение (имеется ввиду дрейф) и нас сносило к югу. Все, как и ожидали. Волна же стала увеличиваться и достигла метров 3 (отдельные гребни). Не очень приятно, так как волна идет в борт. Временами приходилось поворачиваться к волне носом и пропускать ее в корму, и только после этого снова ложиться на курс. А в остальном все в норме. Так и шли; под зарифленным гротом и штормовым стакселем, временами убирая стаксель. Погода во второй половине дня улучшилась, стало тепло и солнце проглянуло. А вот ветер не изменился, а даже усилился до 6-7 баллов.

В 17³⁰ подошли к берегу у поселка Това (как в аптеке). Высадились метрах в 300 южнее устья реки Това. Хотели войти в саму реку, но 4 пары глаз не смогли найти вход. Река же течет вдоль берега на север в 50 метрах параллельно берегу моря, и только устье резко поворачивает к морю. Можно разглядеть его, но идти нужно в нескольких метрах от берега, а там мелко и прибой шалит. Да, в общем, и не надо заходить в реку; тут поселок (домов 6) на самом берегу, а укрыться от любопытных глаз негде. Место нашей стоянки южнее поселка, перед поднятием берега. Хорошее место; рядом морошковое поле, и черника есть. Грибов не шибко много.

А вот за водой идти на реку далековато. Берег здесь представляет собой песчано-галечный пляж. с очень пологим выходом, а затем берег повышается небольшим обрывчиком, за которым растет трава, кустики есть, а дальше от берега уже начинается нормальный лес, в основном еловый. Если надоели соленые дрова, то можно принести из леса сушняк, если не лениво. Да, вода в реке темная и в прилив соленая, а так как река равнинная, то за пресной водой нужно подниматься выше по течению, и лучше в отлив. Метров на 300 южнее нашей стоянки есть три избы, в которых живут колхозные рыбаки (ихняя база - поселке Нижняя Золотица, который в десятке километров южнее). Рыбаки говорили, что на склоне высокого берега между ихними избами и нашей стоянкой есть ручей; это поближе, чем до реки топать. У рыбаков даже корова есть. Ну да; тундра-то кончилась, тут и травка растет. В 1,5 км южнее Товы есть еще один домик и в нем живет один рыбак, который, естественно, ловит рыбу (а что тут еще можно делать?). Правда потом, когда мы пошли дальше, то видели, что в том месте лагерь сделать не удастся; слишком мало места и все оно кривое, на склонах. К вечеру ветер поутих, и стало теплее (+14).

19 августа (среда)

Поскольку место хорошее, решили сделать дневку. Место хорошее; лес, морошка рядом, река, комаров почти нет. Ходили в гости к рыбакам (метров 800 южнее), поели ухи из семги, попили чайку из чаги и поболтали о делах житейских. Приятные мужики. У них те же проблемы, что и у рыбаков на северном берегу Кольского; нужны запчасти к снегоходу Буран (поршни, кольца, гусеницы и т. д).

Грибов здесь маловато, в тундре было больше. Берег, низкий у мыса Инцы, постепенно повышается метров до 100 у мыса Зимнегорский, затем снова понижается. Пляжи почти повсеместно песчано-галечные отлогие, кроме некоторых мест перед мысом Зимнегорский, где берег обрывается круто прямо в воду. Но скал здесь нет; обрывистые склоны состоят из серой глины, чрезвычайно липкой в дождь. Впрочем пройти по берегу и провести лодку на бечеве можно почти везде, что имеет важное значение в штиль и отливное течение. Береговая кромка изрезана не сильно.

20 августа (четверг)

Ночью шел дождь, да и с утра (и днем) была мелкая морось. Однако идти надо. Вышли в 12⁰⁰ при ветре "СВ" 4 балла. Волна слабая, лишь на отмелях слегка "вспухает". На несколько километров до и после мыса Зимнегорский берег высокий, обрывистый, глинистый. Наверху - густой лес (преимущественно еловый). Остановиться на ночевку можно только непосредственно под мысом Зимнегорский, где есть хороший выход на берег, ручей и, конечно, дрова. А на самом верху мыса (это самое высокое место Зимнего берега) расположена метеостанция и пост моряков.

Здесь тоже можно заночевать, да и люди здесь хорошие; просто приятно пообщаться.

Можно также остановиться в избе Ерга, что в нескольких километрах южнее мыса Зимнегорский. Это место не очень удобное, но вполне сойдет, но не более, чем для трех лодок.

В 19⁰⁰ мы и высадились у избы Ерга. Двое спали в избе, а двое в палатке на берегу, у самого прибоя. Ну, кому что нравится. В избе можно спать втроем, и одному в сенях. Еще можно поставить палатку около избы на бугре, но для того, чтобы ходить на бугор и к морю, а также для палатки, нужно вытоптать траву высотой по грудь. Желающие могут заняться этим благородным делом (правда на следующий год трава вырастет снова). В этой избе мы ночевали в 1995 году, примерно в это же время. Здесь ничего не изменилось, только ручеек, протекающий в густой траве за избушкой, совсем зарос травой и захирел. Набрать воды, однако, еще можно. Между прочим, эта избушка самая хитрая из всех, которые мы видели. Входить в нее надо на корточках, а то и вползать на четвереньках. Уж больно низкая дверь. Понятно, что зимой она лучше держит тепло, но летом... , впрочем, какая погода, а иногда так хочется погреться (печка в избе хорошая). Кстати, на берегу здесь большую палатку не поставить; очень узкий пляж перед кручей. Но ребята впихнули двухместную компактную палаточку так, что в прилив прибой не доставал до нее всего 1,5 метра. И всю ночь слушали шум прибоя. Романтики им, видишь ли, захотелось.

21 августа (пятница)

С утра тепло (+15). В 12⁰⁰ вышли. Разумеется с приливом. Ветер "СЗ" 3-4 б. Немножко побаловало нас солнышко, к вечеру ветер усилился до 5 баллов. На берегу, как уже говорилось, растет хороший лес. Места интересные, но стоянку лучше делать в районе деревни Козлы или перед поселком Куя, где есть симпатичный заливчик. В Козлах есть река (р. Б. Козлы). В Куе тоже есть река (р. Куя), но перед самым поселком берег крутой и неудобный, а за ним есть места, но либо сырые, либо с тучами мошки.

Так, подыскивая место для лагеря, прошли до острова Голая Кошка. (Интересно, что значит голая кошка; бритая, что ли?). В общем, в 19⁰⁰ встали на этой Голой Кошке. Причаливать лучше в южной части острова, где есть небольшой лесочек. На северной его части расположена рыбацкая колхозная изба, в которой живут приятные люди из числа местных жителей. С ними живет кошка (совсем не голая, в шерсти) и здоровенная, жутко кусачая собака. Вот об этой собачке стоит сказать несколько слов. Посторонних людей вдали от дома она не трогает. Но это если вдали. Если же причалить вблизи дома или подходить к нему, то может здорово покусать. Что бы этого не случилось, не нужно от нее убегать, а надо просто стоять и ждать, когда подойдет хозяин. Тогда собачка разрешит Вам пройти вместе с хозяином к дому. А так она ничего; симпатичная (кавказская овчарка вроде бы). Там есть еще одна собачатина, но ее всерьез можно не принимать.

На острове есть дрова (плавник), а воду можно набрать только в колодце около дома рыбаков, поскольку сам остров песчаный (поросший травой и, в южной части, невысоким леском) и вода на нем не задерживается. Рыбаки пригласили нас в гости, где угостили свежей мелкой рыбкой (треска, камбала, пинагор, сельдь), которую мы потом ели два дня. Сельдь, конечно, засолили в этот же день, а на следующий с удовольствием съели. Жаль картошки не было под солененькое (и еще кое чего, что давно кончилось). Кстати картофельные хлопья в таком походе очень идут; много рыбы, а ее хорошо с картошечкой заглатывать.

22 августа (суббота)

Сегодня утром было теплее, чем вчера (+16), но моросил мелкий дождик. Ветер слабый "ЮВ" 1-2 б. При таком ветре далеко не уйти, да еще отливное течение будет мешать. В 13⁰⁰ вышли и колупались часа четыре, пока ветер не усилился до 4 баллов, и выглянуло солнце. А тут и приливное течение стало помогать. Обошли остров Мудьюгский с запада и прошли его почти до конца. Километрах в двух не доходя до его южной оконечности на западном берегу очень удобное место. Здесь в 19⁰⁰ и причалили.

Широкий песчаный пляж и слегка приподнятый берег, сплошь поросший сосновым лесом, хорошая вода в болотцах в лесу, море грибов (маслята, козлята, моховики, боровики), заросли крупной брусники, надежное укрытие от ветров - вот, что такое остров Мудьюгский. Про дрова уж и говорить нечего; и плавник, и сосновый сушняк. Да, здесь бы пожить денька три! А более всего здесь мухоморов; в жизни не видывал такого количества сразу.

23 августа (воскресенье)

Хоть денек, а надо здесь погулять. Сделали дневку. Денек выдался хороший; тепло, солнышко. Ветер "ЮВ" 3 балла.

На южной оконечности острова расположен поселок Мудьюгский. Здесь живут маячники, а рядом - моряки метеослужбы.

Здесь же находится памятник жертвам белогвардейской интервенции, бараки, вышки, деревянные тротуары и музей, в котором смотреть нечего, кроме двух корабельных пушек образца 1903 года, захваченных у интервентов. Старый деревянный маяк расположен тоже около поселка. Построен он в 1903 году и до сих пор находится в рабочем состоянии (сама башня, а лампа, конечно, современная). Большой каменный маяк расположен посередине острова на его западном берегу.

Отсюда на попутной моторке отправили в Архангельск Сашу, так как свой лимит времени он уже съел. А на маяке нам сказали, что получено штормовое предупреждение. Очень хорошо; мы как раз завтра собираемся куда-нибудь, либо в Архангельск, либо в Северодвинск - куда будет удобнее с ветром. Вечером сходили в гости к служителю музея на уху. Вообще-то интересная петрушка получается; свою рыбу едим и чужую прихватываем. Да еще и с грибами. Хороший здесь народ. Вот почему из похода в северные края всегда немного грустно возвращаться. Засиделись в гостях допоздна и, по пути в лагерь, попали под ливень. Промокли все до нитки (расслабились, а надо бы взять с собой прорезиненные костюмы; идти-то далеко), ну не беда, завтра высушим. Что еще интересно, на острове полно гадюк, правда, они нас не беспокоили.

24 августа (понедельник)

Хоть и говорят, что понедельник день тяжелый, однако не так все плохо; с утра светит солнце, тепло (+19), ветер "ЮВ" 2 балла. А главное - сухо. Мокрую одежду высушили у костра за полчаса и решили идти не в Архангельск. В такой слабый встречный ветер входить в Северную Двину против течения и ветра не хотелось, а Северодвинск расположен на самом берегу моря, и ветер позволяет вытянуть на него одним галсом.

Сказано - сделано, и в 11⁰⁰ вышли курсом на Ягры. Через час ветер зашел с юга и усилился до 5 баллов. К вечеру появились мощные облака, и ветер стал порывистым. Перед островом Разбойник повернули на восток. Остров Разбойник чем-то похож на Мудьюгский и, думается, на нем тоже приятно остановиться, но уж больно протяженные отмели простираются на подходе к нему. Подойти можно разве что в полный прилив, да и то не к самому берегу. Остров тоже (как и Мудьюгский) сложен из песчаных пород и порос сосновым лесом. Воды на нем может и не быть. Тем не менее, остров Разбойник достоин посещения.

Слишком близко подошли к берегу и поплатились; сели на брюхо. Пришлось уходить мористее. А тут еще и ветер задул с запада. Хорошо хоть, что вообще дует. Да, мелковато здесь; то и дело цепляем дно швертами и рулем.

Вошли в рукав Никольский, углубившись в него на километр, причалили к берегу. Здесь, согласно карте, к самому берегу проложена дорога. Проведенная разведка показала, что по этой дороге можно выехать в город, но машины по ней не ездят, так как дорога принадлежит воинской ПВО-шной части, расположенной в двух километрах дальше, и проехать надо бы прямо через часть. Лишние проблемы нам ни к чему, да и с финансами не густо, поэтому решили выйти из рукава и пройти поближе к району Ягры. Можно было бы подняться по Никольскому рукаву еще на километр и, войдя в реку километров на 6, подойти к острову, на котором (перед большим мостом) расположены Северодвинские яхт-клубы Прибой и Север. Но река узковата для лавировки и комаров там тучи. Короче, вышли обратно в море и прошли еще пару километров в сторону Ягров. Здесь, где кончается территория воинской части, и начинаются рыбацкие сараи, есть место для разборки (или сборки) лодки. От моря оно отделено длинным и узким островом и берег в отлив сильно мелеет. Так что сюда заходить лучше в прилив. Кстати, в этом проливе полно рыбы, в основном камбалы. Клюет здорово; было бы на что.

Отсюда удобно уезжать в город. Дорога - рядом. Только за машиной нужно идти в Ягры километров 6. Есть здесь и комары, но насмерть не заедят. Если холодно и сыро, да ветерок дует с севера, так комаров и вовсе нет. В 19³⁰ на этом самом месте и закончилась морская часть нашего похода. Первым делом, конечно, поели. А уж потом начали разборку лодки.

Разобрали примерно наполовину, а остальное оставили на следующий день. С дровами здесь проблема; мы пользовались печкой, а жгли в ней щепки, которые валялись здесь в изобилии. Сюда следует привозить свои дрова, взять которые можно на островах Мудьюгский или Разбойник, где делается предпоследняя стоянка. А вода есть в колодце, который расположен у домиков.

Здесь не поселок, а что-то вроде дач, где хранятся рыбацкие причиндалы. Местные жители приезжают сюда половить рыбу в проливе. В основном по выходным. А так место спокойное, без толп зевак.

25 августа (вторник)

Ночью шел дождь, а утром было пасмурно, и поднялся сильный ветер, "С" 5 баллов и выше. Наконец-то сработало штормовое предупреждение, которое выдали позавчера на Мудьюгском. С таким ветром можно было бы и до Архангельска дойти без лавировки. Правда, к полудню опустился густейший туман, стало холодно и сыро; бррр-р-р (ветер при этом ничуть не убавился). Лодку разобрали и полностью упаковали (даже транспортные бирочки пришили) к 17⁰⁰. Сходили в Ягры (до них 6 км по шоссе) и поймали автобус. Загрузили его и поехали в город на вокзал, до которого от Ягров 12 км. До 19⁰⁰ успели купить билеты и сдать багаж. Поезд идет отсюда только по четным дням, так что придется ночевать на вокзале. Впрочем, можно здесь же купить билеты на Архангельский поезд, а сесть на него в Исакогорке, до которой можно доехать пригородным поездом, или на рейсовом автобусе. Любопытно, что на здании вокзала мы не нашли надписи Северодвинск. Тайна, покрытая мраком.

Вечером нас хотели выпроводить с вокзала, так как он запирается на ночь. Пришлось обратиться в отделение милиции за разрешением. Все, конечно, уладилось. До полуночи проговорили с постовым о житье-бытье. Очень, оказывается, интересные люди служат здесь в милиции. И приятные.

26 августа (среда)

Выехали в поездом № 215 в 10⁴⁵.

27 августа (четверг)

В Москву приехали в 9⁴⁵ на Ярославский вокзал. В этот же день получили багаж (лодку) и отвезли его домой. Теперь предстоит долгая и нудная работа по приведению лодки в порядок; надо тщательно отмыть все от соли, просушить и натереть тальком баллоны, подремонтировать поломанные элементы конструкции. И готовиться к следующему походу; вероятно на п-ов Канин. Север - это как неизлечимая болезнь; попав сюда однажды трудно не приехать снова.

ТАБЛИЦА МАРШРУТА ПО ДНЯМ

Количество ходовых дней - 32.

Пройденное расстояние - 1100 км.

Полное ходовое время - 222 час.

Среднее расстояние в день - 34,4 км.

Средняя скорость - 4,95 км/час.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ НА ЭКИПАЖ ИЗ 4-Х ЧЕЛОВЕК
НА 40 ДНЕЙ.

Способ упаковки продуктов:

Все продукты упаковывались в полиэтиленовые бутылки с крышками.

Вес продуктов с упаковками - 120 кг.

* Замечания:

Надо брать 4 кг макарон, 5 кг картофельного пюре, 8 л спирта, а также различные специи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СОСТАВ РЕМНАБОРА И ЗИП

Ключи гаечные боковые на зев: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17.

Ключ разводной малый.

Отвертка силовая (6х0,5).

Пассатижи средние.

Напильник плоский малый (10х100).

Напильник круглый малый (ж5х100).

Надфили; круглый и плоский.

Ножовка малая (полотно-держатель) с полотном.

Коловорот малый.

Сверла: 3,3; 3,5; 4,2; 4,5; 5; 5,2; 6,4; 6,8; 8,2.

Метчики и плашки : М4, М5, М6, М8.

Шкурка мелкая (100х100) и крупная (50х50).

Молоток малый.

Приспособление для заделки тросов.

Медные трубки (L=30,10 шт).

Трос ж6 (10 м).

Коуши (8шт).

Стопор кулачковый.

Заклепки алюминиевые (3х10, 50 шт).

Крепеж разный (1 кг).

Веревки разные (ж6-8, 40 м).

Прорезиненная ткань -БЦЦ (0,5 м²).

Капроновая ткань толстая (0,5 м²).

Тесьма капроновая (20 мм, 5 м).

Клей резиновый ( 150 г).

Бензин ( 200 г).

КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОДОВ
В ПРИГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА.

1. Не позднее, чем за 5 месяцев, подать заявку на проведение похода с указанием следующих данных:

- состав группы (с полными паспортными данными) и ее руководителя;

- кем проводится поход;

- подробная нитка маршрута с указанием числа и месяца прохождения указанных пунктов;

- способ и средство передвижения с указанием регистрационного номера, название и номер на парусе, а также порт приписки (для парусных судов);

- технические характеристики средства передвижения;

- основное снаряжение группы (включая средства аварийной сигнализации и спасения).

Заявка подается в организацию "МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ", в департамент по туризму.

Для парусных судов и гребных лодок необходимо наличие радиостанции на 16 международный морской канал, частота 156,8 МГц (например, носимые радиостанции "Причал", "Рея", "Гранит").

Подробную информацию о том, как и где приобрести и зарегистрировать радиостанцию можно получить в Гос. Инспекции Электросвязи (ГИЭ):

Весьма полезно приобрести брошюру:

"Инструкция о порядке приобретения, регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств на парусных яхтах", выпущенной Федерацией парусного спорта.

Радиостанцию можно приобрести и зарегистрировать как в личное пользование для установки на определенном судне, так и (одну или несколько) на спортивный клуб для использования на разных судах по доверенности.

Так или иначе, необходимо выйти на "ГИЭ".

2. Примерно через 1...2 месяца, по получении ответа от МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, если он положительный, внести предложенные корректировки по маршруту и срокам следования, и, не позднее, чем за 1 месяц перед выходом на маршрут, послать ПОДТВЕРЖДЕНИЕ в соответствующие местные органы.

3. По прибытии в пункт начала похода явиться в местный погранотряд для получения пропусков (лучше на каждого члена группы отдельно). В походе по морю в приграничной полосе рацию следует держать на приеме, если не постоянно, то уж при проходе вблизи пограничных постов и баз ВМФ - обязательно. При запросе по рации морскими службами следует ответить и сообщить название судна, его бортовой номер и точки выхода и прихода (начало и конец всего маршрута).