3.1. Разборный туристский тримаран "Попандопола" ("Пола" Р33-75 МЮ):

Технические данные:

Длина максимальная, м……….8,3

Ширина максимальная, м…….4,6

Осадка, м:

Площадь, кв.м:

Мощность ПМ, л.с………………8

Запас, л:

Кол-во спальных мест………….4

Вес, кг:

Водоизмещение полное, кг..1000

____________________________________________

3.2. Оборудование тримарана:

3.2.1. Навигационное оборудование:

3.2.2. Общее оборудование:

3.2.3. Вспомогательный двигатель и топливная система:

3.2.4. Электрооборудование:

3.2.5. Аварийно-спасательное снаряжение:

3.2.6. Камбузное оборудование:

3.2.7. Ремнабор:

3.3. Общетуристское снаряжение:

Примечание: Личное снаряжение экипажа включало, помимо общепринятого, комплект штормовой одежды, состоящий из непромокаемого комбинезона (из материала Gore-Tex), куртки (Polar-300), брюк и шапки (Polar-200), непромокаемой утепленной обуви и перчаток, а также запасной комплект флисовой одежды.

Что нам было известно о Канином Носе до 1999 года? Пожалуй, не намного больше, чем из детского стишка про урок географии, на котором учительница спрашивает, "где находится Канин Нос?", а ученик (сейчас бы сказали - "Вовочка") отвечает, что он "…не знал где Канин, показал на свой и Анин". Мы, правда, еще знали, что Канин Нос является крайней северо-восточной точкой Белого моря и находится далеко за Полярным Кругом. Вот и все.

К этому времени мы уже достаточно хорошо "освоили" южную часть Белого моря от Архангельска до Кандалакши и Онеги, поэтому желание посмотреть, что там, за Горлом, было весьма обосновано. Да и подходящее для такого плавания судно уже четыре года как было "в строю".

Забегая вперед хочется сказать, что северная часть Белого моря, так называемая "воронка", относится к акватории этого моря скорее по историческим, чем по географическим причинам. В то время как южная часть моря (до Горла) представляет собой относительно замкнутую акваторию со своим ветро-волновым режимом, а состав воды во многом определяется стоками рек, северная часть является скорее заливом Баренцева моря. Вода в "воронке" существенно солонее и имеет более "океанский" цвет. Сюда почти беспрепятственно заходят волны и зыбь из Баренцева моря. Почти, потому что эту "беспрепятственность" частично ограничивает именно Канин Нос. Но все это мы смогли увидеть и познать несколько позже, а пока…

Часть 1. Беломорск - Летний берег.

От Кемских или Онежских шхер до Соловецких островов - излюбленные и достаточно хорошо описанные туристские маршруты, тут добавить нечего. Если только то, что соловецкие проливы (Западную и Восточную Соловецкие Салмы) не стоит пересекать при свежей погоде и приливном (или отливном) течении, идущем против ветра. За мысом Горболукский - северо-восточной оконечностью Онежского залива начинается Летний берег - южный берег Двинского залива. Берег представляет собой бесконечный песчаный пляж, из которого местами выступают низкие каменистые мысочки, а за пляжем начинается смешанный лес. Берег прорезается несколькими реками, в устьях которых расположены относительно крупные поселки - Лопшеньга, Яреньга, Сюзьма, а также Пертоминск, расположенный при входе в Унскую губу. Перед выходом в Унскую губу постоянно, даже при тихой погоде, наблюдаются буруны и сулой, о чем есть сообщение в лоции.

Между устьем реки Ненокса и мысом Толстик расположена воинская часть, которую можно определить по торчащим из-за леса антеннам. Участок побережья, примыкающий к части, является запретной зоной, высаживаться на него без крайней необходимости не стоит.

Все это мы узнали, правда, во время плавания именно 1993 года, а в 99-ом мы "резанули" сразу с Горболукского мыса в устье Северной Двины.

Устье Северной Двины представляет собой дельту из четырех основных рукавов (с запада на восток): Никольского, Мурманского, Корабельного и Маймаксы. Первые три хоть и имеют большую ширину, но мелководны, фарватеры в них узкие, к берегам примыкают обширные отмели. Плавают по ним только суда вспомогательного флота и небольшие пассажирские теплоходы местного сообщения. Зато берега относительно мало населены, много островов и хороших мест для стоянок. При отливе в Двинском заливе в рукавах довольно сильное течение. Маймакса же, наоборот, представляет собой узкий, но глубоководный фарватер, по которому в Архангельский порт проходят крупнотоннажные морские суда. Берега Маймаксы это сплошная населенка, лесопричалы и промзона.

Архангельск расположен в вершине дельты Северной Двины в 35-ти километрах от моря. Для непродолжительной остановки в городе можно выбрать бережок, примыкающий слева (если смотреть со стороны Двины) к яхтклубу "Водник", который расположен также слева от городского пляжа. Ориентиром может служить телевизионная вышка-мачта, возвышающаяся как раз над пляжем. Если двигаться вниз вдоль этого берега, который поворачивает на северо-восток, в протоку Кузнечиха, то за лодочной стоянкой, перед мостом, есть небольшой мысочек с березовой рощицей - также удобное место для дневной остановки. Для ночевки лучше отойти на два с половиной километра вниз, в сторону Корабельного рукава, и встать на небольших островах Молодежный или Наметный.

Находясь в Архангельске стоит посетить Малые Карелы - музей-заповедник деревянного зодчества, что-то вроде Кижей, но, в отличие от последних, не так истоптанный толпами "организованных туристов". Добраться до Малых Карел можно на автобусе, а можно подняться по Двине примерно на 24 километра выше большого железнодорожного моста Архангельска. Ориентиром может служить устье небольшой протоки на правом берегу Двины, за которой берег резко повышается. На обрыве расположено село Конецгорье, от которого около двух километров по асфальтовой дороге до Малых Карел. Напротив Конецгорья, в русле Двины, расположено несколько песчаных островов, поросших кустарником. В протоках между островами можно неплохо встать, в том числе и на ночевку.

В Архангельске у нас произошла частичная смена экипажа, мы закупили продукты и заправились, и все - "под завязку", так как на последующих 710 милях маршрута рассчитывать на пополнения запасов не приходилось. Так же были оформлены пропуска в погранзону, которой является побережье северной части Белого моря.

Формально погранзона начинается севернее линии устье реки Поной - пос.Чижа (Мезенский залив), однако архангельские яхтсмены рассказывали, что были случаи задержания пограничными катерами яхт, не "заявивших" о себе на пункте управления движением судов мыса Зимнегорский, при входе в Горло Белого моря. Однако по опыту туристских групп, в том числе и нашему, этот зимнегорский пост не "интересуется" маломерными судами, движущимися под берегом (или попросту не видит их). Мы же собирались из Белого моря в Баренцево, так что пограничное оформление было неизбежно, что мы и сделали в в/ч 9794 в Архангельске. Интересно, что вместо отметки в судовой роли нам выдали обычные пропуска.

При выходе из Архангельска, на входе в Маймаксу, мы были задержаны пограничным катером для досмотра. Дело в том, что на пограничную службу возложены обязанности по борьбе с браконьерством, с правом досматривать все выходящие в море небольшие суда на предмет наличия на борту незаконных орудий лова.

Часть3. Восточное побережье Белого моря.

Первое заслуживающее внимания место на севере от устья Двины - остров Мудьюг, являющийся как бы входными воротами Архангельска. Остров представляет собой чередующиеся каменистые гряды и расположенные между ними болота и покрыт лесом. На острове находится обелиск и музей в память жертв английской интервенции 1918 года. Стоит посетить. С южной стороны остров помечен старым деревянным маяком, известным как "Черная башня". На севере, в противовес ему, установлен каменный маяк "Белая башня". Севернее Мудьюга до устья реки Зимняя Золотица берега высокие и покрыты лесом.

За Зимнегорским мысом начинается Горло Белого моря. Два раза в сутки примерно на 6-7 часов Горло превращается в огромную реку, меняющую направление своего течения, повинуясь приливам и отливам. Это серьезно осложняет плавание в Горле, так как если это течение идет против направления ветра (а это обязательно случается хотя бы раз в сутки), то ветровая волна становится выше и круче, более похожей на сулой.

За Зимней Золотицей берег понижается, лес исчезает. Дальше на север Зимний берег представляет собой уныло-однообразный глинистый обрыв от двух до двадцати метров высотой, окаймленный небольшим песчаным пляжем. Если подняться на обрыв, то увидишь плоскую как стол бескрайнюю тундру. Понятие "бескрайняя" особенно впечатляет, если представить, что эта тундра простирается на многие тысячи километров, до самого Берингова пролива.

Северный Полярный круг (он проходит между мысом Воронов и островом Моржовец) мы пересекли в полнолуние. Остров Моржовец, что перед входом в Мезенский залив выглядит как почти плоский "блин" из тундры, окаймленный глиняным обрывом и песчаной осушкой.

Мезенский залив "знаменит" аномально высокими приливами (почти до восьми метров в сизигию, согласно лоции) и многокилометровыми осушками. Из-за этих осушек решили в залив не заходить и с Моржовца взяли курс прямо на мыс Конушинский. При пересечении Мезенского залива попали в "моряну" - сильный, до штормового, северный или северо-восточный ветер. Пришлось уходить укрываться за косой Конушинская Корга. Тут мы и увидели знаменитые мезенские приливы.

При высокой воде коса представляла собой галечную полоску, возвышающуюся над поверхностью не более чем на метр. На отливе же (напомню, только что было полнолуние), стоя на косе можно было наблюдать на уровне глаз верхушку мачты "Попандополы" - как раз восемь метров.

Севернее Мезенского залива начинается Канинский берег, который по началу выглядит так же как и Зимний - глинистый обрыв, над ним - тундра. Эти берега "украшают" только устья рек, во многие из которых можно зайти, если соблюдать определенные "правила игры". Дело в том, что устья большинства рек Зимнего и Канинского берегов представляют собой широкие размытые водой "воронки", сплошь утыканные отмелями, образующими многокилометровый бар. Со стороны моря этот бар, естественно, окружен бурунами - обрушивающимися прибойными волнами. Кажущиеся вполне безобидными издали, они перестают быть такими при приближении.

В дальнейшем мы не раз заходили в устья рек, так как они - единственно надежно закрытые стоянки на этих берегах, но перед заходом мы двигались вдоль бара на "почтительном" удалении от бурунов, ища в них разрыв. Это и будет основным руслом, узким и извилистым, но вполне безопасным для входа в реку.

Самым впечатляющим оказалось устье реки Кия (Канинский берег). При высокой воде устье имеет ширину около трех километров, на отливе же превращается в песчаное плато, перерезаемое несколькими хилыми ручейками. Все вокруг - сплошной песок. На нем же стоит и поселок Кия. Такое впечатление, что вот-вот появятся северные бедуины.

Они и появляются, только называются ненцы - вполне добродушное местное население, испокон веков занимающееся оленеводством от Канинского полуострова до Таймыра. Современные ненцы весьма охочи до водки или спирта, независимо от возраста и половой принадлежности, так что наш "гостевой запас" оказался весьма кстати.

Унылое однообразие берегов исчезает, когда Канинский берег поворачивает от устья реки Песцовая на северо-запад, в сторону Канина Носа.

Северная часть полуострова Канин представляет собой каменистую возвышенность, известную как "Канинский камень". Геологи утверждают, что Канинский камень это окончание Тиманского кряжа - горного хребта, "отпочковывающегося" на северо-запад от Урала, "ныряющего" в Чешскую губу Баренцева моря и вновь выходящего на поверхность этим самым "камнем".

Канин Нос "знаменит" еще тем, что здесь встречаются "ихняя" Атлантика и "наша" Арктика. Мимо Канина Носа уходит на северо-восток и растворяется в водах Северного Ледовитого океана последняя и самая слабая ветвь Гольфстрима - Мурманское течение. Переносимые вместе с ним массы относительно теплого и влажного воздуха натыкаются на холодный арктический. Поэтому нормальная летняя погода на Канином Носу это туман, морось, дождь или их комбинации. Солнечная погода столь же редка, как ливень в пустыне. По счастью, один такой день нам все же выдался, и как раз во время стоянки.

Встать же на участке побережья от устья реки Песцовая до мыса Канин Нос можно только в залудье Тарханово - небольшом "бассейне", отгороженном от моря каменным рифом (вход с юго-восточной стороны). Остальной берег это сплошные, торчащие острыми углами наподобие акульих зубов, скалы.

В залудье расположена заброшенная промысловая база - становище Тарханово. Берег здесь поднимается несколькими высокими каменными террасами от небольшого галечного пляжа на каменистое плато. Если совершить по нему прогулку - попадешь в какой то нереальный мир. Каменные холмы, нагромождения каменных обломков, глубокие каньоны, в которых в разгар лета лежит снег, каменные ложбины, тоже с пластами снега, и тут же распускаются небольшие, но сказочно красивые тундровые цветы.

Часть 5. Канин Нос - Святой Нос.

В соответствие с планом, на Святой Нос Кольского полуострова мы должны были идти с Канина Носа, поэтому, дабы не нарушать план, выйдя в 20 час 30 мин 6 августа из Тарханово, мы взяли курс на северо-запад. К самому мысу Канин Нос хорошего подхода нет. Небольшая полубухта на мысу открыта на северо-запад и укрытием не является.

Подойдя в полночь к мысу, чтобы "отметиться" (т.е. сфотографироваться и зафиксировать координаты самой северной точки маршрута), мы заметили бегущего по берегу человека, истошно кричащего и машущего руками. Он явно давал нам понять, что подходить к берегу опасно. Мы и сами это видели по бурунам, оставляемым на скалах волнами, поэтому, мысленно поблагодарив его (перекричать прибой было невозможно), в 00 часов 15 минут взяли курс на Святой Нос.

83 мили открытой водой по условной границе Белого и Баренцева морей. Ночью пошел дождь, сначала сильный, затем моросящий. Шел всю ночь, видимо в отместку за тот солнечный день в Тарханово. Утром раздуло до 4-х баллов от северо-востока, из-за отливного течения образовалась крутая волна, взяли рифы на гроте. На траверз Святоносского маяка вышли к 17.00, к этому времени ветер подутих до 2-3-х баллов.

Переход мы спланировали так, чтобы при благоприятном исходе подойти к Святому Носу по высокой воде, чтобы не "вляпаться" в разгул "знаменитого" Святоносского сулоя. Примерно так и получилось. Сулой, образующийся из-за слияния Мурманского и Беломорского течений, особенно сильный на пике прилива и отлива, тянется от мыса на северо-запад на несколько миль. Даже при относительно тихой погоде и высоко воде он производит сильное впечатления. Мы обошли Святой Нос метрах в пятидесяти от берега, где в "тени" мыса есть небольшая "мертвая зона", и сулой не так буйствует, и взяли курс на мыс Клятны - вход в губу Савиха Баренцева моря.

Часть 6. Губы Кольского полуострова.

В губе Савиха и ее окрестностях мы были потрясены открывшимися перед нами видами. С этого момента наше плавание приобрело скорее туристический, чем спортивный характер. Двигаясь сначала на северо-запад вдоль Мурманского берега Кольского полуострова, а затем обратно мимо Святого Носа в Белое море, мы "заглядывали" почти во все губы и заливы. В некоторых задерживались на ночевки или дневки, в некоторые заходили, долго стояли, потрясенные и зачарованные, и вновь продолжали свое плавание. Скорость нашего продвижения по маршруту упала вдвое, но побороть искушение увидеть как можно больше было невозможно.

Немного более подробно о самых интересных местах, увиденных нами, с северо-запада на юго-восток:

Губа Ивановская - самая длинная на описываемом участке, почти 20 километров. Очень интересная и разнообразная, от отвесных скал с птичьими базарами на входе до березовых рощиц с ручейками в вершине. "Перегорожена" тремя морскими порогами. Первые два проходимы, последний (третий) - только на тузике.

Мыс Фадеева (западная сторона) - удобная стоянка в окруженном скальными террасами заливчике.

Губа Савиха - "двурогая", окружена практически отвесными скалами, в вершины впадают ручьи, вытекающие из озер, расположенных каскадом над губой. Есть место для берегового лагеря на западном берегу.

Губа Долгая - узкий проход между каменными стенками (проходим только от полводы), далее - каменный колодец, в который с высоты пятиэтажного дома спадают сразу два водопада. Дух захватывает, но стоянки на берегу нет.

Губа Старцева - окружена отвесными скальными стенками, очень живописными, есть небольшой пляжик, на который можно высадиться.

Губа Виловатая - "трехрогая", есть песчаные пляжи, небольшие "долинки", окруженные скалами.

Губа Качковская - довольно длинная, около трех километров. Берега или отвесные или очень крутые. В вершину впадает одноименная речка, каньон которой представляет как бы продолжение губы. Стоянку для берегового лагеря найти можно, но не удобную.

Особенности плавания: В Баренцевом море основная особенность - наличие постоянного наката. Высадиться на берег можно только в закрытых местах, многие из которых могут перестать быть таковыми при изменении направления ветра.

Южнее Святого Носа сложность начинают представлять приливно-отливные течения, особенно сильные у мысов. Несколько раз нам приходилось вставать на якорь или заходить в какую-нибудь губу, чтобы переждать пик отлива. У мысов Городецкий и Орлов-Терский возникают сулои. Вот выдержки из судового журнала:

Следующая запись была сделана утром. Ок. 02ч30 у о.Вешняк (с маяком) въехали в сулой. В полной темноте как будто ударились о стену. Нос подскочил вверх, затем рухнул в яму. Валы вертикальные. Мотало так, что "чуть не оторвалась голова". Ветер из парусов вытряхивает, продолжается встречное течение, еле ползем к югу. Маяк на Понойских Лудках не работает.

Часть 7. Сосновка - Зимняя Золотица.

Устье реки Сосновка находится напротив острова Сосновец - географического центра Белого моря. В устье реки расположен одноименный поселок - место весьма примечательное. У жителей этого поселка, преимущественно оленеводов и рыбаков, есть своя "фишка". Сосновка поражает своей чистотой и порядком. Дома аккуратные и ухоженные, ни одного покосившегося забора или обвалившегося сарая. На улице - ни одного окурка или бумажки. Территория поселка - ровная как стол, при этом трактор ездит не как короче, а только по специальным дорожкам. Дальше - больше.

Зашли мы в Сосновку наперегонки с очередным циклоном. На следующий день погода испортилась, в устье реки - плотный туман, не видно вытянутой руки, на море, судя по грохочущему прибою - шторм. Ночью жители поселка разожгли на мысу большой костер, чтобы обозначить находившиеся рядом скалы, взамен давно не работающего маяка, подведомственного ВМФ.

У одного из членов нашего экипажа - Шурика ("в миру" - Александра Дзебисашвили) заканчивался отпуск. Боясь опоздать на работу без "уважительной причины" он пошел в поселковую администрацию, где ему была выписана потрясающая справка:

Представьте, что районная администрация города Москвы (Питера, Новосибирска) выписывает вам справку о том, что по погодным условиям (сильный дождь, снегопад) вы не смогли вовремя прибыть на работу. Абсурд! А в Сосновке - нисколько! Самое интересное, что на работу Шурик все же опоздал, но сосновская справка действительно оказалась полноценным оправдательным документом.

После Сосновки мы зашли в русло еще одной реки - Пулоньги, где довольно не плохая для Терского берега стоянка. Зайти можно, правда, не ниже половины воды.

Из Пулоньги хотели пойти сразу на Зимнегорский мыс. Вышли к ночи, по полной воде. Интересная цепь событий: Сначала взошла огромная полная луна, затем нам показали северное сияние, не цветное, но зато в пол неба. Затем вокруг луны образовалось большое гало. Потом мы разошлись с большим пассажирским теплоходом "Еланская", совершающим рейсы из Архангельска в Мурманск и с которым мы уже встречались в Баренцевом море у острова Нокуев. Затем на наших глазах "Еланская" превратилась в огромный светящийся конус - жуткая нереальная картина. А затем "вдуло" около семи баллов зюйд. И это при пересечении Горла. О Зимнегорском мысе не могло быть и речи, удирали в сторону Зимней Золотицы. Утром вошли через узкий проход, окруженный с юга обширным баром, в реку и успокоились. Солнце (шторм при ясной погоде на подъеме давления), лесок шумит, похожий на подмосковный.

На следующий день задул пятибальный норд, нам попутный. За день долетели до устья Двины, поднялись по уже знакомой Маймаксе, разобрались на небольшом окруженном кустами пятачке сразу за железнодорожным мостом прямо в черте города. Отправили багаж и сели в поезд Архангельск - Москва.

Теперь мы знаем, где он, КАНИН НОС.

А. Беликов.

Москва, 2005г.

Фото А.Дзебисашвили и А.Беликова, 1999г.

P.S. Желающие могут посмотреть или "заказать" видеофильм о плавании 1999 года (смонтированный и озвученный, 58 мин) в формате VHS или DivX.