Парусный поход был частью большого путешествия по юго-восточной Азии. Трое участников: Татьяна Медоволкина, Сергей Федоткин (Серьман) и Олег Заяц проехали большой круг по четырем странам. Мы прилетели в Бангкок, перебрались на север Лаоса, где сплавились на катамаране по реке У от города Понсали до Муан-Хуа. Затем через погранпереход Сам Нам, Ханой, Халонг добрались до острова Вандон, собрали катамаран и дошли до полуострова Дюшон. Там мы разобрали катамаран и оставили его на хранение в Хайфоне. На автобусах, мы проехали вдоль всего Вьетнамского побережья до Сайгона, посетив города Хюэ, Дананг, Хойан, Нячанг, переехали в Пномпень, попутешествовали по Камбодже и вернулись в Бангкок. Все это заняло чуть меньше двух месяцев. Помимо упомянутых трех человек в сплаве по реке У и в парусном походе участвовали Роман Ненкин и Алексей Коноплев (Гарри). К парусной части путешествия прилетели Анна Лукашенко и Александр Ратников (Волос), а так же «не запланированный» Володя (СПб). В сплаве по реке У, так же «незапланированно» к нам присоединились наши друзья из Москвы: Леня, Виталик и Туся.
Морская часть путешествия планировалась как первый этап парусного путешествия вдоль тихоокеанского побережья Вьетнама и Малакского полуострова. Мы решили привезти катамаран во Вьетнам и двигаться вдоль берега на юг, а после каждого этапа разбирать его и оставлять до следующего раза. Начать решили с одного из самых красивых мест в мире — бухты Халонг, на очереди — юг Вьетнама и Камбоджа.
Для меня было неожиданным, насколько Вьетнам и вьетнамцы отличаются от своих соседей — Лаоса и Камбоджи. Вьетнам испытывал, да и продолжает испытывать сильное влияние «Северного соседа» - Китая. Вьетнамцы недолюбливают китайцев, несмотря на схожесть культур и религий. В каждом городке есть китайская община, которая проживает в своем квартале и старается не ассимилироваться с вьетнамцами. Тем не менее, те, кто был в Китае, говорят, что вьетнамцы очень похожи на китайцев. К любым иностранцам вьеты относятся настороженно. Возможно, это результат того, что на протяжении всей своей истории Вьетнам был либо оккупирован, либо воевал за независимость. Мирно и независимо вьетнамцы жили не часто.
Вьетнамцы (по крайней мере на севере страны) не испытывают особого трепета по отношению к белым (в ю.в. Азии нас называют фарангами), как в Индии, не улыбаются и не шутят, как тайцы и лаосцы. Не так часто встречали мы людей, готовых помочь (бесплатно). Во Вьетнаме однопартийная система. Несмотря на доминирование частного бизнеса в экономике, государством, политикой и идеологией заведует компартия. Общение с иностранцами не поощряется, развито стукачество, люди выглядят хмуро и напряженно — по-советски. Конечно, в гостиницах и ресторанах вам будут улыбаться и стараться услужить, но это за деньги. Искреннее добродушие, желание общаться и помогать встречается, но не так часто, как в Таиланде или в Лаосе.
Вьетнамцы говорят, что их страна похожа на коромысло, на котором висят две корзины с рисом. Действительно, если взглянуть на карту Вьетнама, то видишь узкую полоску земли, вытянутую с севера на юг и зажатую Южно—китайским морем на востоке и горами на западе — это центральный Вьетнам. В некоторых местах ширина полоски менее 50 км. Зато на концах «коромысла» территория Вьетнама расширяется двумя большими корзинами, это дельта Красной реки на севере и дельта Меконга на юге. Корзины эти действительно наполнены рисом. Рис не только кормит весь Вьетнам (в среднем, каждый житель Азии съедает по 150 кг(!) риса в год), Вьетнам — на втором месте, после Таиланда, по экспорту риса. Благодаря сезонным разливам рек и системе ирригации корзины постоянно наполняются рисом, и это является основой вьетнамской экономики и образа жизни. Риса производится так много, что на одной только рисовой шелухе работают электростанции!
Если вы собираетесь путешествовать по Вьетнаму, советую почитать об истории страны (в конце текста), это поможет лучше понять Вьетнам и психологию вьетнамцев.
Вьетнам вытянут с севера на юг более чем на 1.5 тыс. км. В путеводителях написано много всякой ереси облеченной в неопределенные фразы, что мол всегда везде хорошо, но иногда жарковато. На деле, на севере Вьетнама мы застали в середине января 10-15 градусов, моросящий дождь и сплошную облачность. Вода градусов 17.
Климат Вьетнама определяют муссоны. Летом дует юго-западный ветер со стороны Индийского океана. Летний муссон приносит дожди в южные районы Вьетнама, а на севере и в центре устанавливается сухая и жаркая погода. До северных районов влага летнего муссона не доходит, летом здесь сухо и жарко (выше 30).
Зимний северо-восточный муссон, наоборот, приносит дожди и туманы на север и в центральные районы, а к югу от Фантьхьета устанавливается "сухой холодный сезон". Холодный - значит температура не выше 30.
Таким образом, Вьетнам можно разделить на 3 климатических региона:
- Северный (Ханой, Хайфон, Халонг). В ноябре-январе в районе 15 градусов, сыро, пасмурно, дождливо. Летом (май-август) сухо и жарко (до 37). Про весну и осень достоверных данных я не нашел, но местные говорят, что лучшее время года здесь весна, видимо, солнечно и не очень жарко.
- Центральный (от Хюэ до Нячанга). Здесь уже два, а не четыре сезона: дождливый (декабрь - февраль) и сухой (май - октябрь). Разница зимней и летней температур не такая большая. В Дананге зимой 24-26, вода в море примерно такой же температуры, погода может быть пасмурной и дождливой (мы такую и застали), но говорят, что бывает и солнечно. Лето - сухой сезон, температура около 32 градусов. Чем южнее, тем выше температура зимой и ниже летом.
- Южный (Фантьхьет, Муйне, Сайгон, дельта Меконга, побережье Сиамского залива). Температура на юге высокая круглый год (не ниже 24), но самое жаркое время - май (38 градусов). Зимой сухо и умеренно жарко (до 30), весной очень жарко, летом - сезон дождей (влажно, жарко, обычно раз в день проходит ливень).
На две недели во Вьетнам можно ехать без визы. Находясь внутри страны визу можно сделать - но дорого и долго. Нам предлагали в турагентствах - мы отказались. Туристические визы бывают двух типов: виза по прибытию и обычная. Для получения "обычной" визы нужно сделать себе приглашение через интернет сайт, распечатать его, прийти в посольство Вьетнама, заполнить анкету, дать 20$ и паспорт, подождать неделю, забрать паспорт с визой. Если вы прилетаете в один из 3 международных аэропортов Вьетнама, то проще сделать "визу по прилету". Через тот же сайт делаете себе приглашение, распечатываете его на всякий случай и летите себе спокойно во Вьетнам. Когда прилетите, идите к специальному окошку, и вам тут же шлепают визу. Подробно о том как сделать визу самостоятельно читайте на "Форуме Винского". Мы делали визы обоих типов - проблем не было. Если закончилась виза или две безвизовые недели, то можно выехать в одну из сопредельных стран и тут же вернуться. В Лаос можно въехать без визы на 2 недели, в Камбоджу виза стоит 20$, ставится прямо на границе, Китай - не вариант, китайскую визу делать надо заранее.
Местные деньги называются донгами (VND). В январе 2011 года за 1$ давали около 20 000 донгов. В банках курс плохой. Менять лучше в небольших обменниках, в ювелирных магазинах или просто у хозяина гестхауса. Банкоматы встречаются часто. В туристических местах - очень часто. Проблем с картами не было. Везде охотно берут доллары, часто расплачиваться долларами выгоднее, чем донгами.
Читайте Lonely Planet. Переходов гораздо больше, чем о том пишут отечественные путеводители. К практической информации из отечественных путеводителей советую относиться скептически - много какой-то мути, перепечатывают друг у друга недостоверную информацию не проверяя ее.
У нас, кроме небольших кишечных расстройств, проблем не было. Уже в Камбодже Таня и Серьман переболели какой-то кишечной инфекцией (дня три маялись животами почти не ели и немного температурили). Я два раза "болел" - сильная слабость, кости ломит, есть не хочется, возможно, немного повышена температура, но при этом "ничего не болит". Возможно, просто переутомление - оба раза это состояние было после серий из длительных автобусных переездов или небольшая простуда. Как и везде в тропиках, нужно внимательнее относиться к гигиене, пить бутилированную или кипяченую воду, тщательно обрабатывать любые ранки, ссадины, укусы. Перед поездкой мы все сделали прививки: гепатит А, брюшной тиф, желтая лихорадка. В Москве прививку удобно делать в прививочном пункте №1 (поликлиника № 13) - напротив Сандуновских бань. Приходите туда в любой рабочий день, говорите куда едете, и вам вкатывают то, что положено. Змей, которыми все пугают, мы не встречали. Думаю, их давно уже съели местные.
Как только приедете, сразу покупайте местную симку. Связь внутри страны очень дешевая, внутреннего роуминга нет. В Россию звонить на порядок дешевле чем через наших операторов. Есть тарифы с дешевым мобильным интернетом. Интернет кафе, кстати, тоже есть повсюду.
проще всего на автобусах. В любом худо-бедно населенном пункте есть автостанция, в худо населенном пункте есть автобусная остановка с которой можно уехать в худо-бедно населенный пункт. Цены зависят не только от расстояния, но и от оживленности маршрута. На популярных маршрутах 1000 км в слиппербасе можно проехать долларов за 20. Если есть из чего выбирать, то нужно торговаться и не торопиться - без вас не уедут. Цена проезда должна быть тщательно оговорена и записана на бумажке (иначе могут обмануть и потребовать потом больше). Так же полезно стребовать бумажку с названием конечного пункта и временем отправления-прибытия. Хорошо иметь при себе бируши - автобусные телевизоры обычно громко что-то кричат, местные товарищи тоже.
Почти всегда надо торговаться. Лучше всего покупать у тех, кто честно выставил ценник - но это не часто.
Договариваясь о чем-то (цена номера в гесте, проезд в автобусе и т.п.), просите контрагента зафиксировать цену на бумажке - меньше шансов, что обманут.
Мототакси совсем не опасный вид передвижения, как о том малюют некоторые путеводители, но нужно очень четко оговорить цену. Реальная цена, как правило, в несколько раз ниже той которую вам сначала назовут.
Такси стоит очень недорого, особенно если едете вдвоем - вчетвером. Оплата по счетчику (обратите внимание на то, чтобы его обнулили при посадке, но не удивляйтесь, что при посадке сразу появится небольшая сумма - около 10 000, это плата за посадку, дальше оплата по километрам).
Краж у нас не было, но мы старались не расслабляться. Вообще, откровенного криминала не встречали.
Еда, как и везде в Азии, вкусная, дешевая, свежая и острая. Если вы не любите пряную, острую пищу - вам будет тяжело. Местные едят в основном фо (лапша с мясом в бульоне) и рис во всех его проявлениях (но в уличных кафешках в основном - жареный). Много овощей, фрукты, на побережье - разнообразные морепродукты. Всякие сушеные черви, змеи, лягушки, и прочие жуки-пауки встречаются, но не на каждом шагу - деликатесы. Особенно напрягают собаки зажаренные в гриле - зрелище еще то, да и запах тоже особенный.
В туристических местах несложно найти англоговорящих вьетнамцев, в не туристических - проще найти русскоговорящих, их не так уж и мало. Вьетнамский язык - тоновый произносить правильно вьетнамские слова для нас практически невозможно. Если, скажем, хотите доехать до какого-то города, найдите его название в путеводителе и покажите.
Во всех туристических городах можно арендовать "мотобайк", обычно около 5$ в сутки - очень удобно.
Гестхаусы от 8$ за двухместный номер.
Во Вьетнам мы приехали из северного Лаоса, где сплавлялись по реке У. На тот момент нас было 8 человек. Изначально ехали на сплав впятером (Таня, Серьман, Рома, Гарри, Олег), но в Лаосе мы встретились с тремя нашими друзьями (Туся, Виталик, Леня), которые захотели к нам присоединиться. Грузоподъемность семиметрового катамарана позволяла, так что нас стало больше. Во Вьетнам после завершения сплава мы въехали все вместе через погранпереход Самнам (Sam Nam). Ехали на этот переход с некоторым волнением, т.к. в отечественных путеводителях этого перехода для иностранных граждан нет. В одном путеводителе написано, что официально перехода нет, но из Вьетнама в Лаос с 2007 года русским проехать можно. Как насчет пересечения в обратном направлении – не написано.
Вообще, похоже, что отечественные путеводители пишут исключительно КГБшники – очень много общих фраз, из которых невозможно выделить хоть сколько-нибудь практической информации, а той информации, которую удается найти, доверять нельзя. В Лонлике (Lonely Planet — самый популярный и, похоже, единственный толковый путеводитель в мире) написано, что переход уже несколько лет открыт для иностранцев. Опрос работников лаосских турагентств показал, что эти работники или не знают про переход, или в большинстве случаев считают, что он открыт. В общем, решили рискнуть и не зря – границу перешли без проблем. Переход работает давно и уверенно.
До перехода от Муан Хуа, на рассвете (в 4-5 утра) отправляется небольшой автобус. До границы автобус скачет по ухабистой узкой тропинке в течение 9 часов. (В отечественном путеводителе «Шаг за шагом» написано, что это расстояние «чуть больше 50 км», я думаю, они ошиблись километров на 300.) Справа отвесная стена, слева вертикальный обрыв. Сначала все, кто едет в первый раз, очень боятся, но через час-другой так устают от тряски и тесноты, что становится все равно, и многие начинают развлекаться игрой «сфотографируй пейзаж в прыжке».
На границе были в два часа дня. Россиянам во Вьетнам на две недели можно въезжать без визы. Мы визу хотели, но сделать в Москве ее не успели. Позже пришлось выехать и въехать во Вьетнам, на что ушло три дня, много сил и почти 100 долларов на человека, так что если ехать больше чем на 2 недели, то визу лучше сделать заранее.
Еще пара часов на том же автобусе, но уже по асфальту, и мы на автостанции вьетнамского городка Дьен Бьен. С того же автовокзала идут автобусы в Ханой. Автобусы ходят раз в час – два, вечером чаще. Сразу подверглись атаке работников вокзала и кондукторов автобусов, из чего заключили, что можно поторговаться. Договорились за 180 тысяч донгов с человека на вечерний слиппербас (слиппер- это такой автобус, где вместо сидений лежанки). Поменяли доллары по 19500 в банке. Менять деньги в банках неправильно. В ювелирных магазинах или просто в гестхаусе можно купить донги по курсу 1S=21000. Обмен валюты в банке отнимает почти полчаса, т.к требуют заполнить многочисленные бумаги. Кроме того, банки работают с 7 до 11.30, в середине дня закрываются на двухчасовой перерыв и снова открываются с 13.30 до 16.30. Вообще все «официальное» и государственное во Вьетнаме работает медленно и плохо – по-советски. Частный бизнес – по-разному, зависит от конкретного человека.
Погуляли по городу – ничего особенного, кроме того, что это первый наш вьетнамский город. Много мелких магазинчиков, много людей, вереницы мопедов и велосипедов, шум, удивленные взгляды при виде нас, магазины сотовой связи, где мы купили местные симки (связь внутри страны стоит копейки, в Россию раз в 10 дешевле нашего роуминга), кафешки.
Пока дожидались автобуса, наблюдали, как проходят баталии за клиентов. Каждого вновь прибывшего окружает толпа человек 7-8. Эти люди начинают кричать, махать руками и тянуть за шиворот несчастного пассажира. Похоже, что вот-вот начнется драка, при этом на клиента никто не обращает внимания, его просто тянут за рукав в свою сторону, а кричат и машут руками зазывалы исключительно друг на друга. Следуя неизвестному течению, весь этот кричащий водоворот подбирается к ряду автобусов, один истошный крик перекрывает все остальные, кто-то выхватывает у несчастного сумки и забрасывает их в багажник одного из автобусов. Через секунду гвалт смолкает, и водоворот растворяется, охотники отходят на исходную позицию. Рома пытался этот процесс снимать, но местные товарищи настойчиво потребовали этого не делать.
Когда мы забрались в автобус, то были неприятно удивлены: нас согнали с мест и заставили лечь в задней части автобуса. Когда я договаривался, мне предложили протестировать одну из лежанок в середине автобуса (оказывается, она длиннее остальных на несколько сантиметров), а теперь стали настаивать на том, чтобы мы перебрались назад, а если мы хотим другие места, то должны доплатить. Спорить с вьетнамцами практически невозможно. Когда ему говоришь что-то, что его не устраивает, он делает каменное лицо, уходит в себя и похоже действительно перестает тебя слышать. Если настаивать дальше, он перестает понимать по-английски, о чем на этом самом английском тебе и сообщает. Если в свою очередь игнорировать его требования (например, не уходить с места, которое он требует освободить), то настоящий вьетнамец проявляет удивительную упертость. Он будет стоять над душой, громко ругаться (в основном по-вьетнамски), потом начнет трясти за руку или за ногу. В общем, рано или поздно, своего он добьется.
Я слышал, что упертость свойственна «аграрным» нациям. Это необходимо нам для того, чтобы часами окучивать бесконечное количество картофельных кустов или пересаживать рисовую рассаду, стоя по колено в воде, но здесь упрямство часто сочеталось с нескрываемой враждебностью.
После Таиланда и Лаоса, мы вообще начали забывать, что люди могут обманывать, тем более вести себя недружелюбно. Оказалось, что Вьетнам, несмотря на близость к Таиланду, Кампучии, Лаосу относится к совсем другому культурному региону. В то время, как эти страны юго-восточной Азии испытывали постоянное культурное и религиозное влияние Индии, Вьетнам попал под влияние Китая. И хотя вьетнамцы не любят китайцев, они переняли у северного соседа очень много, тем более что находились под китайской оккупацией около тысячи лет.
Позже одна русскоговорящая женщина поведала нам, что во Вьетнаме к любым иностранцам относятся плохо. О том, кто кому в какой войне помогал, они уже не помнят. Мы в России почему-то уверены, что Вьетнамцы готовы носить нас на руках за то, что Союз помогал им воевать против Америки. Мы были в одном из многочисленных музеев, посвященных Вьетнамской войне, но про помощь Советского Союза и Китая я ничего не видел. Войну против интервентов выиграл исключительно героический вьетнамский народ и Дядюшка Хо.
Та же тетенька сказала, что любой иностранец для вьета империалист и потенциальный оккупант, и терпят нас исключительно за деньги. А в этом плане богатые американцы даже предпочтительнее русских. Еще она предупредила, что как бы мы не старались, цены для нас всегда и на все будут выше, чем для местных. Потому что «у вас глаза широкие и волосы светлые». Конечно, не все Вьетнамцы нас обманывали и обсчитывали. Мы встречали людей, которые нам искренно и безвозмездно помогали или просто наливали фо (рисовая лапша в бульоне - главное блдо уличных кафешек для местных) в том же количестве и за ту же цену, что и местным, но общее впечатление от Вьетнама и вьетнамцев – не комфортно. Все время ждешь подвох и еще больше настораживаешься, если подвоха не обнаруживаешь.
Рано утром еще затемно приехали в Ханой. От вокзала до исторического центра Хоанкьем, где сосредоточены гесты, доехали на двух такси. Таксисты – редкое исключение, когда во Вьетнаме не надо торговаться. В машине есть счетчик, рядом приклеена бумажка с ценами.
Если окажетесь рано утром в городском парке или на берегу одного из озер Ханоя, можно наблюдать удивительное массовое действо. Еще до рассвета набережная озера наполняется людьми и какофонией звуков. Люди, в основном тетеньки среднего и пожилого возраста, собираются в группы от нескольких до нескольких десятков. Один из этой группы включает магнитофон и начинает показывать остальным различные упражнения. Вскоре такие группы повсюду. Из стареньких магнитофонов, перекрикивая друг друга, хрипит музыка, иногда сопровождаемая монотонными инструкциями. Люди в каждой группе движутся в своем ритме и по своей системе. Иногда мимо пробегают другие люди, размахивая на ходу руками, или просто так. Все это происходит в темноте, подсвеченной мигающими разноцветными рекламными вывесками, размыто предрассветным туманом и напоминает массовый обрядовый танец или кадры из Кин-Дза-Дзы.
Весь оставшийся день бродили по городу. Несомненно, Ханой — одна из главных достопримечательностей Вьетнама. Не буду описывать все достопримечательности, которые мы посмотрели, о них можно прочитать в любом путеводителе. У города есть свой колорит, своя атмосфера.
Узкие улочки старых кварталов, бесконечные ряды кафешек, потоки мопедов, старинные храмы, пагоды, пруды, мосты, уличные торговцы с коромыслом на плече, уличные торговцы, толкающие двухколесные тачки с товаром, уличные торговцы, разложившие свой товар на тротуаре, водовороты людей, вкуснейший и крепчайший кофе со сгущенкой по-вьетнамски из крошечных чашечек, базары, где можно купить невиданные фрукты, сушенных червей, змей или лягушек, стеклянные гирлянды магазинчиков, крысы, французские багеты, мототаксисты, фо (лапша по-вьетнамски) из грязных тарелок замызганными палочками, ошалевшие иностранцы, старики, занимающиеся физкультурой в парках, дворцы в китайском стиле, миллионы людей, через которые прорываются тысячи мопедов. Постоянный шум и гвалт.
Относительная тишина устанавливается примерно с часа ночи до пяти утра. За пару часов до рассвета какой-то торговец первым начинает грохотать деревянными колесами по мостовой. Похоже - это сигнал. Минут через десять уже некуда укрыться от гомона торгующихся, крика продавцов, стрекота мопедов, музыки, клаксонов, телевизоров, уличных певцов, толкающих перед собой огромные колонки на тележке и поющих на ходу.
Еще в Москве наметили, что катамаран будем собирать в окрестностях небольшого городка Кайронг. Этот город находится на острове Вандон. На остров через мост ведет дорога, берег слабо заселен и есть шанс нарубить бамбук. Вандон – самый крупный остров бухты Тулонгбат (Bai Tu Long Bat ). Архипелаг из 600 островов является продолжением Халонга и тянется на 100 км вплоть до границы с Китаем. Бухта не менее красива, чем знаменитый Халонг, но не разрекламирована и не затурищена, как последний.
В гостинице заказали билеты в город Халонг (по 5,5 долларов за человека), а оттуда должны ходить автобусы в Кайронг. До городка Халонг несколько часов езды. По дороге автобус останавливается у огромного магазина-кафе, подразумевается, что любой уважающий себя турист должен оставить здесь немножко денег. Если в Халонге Вы хотите попасть на автовокзал, а не на пристань, то нужно заранее об этом сообщить водителю. Мы этого не сделали, и нас провезли мимо на несколько лишних километров, пришлось возвращаться на такси. В автобусе на Кайронг, в очередной раз подивились «предприимчивости» вьетнамцев: денег за билет с нас взяли явно больше чем с остальных. Спорить с кондуктором, конечно, безнадежное занятие.
По дороге проехали большой и грязный город-порт Камфа. Где-то недалеко добывают уголь. В Камфе его перегружают в баржи, которые после погрузки, едва не черпая бортами воду, везут уголь в сторону Вьетнамского побережья или к огромным океанским сухогрузам.
До Кайронга добрались уже к вечеру. Вокруг нас сразу собралась толпа таксистов и просто любопытных. Докупаем продуктов, попутно пытаясь нарулить транспорт до пляжа. Все осложняется отсутствием англоговорящих аборигенов и тем, что мы сами не знаем точно, до какой точки побережья мы хотим доехать. Неожиданно появляется русскоговорящий дядька, он некоторое время работал в России и скопил денег. На родине купил грузовик и возит теперь камень с карьера. Платят сдельно за каждую ходку. Дядька (к сожалению, вьетнамские имена практически невозможно запомнить, если сразу не записал) объяснил нам, что такси, дешевле чем нам сказали, мы не добудем, и место, которое мы наметили, действительно хорошее. В итоге барахло и часть людей отправились на двух такси на пляж, а трое пошли пешком.
Приехали уже в темноте на пляж при каком-то отеле, выгрузились и пошли на разведку по литорали искать место, благо был отлив. Присмотрели кусок пляжа вдали от жилья. Как позже оказалось, место нашли лучшее на берегу - напротив недостроенной гостиницы. Значительно позже пришли наши пешеходы. Они застопили машину, но проехали мимо, так что возвращаться им пришлось примерно столько же, сколько надо было изначально пройти.
На следующий день 30 декабря мы разделились: одни остались в лагере, другие пошли искать бамбук, третьи отправились в Кайронг, а при необходимости и в Камфу, покупать мотор. В лагере в тот день объявился хозяин гостиницы. После безуспешных попыток поговорить по-вьетнамски дядька исчез, а после вернулся со своим братом-полковником. Брат-полковник, конечно же, учился у нас и умел изъясняться по-русски.
После выяснения личностей братья-хозяева немножко расслабились и позволили нам пребывать на пляже, попросили только не мусорить и не рубить зеленые деревья. Заодно пригласили нас недорого снять номера в гостинице, а не терпеть лишения в палатках. Мы мягко отказались от гостиницы, сказав, что нам очень хочется немножко лишений, но если что, мы обязательно снимем парочку номеров. На этом дипломатия закончилась. Братья больше нас не тревожили, только иногда приходили вместе с другими аборигенами посмотреть на строящийся катамаран. Нам позволяли набирать пресную воду и ходить через территорию гостиницы на шоссе. В плане бамбука и мотора все оказалось намного сложнее.
Когда собирались, решили, что купим небольшой подвесной мотор на месте. Во-первых, меньше тащить из Москвы, а во-вторых, во Вьетнаме, соседе Китая, все должно быть намного дешевле. Мы даже нашли в Интернете представительство Ямахи в Халонге и в Хайфоне, но дозвониться не получилось. В прайсе на сайте было много разных моторов, и мы решили, что не пропадем, а если что - купим «длиннохвостый» вариант, как у аборигенов. Действительность оказалась намного сложнее, но сначала про бамбук.
Гарри и Рома пошли в леса и пустыри шукать бамбук, я и Серьман двинули по шоссе в сторону города за мотором, попутно посматривая на стройки и в канавы насчет бамбука. Бамбук встречался часто, но крупный - в основном за заборами. Вскоре позвонил Гарри: они выяснили, что весь бамбук чей-то, и за самовольную рубку можно получить дюлей.
Как раз в это время мы добрели до строящегося дома. Возле дороги валялись связки сушеного бамбука. Бамбук обычно используют на всякие вспомогательные вещи. Из него делают леса, используют в опалубках и т.п. Помня, как год назад в Таиланде легко разрешилась проблема бамбука (см отчет на ), мы встали у дверей и принялись кричать «Hello!». Появились хозяева, и мы кое-как объяснили, что нам надо. Оговорив цену бамбука и его доставки (во дворе стоял небольшой трактор), мы стали выбирать ровные и прямые палки. И бамбук и доставка оказались значительно дороже, чем в империалистическом Таиланде.
Подходящих палок оказалось немного, и мы поинтересовались насчет бамбука, растущего в канаве неподалеку. Оказалось, что канава и растущий в ней бамбук принадлежат соседям. Соседский дом был явно зажиточным.
Типичный дом зажиточной вьетнамской семьи на первый взгляд напоминает уцелевший кусок недовзорванной крепостной стены. Фасад очень узкий, зато длина и высота непропорционально огромны. Например, этот дом в ширину был метров пять, в длину - метров десять и высотой в три с половиной этажа (потолки в зажиточных домах 3-4 метра). Из-за узости дома
на первом этаже помещается только узкая и длинная гостиная (часто вместо нее небольшой магазинчик) и лестница. Традиция постройки таких странных домов пришла из тесных средневековых городов. Место вдоль улицы было дефицитным, поэтому фасад делали как можно уже. Зато в длину и в высоту дом можно наращивать сколько угодно.
Та же причина, кстати, породила и узкие улочки и дома в средневековой Европе. Там даже налоги на недвижимость брали пропорционально ширине фасада. Много таких домов-туннелей мы видели в старых кварталах Ханоя. Обычно на первом этаже магазинчик или едальня, а если вы спросите у хозяина кафе - где туалет, то вас ждет незабываемый поход по длинному узкому и часто извилистому коридору, вдоль которого висит белье, а через приоткрытые двери можно видеть спящих стариков, кричащих детей и совсем уж невыносимо орущие телевизоры. В старых городских кварталах такие дома вызывают умиление и желание достать фотоаппарат. Но когда такой дом стоит посреди поля, начинаешь опасаться подходить к нему в ветреную погоду: как бы ни рухнул. Больше всего такой одиноко стоящий дом без окон в боковых стенах похож на могильный камень.
Особым шиком являются большие стеклянные двери (видимо это рудимент витрины из городского дома-магазина). У стены четко напротив двери огромный и громкий телевизор – на зависть соседям, которым этот телевизор видно через стеклянные двери.
В гостиной обязательно стоит небольшой стеклянный столик и несколько огромных деревянных стульев-кресел. Эти лакированные стулья-кресла – большие, как из фильма про Гулливера. Как будто обычный деревянный стул с подлокотниками и без мягкостей на сидушке выполнили в масштабе 2:1. Как сидеть на этих стульях - я до конца не разобрался: если сидеть по-европейски, то облокотиться на спинку невозможно – не дотянешься. Возможно, надо сидеть по-турецки (ширина позволяет), но таких примеров я не видел, и мы сидели «по-европейски», хозяин-дедушка тоже.
Правда, дедушка был скорее «почетным хозяином», а настоящим хозяином оказалась плотненькая и бойкая тетенька лет пятидесяти - невестка дедушки. На неудобных креслах мы оказались после того, как оговорили с тетенькой количество и цену покупаемого бамбука. Мы вместе с какими-то парнями облазили канавы и выбрали десяток прекрасных бамбучин. После этого парни начали валить бамбук и обрубать с него побеги, а нас пригласили в дом на чай. Чай был прекрасным и зеленым, заваренным дедушкой по всем правилам: с прогреванием кипятком крошечных чашек и сливом первой заварки.
Пока пился чай и рубился бамбук, подошли Рома и Гарри. Когда чай был допит, а бамбук готов к отправке, пришла пора прощаться с гостеприимными хозяевами, а заодно и расплачиваться.
Тетенька-хозяйка с удивлением посмотрела на деньги, которые мы ей протянули, достала бумажку и ручку и написала на ней ту же цифру только с еще одним нулем на конце. Мы прожили к тому моменту во Вьетнаме уже несколько дней и знали, что цена, скажем, поездки на автобусе на выходе из него может оказаться в полтора – два раза выше оговоренной и, соответственно, в 3 -5 раз выше, чем для местных, но лишний ноль, к итак приличной (а по вьетнамским меркам очень даже приличной) сумме, нам досель не приписывали. Зная специфику товарно-денежных отношений во Вьетнаме и опасаясь подобных «недоразумений» мы перед рубкой бамбука раз 500 уточнили: сколько стоит 1 бамбучина, а сколько стоит 10 штук. Мы несколько раз рисовали одну палочку и напротив нее сумму в донгах и рядом 10 палочек обведенных в кружочек и в десять раз большую сумму после знака =. Мы уточняли сумму столько раз, что на нас уже смотрели, как на идиотов. И тут нам нагло объявляют, что все подорожало в 10 раз. Не помогла даже демонстрация бумажки с этими схемами, с нас жестко требовали кучу денег. Мы попытались отказаться от бамбука, но нам дали понять, что бамбук уже срублен и мы должны заплатить независимо от того заберем мы его или нет. Гарри пытался предложить какие-то деньги за право уйти без бамбука, но тетенька-хозяйка сделалась жесткой и неприступной и без остановки кричала что-то громко и агрессивно. На бумажку с нашим «контрактом» она даже не посмотрела, она взяла ее, перевернула чистой стороной вверх и крупно написала ту же цифру с лишним нулем. Добродушный дедушка уже давно растворился, зато проявились еще несколько молодых парней, явно сочувствующих бамбукоторговцам. Отбиваясь от все более распаляющейся тетки, мы стали совещаться: как быть.
Конечно, первым желанием было послать тетку подальше и уйти. До рукопашной дойти не должно, все-таки иностранцев они побаиваются. Но сильно скандалить не хотелось. Звонить в туристическую полицию тоже не хотелось: наше дикое существование на пляже и строительство катамарана в приграничной зоне может направить мысли наших социалистических друзей в ненужное русло и затруднить отплытие.
Мы поняли, что после того как мы уйдем из того дома со скандалом, нам придется стучаться в другой, где, возможно, нас ждут похожие проблемы. Мы уже потратили полдня. Плюс к тому, что бамбук надо будет найти-купить-срубить, его еще надо довезти. Кстати, владелец сухого бамбука цену не изменил. Кроме того, он не запросил дополнительных денег за перевозку соседского бамбука, которого было раза в два больше.
Вьетнамцы, в основной своей массе, очень бедный народ. Возможно, что бедность вынуждает некоторых людей пытаться урвать каждый донг при всякой возможности. Но недавно стали появляться и относительно обеспеченные вьетнамцы (в конце восьмидесятых у них тоже случилась перестройка, но по китайскому образцу). Вот этот средний класс выглядит уже совсем безобразно. Жадность у этих людей сочетается с маниакальным стремлением к «понтам». Я так и не понял: то ли бедные вьетнамцы в принципе честнее богатых, то ли богатыми становятся исключительно подлецы, но закономерность явно прослеживается.
Мы решили заплатить честному дядьке побольше, если после доставки он не будет клянчить лишние деньги, что потом и сделали. Наступив на горло своей гордости, мы начали торговаться. Сошлись примерно на половине требуемой суммы. После того как бамбук прикрутили к трактору и отдали деньги, тетенька моментально превратилась в ангела и заулыбалась. Откуда не возьмись, проявился дедушка и предложил попить чая.
От чая мы отказались.
С мотором все оказалось еще сложнее. К тому времени мы уже поняли, что местные рыбаки используют небольшие стационарные дизели. Лодок с подвесными моторами и даже «длиннохвостых» лодок мы не видели, хотя в соседних Тайланде-Лаосе-Кампучии все только на «длиннохвостых» и ездят. У «длиннохвостой» лодки винт приделан к мотору на длинной трубе с валом внутри. Вся конструкция установлена на корме на шарнире как коромысло. Такая система позволяет здорово маневрировать, а так же регулировать заглубление винта. Снизу винта приваривают отбойник, защищающий винт от мелей и препятствий. В Лаосе мне довелось ехать на «спидиботе». На узкую длинную плоскодонку ставят мотор с автоматической коробкой от японских автомобилей литра полтора-два. Такая лодка с шестью пассажирами и пилотом летит по извилистой реке через перекаты со скоростью 75 км/ч (я мерил по GPS). Коромысло позволяло пилоту игнорировать небольшие топляки и скопления мусора в водоворотах.
Мы с Ромой безрезультатно прошли город Кайронг насквозь в поисках магазина с моторами. Расспрашивать аборигенов – очень трудоемкое и малоэффективное занятие. Попробуйте объяснить на незнакомом языке, что вы хотите купить лодочный мотор.
Можно нарисовать лодку, потом пририсовать некую балду сзади, обозначающую подвесной мотор, но дальше нужно показать, что хочешь это купить. Причем не всю лодку, а именно подвесной мотор, которого они никогда не видели. Скоро мы поняли, что в Кайронге ловить нечего, и поехали в Камфу. Пока ехали, Рома загрузил с интернета на телефон русско-вьетнамский словарь. Составили фразу «я хочу купить лодочный мотор» и начали показывать ее аборигенам. Кондуктор высадил нас и показал на улицу, заполненную торговцами. Через пару часов хождения по лавкам мы выяснили, что мотор можно найти только в Хайфоне. К ночи мы вернулись на берег ни с чем. Следующие два дня – выходные, в Хайфон имело смысл ехать только второго января.
На следующий день начали собирать катамаран. Мы привезли комплект частей катамарана, который ни разу не был собран до похода, поэтому катамаран строился не быстро. Пока строили кат, я наблюдал за ветром и приливами.
Ветер, как и положено, дул четко с северо-востока. К ночи он исчезал или сильно ослабевал, а днем дул ровно и сильно, как из вентилятора. Думаю, на море в середине дня было около 6-8 м/с. Иногда раздувало метров до 10. Волн почти нет, т.к. все усеяно большими и маленькими островами.
В районе залива Халонг особый режим приливов. За сутки проходит два полных цикла. Максимум прилива в полночь и в полдень, но полуденный прилив выражен очень слабо. Получается, что после полуночного максимума вода уходит и почти весь день стоит на низком уровне, а к вечеру начинается новый и очень высокий прилив. Ночной прилив заливает почти все пляжи на островах. С этой проблемой мы уже сталкивались в заливе Пукет в Таиланде. Там, где есть прибой, волны размолачивают берег, и проблем с пляжем для ночевки нет. В заливах волны почти не бывает, и берега островов часто отвесные. Все это очень красиво, но не практично. Пляжи заливаются приливом, а места, куда прилив не доходит, наглухо зарастают джунглями. В зарослях много всяких колючек, свирепых муравьев и прочих неприятностей.
Встретили Новый 2011 год. За несколько часов до нового года до нас доехал Волос. Он в красках рассказал нам о своих приключениях в дороге и о природных катаклизмах в Москве (там прошел ледяной дождь, и вылететь у него получилось чудом). Должна была приехать и Аня. Она благополучно улетела из Москвы, но ее рейс задержали в Киеве, в итоге новый год она встретила в Бангкоке.
Начиная с нового года, погода начала портиться. Каждый следующий день становился все холоднее. Сначала мы сменили шорты и футболки на брюки и флиски, потом постепенно одели всю имеющуюся одежду, а позже купили в Хайфоне каждому по фуфайке и по клеенчатому костюму от дождя. Солнце перестало показываться совсем.
1 января уехали в теплый Таиланд Туся, Леня и Виталик (они в любом случае не помещались на катамаран, и это изначально не подразумевалось), зато днем неожиданно вышел на связь, а на следующий день и приехал Володя. Он выехал осенью из Питера автостопом и как раз добрался до северного Вьетнама через Казахстан и Китай.
Володя попросился на катамаран. Грузоподъемность позволяла, и наш экипаж увеличился до 8 человек. В тот же день не без приключений до нас добралась и Аня.
Катамаран медленно, но собирался. Обнаружились многочисленные мелкие косяки. Рано утром второго января Гарри и Серьман уехали в Хайфон добывать мотор. Вернулись они только через два дня глубокой ночью. Проявив мужество и героизм, они собрали комплект запчастей для самостоятельной сборки «длиннохвостого» мотора.
Во Вьетнаме повсюду продаются небольшие универсальные двигатели «Honda» китайского производства. Этот двигатель можно прицепить к генератору, бетономешалке, перфоратору и т.п. Можно прицепить и вал с винтом. Вал прицепить оказалось непросто, на это у ребят ушел в Хайфоне целый день. В цеху при магазине железяк к валу пришлось что-то приваривать и отрезать, чтобы двигатель, наконец, смог его проворачивать. Весь следующий день мы собирали из уголка самодельную станину для установки на катамаран (штатная чугунная станина весила килограмм 30), налаживали соосность вала и мотора, боролись с вибрациями и перегревами вала.
Длина 6.8 м; ширина 3м. Каркас из бамбука, плоский - без ферм. Диаметр баллонов 60 см, снизу теза, сверху авизент, внутри камера из каррингтона. Дно баллонов дополнительно проклеили слоем тезы и полоской мягкого ПВХ - что хорошо помогает от кораллов. Парусное вооружение: стаксельная шхуна. Две одинаковые Л-образные мачты высотой 4.8 м на которые свободно подвешиваются грот - 8 кв.м, стаксель 5.3 кв.м, бизань 5.3 кв. м. Модель катамарана мягко говоря, экспериментальная, много косяков, но все более или менее работало. Обратите внимание на багажники: туда удобно складывать вещи, удобно на них сидеть, являясь фермой, багажники увеличивают продольную жесткость катамарана.
Только 5 января мы провели короткие испытания катамарана на плаву, погрузились и вышли в море. Когда планировали поход, то рассчитывали на хорошую погоду: «зачем упираться в Москве, если можно доводить до ума катамаран на горячем песке Южнокитайского моря, спасаясь от жаркого солнца в теплой воде. Даже если потратим пару лишних дней – ничего страшного». К 12 – 17 градусам, хмурому небу и пронизывающему ветру с дождем мы были морально не готовы – все-таки ехали в тропики, а не на Белое море. Сидеть дольше на этом пляже было уже психологически невыносимо.
Ветер дул как обычно - вдоль берега. В галфвинд бодро пересекли оживленный судоходный пролив и вошли в самую гущу островов. Между островами сразу столкнулись с непредсказуемыми приливными течениями и неожиданными выкрутасами ветра, так что мотор приходилось использовать часто. Вскоре начали искать место для ночевки, что оказалось не просто.
Берега в основном каменистые, пляжи заливаются приливом. Если берег не отвесный, то в отлив обнажается широкая заиленная литораль. Показывается вдалеке приветливый песчаный бережок, чухаешь к нему полчаса, а после внимательного осмотра оказывается, что этот прекрасный пляж ночью будет затоплен.
Местные рыбаки решили эту проблему радикально - они просто перестали причаливать к берегу. Свои дома они сооружают на понтонах из пенопласта или бочек. На таких же понтонах держатся деревянные дорожки между хижинами. К понтонам, которые поднимаются и опускаются на приливах-отливах, удобно причаливать. Всю плавучую деревню расчаливают между скал. Пресную воду привозят на лодках в бочках. Иногда в такой деревне можно докупить продуктов и бутилированной воды в плавучем магазине. Некоторые деревни окружены целыми плантациями, где в заякоренных садках разводится рыба и еще какая-то морская живность.
В течение всех дней плавания поиск места для стоянки оставался головоломкой. Нужно найти не скалистый берег, где вода не уходит в отлив далеко, при этом на берегу должна найтись ровная площадка для палаток, свободная от джунглей. Из-за того, что полоска суши, не заливаемая приливом, часто была слишком узкой, мы придумали вытаскивать носы Лонга (так мы назвали наш катамаран) на сухое место, а корму поднимали на подпорках выше предполагаемого максимума уровня воды.
Несколько дней мы неспешно пробирались через проливы между островами в западном направлении - бесчисленные острова самых причудливых форм и размеров, проливы между ними, плавучие рыбацкие деревни и деревни на берегах крупных островов. На островах часто встречаются часовни разных размеров и непонятных религий. Религий во Вьетнаме штук десять. Основные - культ предков, буддизм, конфуцианство, католицизм. Есть и эндемичные религии, типа сект Хоа хоо и Каодай.
Согласно вьетской легенде, в этом месте в воду нырнул дракон. Выступающая из воды чешуя превратилась в тысячи островов. Название бухты так и переводится: «Место, где дракон опустился в воду».
В честь места, где мы впервые спустили на воду катамаран, мы и решили назвать его «Лонг», что в переводе с вьетнамского означает Дракон.
Бухта Халонг включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО сразу по двум причинам: как уникальное геологическое образование и как местность исключительной природной живописности. Острова Халонга – это классический образец тропического башенного карста, т.е. процесса растворения известняка текучими водами. Этот процесс продолжался тысячи лет, в результате чего появились своеобразные останцы.
400 -500 млн. лет назад на месте Халонга плескалось древнее море. 200-300 млн. лет назад море отступило, оставив слой известняка, достигающий мощности в 1 километр. Обильные муссонные дожди размыли известняк, образовав тысячи останцов-башен. 7-8 тыс. лет назад море снова подтопило останцы, создав ландшафт без которого не обходится ни одна книга с названиями типа: «Самые красивые места Мира» или «Столько-то мест, которые нужно обязательно посетить». На островах образовались многочисленные гроты и пещеры, которые были обитаемы древними людьми еще 25 тыс. лет назад.
Считают, что в Халонге 1969 островов, около 1000 островов имеют образные названия, отражающие то, что напоминают их силуэты: Целующиеся скалы, Каменный дьявол, Черепаха, Мать и дитя, Два петуха…
С погодой мы не угадали, поэтому хороших фотографий практически нет. В путеводителях информация о климате региона очень противоречивая. Местные говорили, что январь самое холодное время года, лучшее время – весна. Некоторые путеводители утверждают, что «…лучшее время для визита – конец сентября – ноябрь… декабрь и январь – прохладнее, с февраля по апрель погода холодная, с моросящими дождями и туманами, летом очень жарко и нередки шторма».
Мы приехали на берег 29 декабря. Было тепло, но не жарко. С каждым днем погода становилась все хуже и хуже. Апогеем был день, когда мы вышли с острова Катба, чтобы обойти его вокруг. Температура опустилась градусов до 10, а как только мы вышли из узкой бухты, дунул холодный ветер и пошел дождь. Пришлось сразу забиться в первую попавшуюся бухту, которая, кстати, оказалась лучшим местом стоянки за весь поход.
С ветром было понятнее. Зимой в этом регионе дует устойчивый северо-восточный муссон. За 2 недели исключением был день, когда ветер крутило по кругу в течение дня (как раз перед тем, как пошел дождь) и один день штиля и туманов. Все остальное время ветер начинался утром, ко второй половине дня раздувало в среднем метров до 7-8, к вечеру ветер почти всегда подкисал или совсем стихал.
Через несколько дней после старта мы причалили к крупнейшему острову залива – Катба. Остров является одним из туристических центров Халонга и имеет хорошее сообщение с материком. Роману пора было улетать в Москву, а четверым мореходам нужно было разобраться с бумагами – безвизовые 2 недели подходили к концу.
Во Вьетнам можно въехать без визы, но на срок до 2 недель. На больший срок нужна виза. Сделать ее не сложно. Есть два варианта: виза по прилету — покупаешь через один из специальных сайтов приглашение, тебя вносят в специальный реестр и, когда прилетаешь в один из трех международных аэропортов, ставишь визу в специальном окошке «arrivel visa”.Так и сделали Волос и Аня, которые въезжали в страну по воздуху. Таня, Гарри, Серьман и Олег, как вы помните, въехали из Лаоса по земле. В нашем случае нужно было получить приглашения другого типа и получить визу в посольстве. Мы непростительно долго тянули с визами в Москве, и в результате остались без оных — не успели. Решили попытаться сделать визу на месте, тем более, что на руках у нас были приглашения. Весь следующий день мы потратили на дорогу в Хайфон, поиски миграционной службы, откуда нас отправили в Ханой. В Ханойских турагентствах мы выяснили, что вариант с визой для нас неприемлем: стоит от 100 долларов, надо оставлять паспорта, а потом опять за ними ехать в Ханой. Пока будут делать визу, мы просрочим 2 недели и скорей всего нарвемся на штраф или более серьезные неприятности.
Пришлось ехать на ближайший погранпереход в Лаос, проходить границу туда-обратно, чтобы получить очередные 2 недели. На всю операцию ушло 3 дня, по 100 баксов на человека и все оставшиеся силы. На автобусах мы в итоге проехали около1000 км. (Урок не прошел даром – в этом году визы сделали уже в октябре.)
Когда вернулись, нас уже ждали не три, а два человека: Волос и Аня (они прилетели во Вьетнам самолетом и позже нас, так что визы у них были на месяц). Володя поехал путешествовать автостопом дальше, к тому же через несколько дней и его безвизовые две недели заканчивались.
11 января отчалили уже вшестером. Как раз в этот день и случилась самая мерзкая погода и самая уютная бухта, которую мы видели во Вьетнаме. Еще когда причаливали, увидели стаю обезьян – они нехотя уходили через скалы. Обезьяны – плохие соседи. Все время норовят что-нибудь стянуть, иногда они наглеют, и приходится буквально отбиваться. Эти казались спокойнее макак, раза в два больше, черные, с длинными хвостами. Они немного понаблюдали за нами со скал и, поняв, что мы не собираемся уходить, исчезли. Надо сказать, что большая часть Катбы и прилегающих мелких островов является национальным парком.
Мы промокли и промерзли. Первым делом набрали гору выброшенного на берег пенопласта и развели огромный костер. Место красивое и приятное. Дождь постепенно закончился, но мы все равно остались здесь ночевать, а на следующий день устроили дневку.
Ночью случился переполох – обезьяны-малолетки пришли в лагерь и стали шнырять по продуктам. Одна прикусила Волосу палец, когда он пытался схватить пробегавшего по тенту грабителя. На следующую ночь вещи, особенно продукты, упаковали тщательнее, но все равно в еде кто-то ночью шуровал. Особенно возбуждали обезьян апельсины – видимо пахло за версту.
Отдохнув, мы обошли Катбу против часовой стрелки. Настала очередь уезжать Гарри. Мы отвезли его на причал, с которого курсирует кораблик на материк, и сразу двинули через широкий залив, являющийся продолжением устья Красной реки. В заливе проложен очень оживленный морской фарватер – на Красной реке расположен крупнейший вьетнамский морской порт.
Сначала дул свежий полный бакштаг, даже стало неуютно, когда берега скрылись из вида. Благо ветер с материка, и волна небольшая. Затем ветер зашел на острый галфвинд и начал скисать. Зато небо прояснилось, впервые за почти две недели появилось солнце, впереди показался полуостров Дюшон. Здесь мы решили разобрать и оставить на хранение катамаран.
Обошли полуостров и встали в небольшой бухте рядом с рыбачьими лодками. Прогулялись по городку – место не очень комфортное. Раньше Дюшон был респектабельным французским курортом. Сейчас это чопорный, относительно недорогой курорт для вьетнамских мелких буржуа. Атмосфера напоминает о Ялте начала девяностых. Все какое-то пафосное, грязненькое и дешево-одноразовое. Нашли недорогую гостиницу рядом с безлюдным тупиком пляжа, где наметили разобрать катамаран. Для этого нужно было перегнать катамаран обратно на северо-восточный берег полуострова.
Когда огибали мыс, на конце полуострова на берегу появился человек в форме и стал активно жестикулировать. Мы подошли ближе. Человек жестами стал показывать, что мы должны повернуть обратно. Решили вернуться. Когда зашли в знакомую бухту, наш «приятель» уже ждал нас – он ехал за нами на мопеде вдоль берега.
Человек в форме (судя по всему – пограничник) ни по-русски, ни по-английски не разумел, но стало понятно, что он требует остаться здесь. Решили разбирать катамаран здесь, в бухте. Сначала пограничник не вмешивался, только наблюдал и разговаривал по телефону. Мы, не торопясь, разгрузили катамаран и стали его разбирать. Человечек заволновался и стал говорить NО. Мы по-русски сказали ему, что пока он не придумает, почему NО, мы будем делать то, что считаем нужным. Солдатик явно растерялся. Через некоторое время появился человек в штатском. Он подошел вместе с растерянным пограничником, ткнул себя в грудь, сказал police и показал какую-то карточку на вьетнамском. Через некоторое время привели тетеньку, которая худо-бедно говорила по-английски. Полицай попросил наши паспорта и изучил внимательно все страницы. Завязался бесконечный диалог примерно такого содержания:
- Нас в чем-то обвиняют? Почему к нам такой интерес?
- Нет, вас ни в чем не обвиняют. Это просто проверка документов.
- Вот наши документы. Почему этот человек мешает нам?
- Это пограничник. Не надо ничего разбирать. Скоро мы закончим проверку, тогда можно будет разбирать.
- Вы уже несколько раз просмотрели наши паспорта. Сколько еще будет длиться проверка? Мы хотим разобрать катамаран, поселиться в гостиницу и поесть.
- Скоро приедет еще один человек, он тоже должен проверить документы.
- Раз нас ни в чем не обвиняют, мы будем продолжать разбирать катамаран. Это мой катамаран, и мы будем делать с ним все, что захотим.
- Не надо разбирать катамаран.
- Почему? Нас арестовали? Мы что-то нарушили?
- Нет, просто проверка документов.
- Вы проверяете документы уже час (2 часа, 3 часа, 4 часа).
- Не надо беспокоиться. Скоро приедет человек, который тоже должен проверить ваши документы.
Так продолжалось часами!!! Мы разделились: я сидел за столиком напротив полицейского и вел бесконечный диалог через «переводчицу», остальные разбирали катамаран. Пограничник нервничал. Любопытные местные наблюдали.
Вскоре пограничник перешел к более активным действиям. Он стал не просто бегать вокруг катамарана, но и хватать разбирающих за руки. Ситуация плавно подходила к драке, видимо солдатику сделали «втык» по телефону и это придало ему решительности. Тогда мы разделились еще раз. Таня стала резать скрутки, а когда солдат начинал хватать ее за руки, мы подбегали «защищать девушку», хотя и сама Таня пару раз так грозно цыкала на погранца, что он бледнел и останавливался. Все кричали и махали руками. Русские, вьетнамские и английские угрозы сплетались в змеиный клубок. Зрители получали удовольствие от просмотра. Полицейский в штатском и подошедший позже помощник не вмешивались, только иногда просили всех успокоиться.
Позвонили консулу. Консул сразу подключился к нашей проблеме. Он о чем-то переговорил с главным полицейским, после чего сообщил нам, что ничего они нам не сделают, а будут действительно по своему обыкновению долго проверять документы. Они сомневаются, легально ли мы пересекли границу и послали запрос на погранпереход, через который мы въехали в страну. Позже мы еще несколько раз звонили консулу, и он звонил нам. В общем помогал нам очень активно, за что большое ему спасибо.
В лагере представителей власти тем временем происходили перемены. На помощь солдатику приехал какой-то его начальник. Он долго просматривал, а затем переписывал все, что написано в наших паспортах без разбора, потом долго рассказывал что-то по телефону, опять звонил по телефону, опять смотрел в паспорта, и так далее. Потом приехал его начальник и стал делать то же самое. По мере того, как интерес погранцов распалялся, интерес полицейских — угасал. Похоже, что полицаи хотели с нас что-нибудь поиметь (очень уж их интересовал мотор, похоже хотели его «конфисковать»), но по мере приезда пограничного начальства надежды их таяли.
Стемнело. Не прекращая дискуссию, приготовили на горелке рис и поужинали.
Поздним вечером стали свидетелями отпевания рыбака. Уже в темноте пришли из моря две лодки с яркими прожекторами. С лодок что-то прокричали, с берега отозвались. Начался небольшой переполох, стали сходиться люди. С лодки выгрузили покойника. Почти сразу появились рыдающие родственники. Покойника положили на берегу недалеко от нас, вокруг тела в песок навтыкали сотни палочек — благовоний. Появился священник непонятной нам религии и стал читать какие-то мантры и кадить. Принесли гроб, покойника переодели, обмыли и переложили туда. Вещи покойника положили в его лодку и спихнули ее в море (на следующее утро лодку прибило обратно, но местные явно опасались прикасаться к ней, пока один из рыбаков не отпихнул ее обратно в море). Когда отпевание закончилось, гроб подняли и вся процессия, шумя и рыдая удалилась. Когда несли гроб, дорогу перед ним посыпали фальшивыми стодолларовыми купюрами. Мы и раньше видели эти бумажки на улицах, но не понимали, откуда они берутся. Тетенька-переводчик сообщила мне, что этот человек — рыбак, три дня назад не вернулся из моря. Его искали и нашли только сегодня. Он умер прямо в лодке, видимо сердце.
Мы продолжали паковать вещи, находясь под пляжным арестом. Думали уже ставить палатки, когда один из пограничников протянул мне телефон. Телефон говорил по-русски. Дядька с труднозапоминаемым вьетнамским именем-фамилией сказал, что он какой-то пограничный начальник и скоро приедет из Хайфона. Скоро он приехал. Хорошо говорить по-русски дядька научился в Москве, пока учился в Пограничной Академии. Он тоже долго листал наши паспорта, что-то переписывал, подробно расспрашивал нас о нашем маршруте, спрашивал о всяких мелочах — явно пытался поймать нас на противоречиях. Спрашивал, например, в какой гостинице мы останавливались на Катбе, кто может подтвердить, что нас там видели, где взяли мотор, откуда катамаран и т.п. Мы кстати сразу договорились, что нас изначально было пятеро, т. к. боялись, что Гарьку или Рому тормознут на границе.
Потом нас попросили написать что-то типа объяснительной, и всех под ней расписаться. Солдатик и полицейские тоже написали по протоколу. Когда все было заполнено и все везде расписались, главный пограничник сказал, что произошло недоразумение — рядом не очень дружественный Китай, граждане которого регулярно нарушают границу. Наше появление вызвало подозрение, но теперь все уладилось. После этого дядька взял стопку паспортов и сказал, что он поедет делать с них копии. Мы окружили дядьку и сказали, что паспорта не отдадим. Тут же позвонили консулу. Начались переговоры. Сошлись на том, что я поеду с ним, мы сделаем копии, и меня с паспортами вернут обратно.
Мы загрузились по машинам и мопедам и поехали в город копировать документы. В каком-то ларьке дядька за свои кровные донги отксерил все страницы всех паспортов, мое удостоверение рулевого и паспорт катамарана, выданный в МАРИНСе, протоколы и даже все страницы инструкции к мотору. Мне вернули все наши бумаги, отвезли обратно, и нас наконец оставили в покое.
«Проверка документов» длилась с шести вечера до часа ночи. Все очень устали и нанервничались. Заселились в ближайшую гостиницу, не торгуясь.
Утром продолжили паковаться. Надо было придумать, у кого оставить катамаран. Изначально план был такой: находим гостиницу с улыбчивыми хозяевами, снимаем у них комнаты, а потом ненавязчиво просим припрятать наши вещи до следующей зимы, за что конечно же заплатим. Но из-за инцидента с пограничниками поселились в гостинице с неулыбчивой хозяйкой, которая была явно напугана. Решили поискать в других местах.
У нас были номера двух русскоговорящих вьетнамцев: дяденьки — директора магазина, который продал нам мотор, и тетеньки - продавщицы в одном из хайфонских магазинов. Решили позвонить тетеньке и попросить ее быть переводчиком - растолковывать местным, что мы хотим оставить у них вещи на хранение. «А зачем кого-то просить? Привозите в Хайфон, мы все тут пристроим». Мы решили, что фортуна, наконец, повернулась к нам лицом, а не тем местом, которым обычно. Добрались кое-как до автостанции (таксисты один за другим отказывались везти наши вещи) и к вечеру выгрузились в Хайфоне, недалеко от магазина.
Тетенька сначала обрадовалась нам, а потом напряглась. Она сказала, что у нее такая маленькая комната, что оставить у себя вещи она не сможет, да и все ее знакомые ютятся в подобных комнатках — жилье в Хайфоне дорогое. Она долго переговаривалась со своей подругой, которая живет за городом, но подруга, помявшись, отказалась. Через час тетя сказала, что не знает, как нам помочь. Коммунистическое правительство не поощряет контактов с иностранцами. Если мы оставим вещи, то соседи стукнут, придет участковый и будут всякие неприятности. Ситуация дурацкая - в тесном Хайфоне пристроить кат значительно сложнее, чем на побережье.
Утром без особой надежды позвонили То Нгок Тачу, у которого покупали мотор. «Да, конечно, привозите. У нас есть склад». Сначала он даже не хотел брать денег, но по нашему настоянию посчитал сколько это будет стоить — 50 $ за год, оплата, когда будем забирать.
Мы отвезли вещи и вечером уже налегке ехали в Хюэ.
Оставшись налегке, двинулись на юг. Думаю, что описывать все достопримечательности не стоит — места достаточно туристические, информации о них много. Город Хюэ — бывший некоторое время столицей Вьетнама, впечатления не произвел.
В Дананге (популярное пляжное место) штормило, зато мы здорово покатались на мотобайках вдоль побережья и по самому городу. Толчея из мопедов во Вьетнаме похлеще, чем в Индии. Движение хаотичное, о правилах лучше сразу забыть, нужно почаще сигналить, не разгоняться быстрее потока и, конечно, смотреть в оба. Через некоторое время начинаешь чувствовать логику — кто кого должен пропускать. Несмотря на интенсивность и хаотичность движения, аварии — большая редкость. Возможно потому, что никто не ведет себя агрессивно.
Мне показалось, что окрестности Дананга поинтереснее самого города. Гораздо приятнее небольшой старинный городок Хойан. Городок переполнен туристами, которые рассредотачиваются по старым кривым улочкам. Когда-то город был большим портом и торговым центром, но река заилила вход в бухту-устье, и город потерял свое значение. Это спасло его от американских бомб и теперь, это одно из немногих мест во Вьетнаме, где можно посмотреть на домики и улочки позапрошлого века.
Нячанг показался мне неуютным. Город очень курортный, повсюду огромные отели. Город вытянут вдоль набережной-пляжа. Народу много. В северной части города можно посмотреть хорошо сохранившиеся Чамские башни.
Центральная часть нынешнего Вьетнама до завоевания ее вьетами находилась под властью торгового государства Чампа. Здешние порты лежали на оживленном торговом пути между Китаем, Сингапуром, Сиамом, Индией. Чампу основали выходцы из Индии, поэтому религия, письменность, архитектура и имена правителей — Индийские. Даже сейчас в эти храмы, построенные 1000 лет назад, приходят молиться почитатели Шивы.
В Дананге от нас улетела Аня, в Нячанге — Волос, так что в Сайгон (Хо-Ши-Мин) мы приехали втроем. По городу погулять не удалось. Очередные две недели заканчивались — нужно было срочно выезжать из страны. Через час после приезда мы уже сидели в автобусе на Пномпень. Из душного Сайгона мы спешили в жаркую Кампучию.
На следующую зиму запланировали пройти на катамаране вдоль южной части Вьетнама.
По данным археологии люди живут в этих благодатных местах более 400 тыс. лет. Именно в ю.в. Азии появились первые металлические изделия (3000 лет до н.э.), впервые люди занялись земледелием (6-7 тыс. лет назад). В 7 в. до н.э. в бассейне Красной реки возникло государство Ванланг. Во 2 веке до н.э. территория Вьетнама была оккупирована Китаем. Период «Северной зависимости» длился более 1000 лет.
В начале 10 века вьетнамцы подняли восстание и в 938 году в районе дельты Красной реки образовалось независимое государство Дайвьет. В течение нескольких веков независимости Вьетнам отражал атаки Китая. В начале 15 века Китайцам удалось на 20 лет захватить Вьетнам, но в 1428 году вьетнамцы подняли восстание и снова выгнали китайцев. Вьетнам успешно отбивался не только от Китая, в начале 13 века вьеты отбили атаки Монголов.
Благодаря приобретенным у китайцев навыкам ирригации, население Дайвьета стало быстро увеличиваться. Началась экспансия на юг.
Вдоль морского побережья шел оживленный морской путь, соединявший Индию и Китай. Во 2 веке на территории современного центрального Вьетнама сформировалось богатое торговое государство Чампа. Религию, культуру, письменность чамы в основном переняли у индусов. Соседи не любили Чампу, так как чамы не только торговали, но и совершали налеты на соседние государства. Вьетнам тоже не упускал случая пограбить богатого соседа. Постепенно, один за другим, чамские города покорились Вьетнаму.
В дельте Меконга (сейчас это юг Вьетнама) в начале нашей эры предки кхмеров сформировали государство Фунан. С 6 века государство стало приходить в упадок, Фунан начинают называть Ченла. В 8 веке Ченла оккупирована явайцами. В 802 году король Яварман объявил себя «абсолютным монархом» и объявил независимость от Явы. Начался расцвет Ангкорского царства. Кхмеры захватили север Таиланда и юг Лаоса, началось строительство знаменитого Ангкор Вата, были проведены грандиозные ирригационные работы в дельте Меконга. С 13 века начинается упадок Ангкорского царства. На протяжении последующих веков Камбоджей правили короли-марионетки, а соседи по очереди отхватывали от их территории кусок за куском.
В 18 веке во Вьетнаме разгорелась феодальная война межвду кланами Тейшонов и Нгуенов. В 1788 году вьетнамский принц Нгуен Ань — спасшийся от клана Тэйшон, захватившего власть в стране, при поддержке французов захватил Сайгон и дельту Меконга. Через 14 лет Нгуен Ань подчинил себе все территории к северу и объявил себя правителем нового государства — Вьетнам. Столицу из Ханоя перенесли в Хюэ. Так Вьетнам расширился до современных размеров.
В 1858 году Французы вторглись во Вьетнам. Начали с Дананга, затем захватили южные территории. В 1883 году правительство Вьетнама подписало договор о «протекторате» Франции. Вьетнам стал колонией. Позже французы образовали из Камбоджи, Лаоса и Вьетнама «Содружество Индокитай» (эдакое содружество зависимых государств). Конечно вьетнамцы были недовольны своими новыми хозяевами, восстания вспыхивали одно за другим, но у французов был уже большой опыт захвата и удержания власти в колониях. С двадцатых годов двадцатого века освободительное движение сосредоточилось вокруг коммунистов во главе с Хо Ши Мином.
В 1940 году Франция капитулировала перед Германией и согласилась на оккупацию Вьетнама Японией. В 1945 году Япония была разгромлена Советским Союзом и США. Вторая Мировая война закончилась. Освободительная армия Вьетнама во главе с Хо Ши Мином поспешила захватить власть, и Дядюшка Хо объявил независимость. Независимость продержалась 21 день. Франция при поддержке Англии захватила Сайгон. Началась изнурительная война Освободительной армии против Франции. В 1954 году после очередной крупной победы вьетнамцев Международное Женевское совещание установило временную демаркационную линию по 17 параллели, произошло разделение Вьетнама на Северный (коммунистический) и Южный (антикоммунистический). Через 300 дней должны были состояться всенародные выборы, но тут вмешались американцы, так как было очевидно, что победит Хо Ши Мин, всеобщие выборы "замяли".
В Южном Вьетнаме к власти пришло прозападное марионеточное правительство. Оно очень быстро себя дискредитировало, и в 1960 году в Южном Вьетнаме вспыхнуло крестьянское восстание. Северный Вьетнам тут же поддержал его, для этого был создан Вьетконг — Национальный фронт освобождения Вьетнама. Началась гражданская война между севером и югом. Север поддерживали Китай и Советский Союз, а юг — Америка. Вьетнам оказался пешкой в войне двух идеологий. К 65 году положение правительства Южного Вьетнама стало критическим — готовились к эвакуации. Американцы не желали этого допустить и ввели войска. Началась знаменитая Вьетнамо-Американская война. Американцы сбрасывали на ДРВ сотни тонн бомб и напалма, вьетнамцы атаковали военные базы и города. Миллионы убитых гражданских, зверски запытанные вьетконговцы, сошедшие с ума американцы, экологическая катастрофа (американцы уничтожали джунгли и все живое в них, чтобы партизанам негде было укрыться). "Заодно" бомбами посыпали Лаос и Камбоджу - по их территориям проходила "Тропа Хо Ши Мина" из Китая и Северного Вьетнама к партизанам Южного Вьетнама.
Постепенно военный пыл американских солдат угасал. В 69 году Никсон объявил о «вьетнамизации» войны. Фактически это означало сокращение военного контингента во Вьетнаме. В 1973 году все стороны конфликта подписали мирный договор.
В ходе «конфликта» погибли и были покалечены около 4 млн. человек мирного населения, убиты около 1 млн. (по другим источникам 1.5 млн) бойцов Вьетконга, убиты 223784 военных Южного Вьетнама. Американцы потеряли 58183 чел. Прямые затраты Америки на войну составили 165 миллиардов долларов. На территорию Вьетнама американцы сбросили больше бомб, чем было сброшено всеми странами за всю Вторую Мировую! До сих пор на металлоломе вьетнамо-американской войны во Вьетнаме работает целый металлургический завод.
Немного отдышавшись, Северный Вьетнам начал военную операцию по захвату юга с использованием танков и артилерии. Оставшись без поддержки Америки, войска Южного Вьетнама побежали. 30 апреля 1975 года два танка ДРВ припарковались в Сайгоне на лужайке перед президентским дворцом. Правительство Южного Вьетнама встретило дорогих гостей актом о капитуляции. Вьетнам объединили и назвали Социалистической Республикой Вьетнам, Сайгон переименовали в Хо Ши Мин, началось строительство социализма. Велосипед новое вьетнамское правительство решило не изобретать и строительство социализма началось как обычно: реквизицией частной собственности и "воспитательными лагерями". Особенно досталось китайцам - в их руках была крупная торговля и монополии. Те кто не сбежал поплатились за свою недальновидность.
Разобравшись с врагами внутри страны, Вьетнам занялся внешней политикой, вьетнамские войска вошли на территорию Кампучии. Здесь к власти пришли Красные Кхмеры во главе с Пол Потом. Они решили социализм не строить, а сразу перешли к построению коммунизма. Семью, частную собственность, капитал и деньги вообще(!) отменили. Отменили и города - всех горожан стремительно переселили в бараки - поближе к рисовым полям. Искусство, правосудие, науку, промышленность и прочие глупости упразднили. Все должны были жить в деревенских бараках и выращивать рис. Все кроме военных, которые должны помогать крестьянам бороться с ленью, следить, чтобы те не разбежались, ну и расстреливать их и друг друга - для порядка. Страну отгородили непробиваемым "железным занавесом". Сбылась мечта многих поколений коммунистов! Пол Пот доказал, что построение коммунизма в отдельно взятой стране возможно. Правда патроны из-за постоянных расстрелов стали кончаться (а промышленность-то отменили вместе с городами). Пришлось выпустить директиву: казнить нужно, по возможности, посредством удара мотыгой по голове, а патроны беречь. Казнили много и без церемоний. Когда, например, уничтожали интеллигенцию, убивали не только тех про кого было известно, что он сильно умный, но и просто людей в очках пойманных на улице. За четыре года коммунизма население Кампучии сократилось примерно на треть. Сколько точно людей погибло никто не считал (всех кто носил очки перестреляли когда еще патронов хватало). Сотни тысяч убитых, но еще больше умерших от голода и болезней в колхозах. Всего около 2 миллионов.
Вьетнамцы решили, что социализм все таки лучше коммунизма, в 1978 году армия СРВ вторглась на территорию Камбоджи. Красных Кхмеров быстро победили, хотя последних партизан разоружили только лет десять назад. Только в 1990 году вьетнамские войска окончательно покинули Камбоджу. Китай, при поддержке которого было организовано движение Красных Кхмеров решил наказать Вьетнам за то, что он прервал такой интересный социальный эксперимент. В 1979 году китайская армия напала на северные районы Вьетнама. Впервые в истории армии двух социалистических стран стреляли друг в друга. Правда артиллерия и танки не применялись. Через 17 дней китайцы так же неожиданно, как напали, отошли за линию границы. Скорее всего причиной отхода было сильное давление Советского Союза. Дипломатические отношения между Китаем и Вьетнамом были восстановлены только в середине 90-х.
В1986 году на 6 съезде Компартии Вьетнама принято решение о начале радикальных экономических реформ. Провозглашена свобода предпринимательской деятельности при сохранении политбюро Компартии полного контроля над политической жизнью страны. Вьетнам стал активно развивать международные контакты, привлекать иностранные инвестиции. Стал развиваться туризм.
Сейчас на улицах Вьетнама повсюду висят красные флаги и портреты дядюшки Хо, с плакатов очень соцреалистично смотрят квадратные лица рабочих, крестьян и солдат, но плакаты с лозунгами уже теряются на фоне вывесок частных магазинов, мастерских, офисов крупных иностранных компаний. Заметно социальное расслоение. Вьетнам меняется.
Если вы хотите задать вопросы - звоните +79265279718, пишите zayac_ne (at) bk.ru.
Видеоролики и часть остальных фотографий лежат «В контакте. Путешествие под парусом и без с Олегом Заяц», там же о других наших путешествиях.
Олег Заяц