Дмитрий Кнорозов
Сокращенная версия (без части фотографий и историко-краеведческих материалов).
Опущен дневник путешествия на автомобиле по завершении морской части.
Первоисточник: форум журнала «Катера и яхты».
Общая задача на отпуск: выехать из клуба (около г. Икша, МО) в 06.00
13.07.2013 (суббота) с судном на трейлере и через ПП «Брусничное» и Финляндию прибыть в Норвегию в г. Альта (правильно: Алта). Далее вооружиться/скинуться/купить все необходимое, осуществить морскую часть путешествия (Альта – Трумсо – Хаммерфест - Альта), далее по северу Норвегии (уже на авто; с экскурсионной программой и «радиальными» поездками) через ПП «Борисоглебский» вернуться из Норвегии прямиком на Кольский, ну и прибыть к месту старта. На работу 05.08.2013, но в клуб надо было вернуться до 02.07.13 включительно, дабы до работы избавиться от традиционного шокового состояние от возвращения на Родину.
По возвращении и анализе данных, получилось:
На авто - 5456 км (из маршрутов, проложенных в MS; из них 600 км - три радиальные поездки в Норвегии без прицепа). На судне - 638 км (это реальный трек из навигатора)
RAR файлы: маршрут/треки/точки и график "прохождения" (его же я отдавал для получения визы).
(На форуме КиЯ есть также расписание приливов).
Источники информации при подготовке (часть нашел сам, часть найдена другими коллегами, в т.ч. и на нашем форуме; всем им огромное спасибо; здесь просто акккумулирую общий «сухой остаток»):
Норвежские некоммерческие сайты:
Коммерческие сайты/информация:
Все карты, кроме последних (а они были куплены с навигатором), взяты с известного всем ресурса, о котором вслух говорить не принято. Все совместимые карты помещены в навигатор GPSMAP 78s отдельными контейнерами (уже отмечал; всего четыре) для удобства переключения их видимости через меню. Очень сэкономила время версия Special программы MapSource, которая создает и отправляет «контейнеры» из произвольно выбранных карт на любой носитель (а не только в навигатор), причем контейнеры становятся полностью разблокированными просто по факту их создания указанной программой.
Помимо указанной «профильной» и технической информации, огромный интерес и пользу получил из художественной, документальной, научной литературы и фильмов. Изучение заняло всю зиму. Буду выкладывать ссылки и комментарии тогда, когда суть повествования будет их касаться.
Особенности визы. Просил у визового центра посольства Норвегии однократную на месяц, а получил мультивизу с разницей срока начала и конца в 45 суток. Пустячок, а приятно. Объяснения персонала визового центра: «…на случай форс-мажора… вдруг вулкан проснётся…» Тем более и страховка на месяц была тоже с запасом на 15 суток (РЕСО).
Вся основная материальная часть была точно такая-же, что и в прошлых поездках, ну разве что была пара дополнительных «тузов в рукаве», но на них остановлюсь подробнее позже.
Схема маршрута на судне (в оригинале приведены схемы и автомобильной части).
Маршрут для наземной части до границы давно отработан. Москва – Питерская КАД – Выборгское ш. – объездная вокруг Выборга – известная точка у Сайменского канала для ночёвки – МАПП Брусничное.
Порадовала пробка в В.Волочке (всего 20 мин/4 км). Средняя скорость была очень высокой (виноват, превышал…) и я уже предвкушал вечерний переход границы, т.к. «объехал» Новгород в 12.15, но на траверзе н.п. Трегубово (до Чудово около 20 км) произошел разрыв ремня ГРМ, который не «пробежал» и половины положенного срока. Понял по тому, что код ошибки ЭБУ сообщил о выходе из строя датчика фаз, но, т.к. при подобной ошибке на моем авто СУ двигателем должна переходить в запасной режим впрыска по информации от датчика коленвала (чего не произошло), то я открыл крышку ремня ГРМ и увидел голые зубцы шкивов распредвалов. За первые 5 сек я расстроился, но потом обрадовался, что это случилось сейчас, т.к.:
Набрал номер. Через 10 мин приехал эвакуатор. Погрузили судно с трейлером ему «на спину», меня – на буксир. Пока ехали до Новгорода, водитель созвонился с сервисами и сообщил о предполагаемых работах (только замена ремня ГРМ). Разгрузились, все разобрали, мне посоветовали купить еще и помпу, т.к. у старой действительно был люфт. Рядом был здоровенный магазин (и не один) с запчастями. Все купил. Все установили. Замерили компрессию (хоть в сервисе меня традиционно стращали, но я знал, что у меня клапаны и поршни не должны встретиться; а вдруг что не так….). Все ОК. Расплатился и уехал. Больше в этот отпуск с авто ничего не происходило. Потеря времени - примерно 5 часов и 50 км дистанции. Но ночевка произошла в запланированной прошлогодней точке и я был «в графике».
14.07. Утро, 07.00 МСК. Граница
Дорога петляет вдоль Сайменского канала. Народу на ПП «Брусничное» мало. Выезд из РФ на нейтральную территорию произвел, наконец-то, «по-правильному», т.е. вообще без заполнения таможенной декларации. Почему: все ТС, перевозимые мною, зарегистрированы на меня в РФ; временный вывоз для «личного употребления». В руке, на всякий случай, держал тот самый «Ответ из СЗТУ», который выкладывал в прошлогодней теме по Ботническому заливу в сообщении # 4.
— А где ваша декларация?
— А у меня временный вывоз… и регистрация в РФ.
(Пауза, «ответ» не показываю, но рука, его сжимающая, напряглась.)
— Эх…Все умными стали.
Посмотрели в каюте да и махнули рукой. Прошел за 5 мин. Даже нервы не потрепали. Но я рано расслабился: прохождение финской границы запомнилось.
Все, вроде, как обычно. Сотрудник в окошке приветлив, что-то говорит по-русски, но я все-равно «тащу» его в английский – так официальнее. Выкладываю ворох документов, включая грин-карты на прицеп и авто. Сотрудник улыбается, пролистывая финские визы за два последних года, и вдруг его глаза округляются:
— Кто Вам сделал визу?
(вот чудак, думаю, там же написано)
— Визовый центр посольства Норвегии в Москве.
— А как долго Вы будете находиться в Финляндии?
Ну, думаю, теперь уж точно как можно меньше времени.
— Завтра днем, согласно плана (план показываю), пересеку границу Норвегии между Энонтекио и Каутокейно.
Пауза; глаза сотрудника леденеют.
— Покажите страховку на ваше судно!
Вау; прямо удар ниже пояса; собираю в кучу английские слова, проявляю некоторую твердость, выстраиваю предложение: — Сейчас судно является грузом на прицепе, прицеп застрахован, спущу судно на воду – сделаю на него страховку! Дополнительно запасаю фразу: «Вы же не требуете страховку на велосипеды, сумки, водку и прочее, перевозимое как груз».
— Мне надо посоветоваться с начальником…
Ушел минуты на две, сначал я заулыбался, вспомнив анекдот про «Фиат уно», но потом улыбка исчезла, т.к. до меня дошло – с норвежской визой я для него не желанный и законопослушный турист, готовый поддержать экономику страны своими финансами, а досадная помеха их дорожному движению.
— ОК. А какая масса и длина вашего судна?
Ха-ха, а вот это старая песня; все цифры в допуске – дебаты перемещаются в «правовое поле», еще есть и позопрошлогодний перевод судового билета на английский, взял автоматически, но он у меня в яхте, да и сразу я его никогда не показываю – это «резерв».
— Вот судовой билет на русском, вот длина, вот транспортировочная масса, а на прицепе у меня еще есть тормоза.
— Я тут не понимаю…
Блин, иду за переводом, показываю; он, видимо, производит деление длины авто на длину судна и деление массы пустого прицепа с транспортировочной массой судна на массу снаряженного авто.
— ОК. Покажите судно нашему сотруднику на улице.
Показал судно. Вытащил из авто и показал серийный номер ПМ. Он сверил его с номером в судовом билете (это не первый раз – я уже привык). Акцентировал его внимание на дополнительных 10 л бензина. Кивает. (Не на тушенке же акцентировать?!) Сказал ему на английском, что «…рабов, наркотиков и оружия – нет…». Он улыбнулся, но не факт, что понял. Еще я его спросил, есть ли у того свое судно (судна нет). Изобразил удивление. Вообщем, все в порядке.
— Хорошо отдохнуть!
— Хорошей работы!
Прошел минут за 20. Это самое большое время пересечения финской границы. Причины понятны.
Маршрут по Финляндии до вечера 14.07 ничем себя не проявил. Останавливался на заправках, показывал банковскую карту и четко спрашивал: «Карта без чипа, но с магнитной лентой – могу ли я заправиться?». Был «послан» только раз, да и то, на соседнюю, через дорогу, заправку. Как правило – заправлялся и потом платил через терминал у кассы. Днем, уже после Ювяскюля, меня сморило. Проехал только треть от плана на день. Сказались вчерашние нервы и ранние подъемы. Остановился на парковке около дороги, залез в яхту. Положил голову на одну подушку, вторую положил на голову сверху. Шумоизоляция супер! Только успел подумать: «Ну хоть минут 15…». Проспал глубоко ровно час и далее часов до 11 вечера ехал даже не зевая. Вот что значит «дневной сон».
Постепенно на указателях земелькали знакомые по прошлому году названия (Ботнический залив неотвратимо приближался по левому борту и это было приятно): Раахе, Ватунки, Оулу, Кеми, Торнио. Появились ветряки – значит море рядом! Ближе к вечеру, перед самым Торнио (там скоростная четырехполосная магистраль) нашел отличную парковку по правому борту чуть на возвышении примерно в 200 м от магистрали. Шума практически нет. Беседки, скамейки, места для барбекю, туалет с водой, куча места, информационный щит с описанием истории переноса границы в 19 в. между Финляндией и Швецией (Россия, естественно, была «еще как причем..»). Заехал, перекусил, настроился на рывок до ночи за Финский Полярный круг. Ощутимо похолодало.
На фото и скриншоте – как раз это место. По совокупности удобств, оно вполне годится даже для ночевки.
Предместья Торнио. Внимательно наблюдаю за навигатором и дорожными указателями, моя цель – поворот с Е8 на Е4, причем по логике, по объездной мимо города. Если проскочу, окажусь в Швеции (впрочем, это не фатально), где так же многое знакомо по прошлому году. Наконец-то свернул и солнце прекратило светить точно в глаза. Далее потянулись километры вдоль пограничной Торниойоки. До ночевки я сделал всего одну остановку, чтобы сфотографировать мост через реку ну и наладить экшн-камеру/видеорегистратор (это первый «туз в рукаве»; очень краткий отчет успел сделать до отпуска здесь). На утро предполагалось подняться на красивое плоскогорье между Финляндией и Норвегией, ну а проверку на функционирование камеры надо было сделать загодя. Наладил, одел на левое запястье ПДУ и до ночевки пробовал записи видео/фото из машины на ходу. Уже по возвращении в Москву задумался, а разрешено ли вообще применять подобные устройства в странах моего посещения?
Проехал полярный круг (меня это, почему-то, не особенно вдохновило… устал, наверное; ну медведи нарисованы…. рисунки какие-то географичекие….наверное, на туристов из центральной Европы это должно производить впечателние).
Опять нашел паркинг по правому борту и остановился на ночевку. Судя по фото, это в общине Колари. Как обычно, разгрузил колеса прицепа подставками, наскоро поел и лег спать.
Утром 15.07 проснулся от холода. Замерз под двумя одеялами. Открыл люк, достал анемометр, стал им махать в кокпите и…. не верю своим глазам: воздух +4 градуса! Завтракаю поплотнее, быстро делаю панораму на Drift (для съемок с руки надо тренироваться, у нее экран сбоку и не откидывается), снимаю подставки с прицепа и вперед!
Река Торниойоки недалеко от пограничного моста в Швецию.
На месте ночевки. Хорошо виден щит на корме, отсутствие которого в 2011 г.
напрягло финских полицейских.
Я в приятном волнении. Скоро Муонио, потом Палойоэнсуу (поворот с трассы Е8 на дорогу 93), потом Энонтекио ну а там и граница с Норвегией недалеко. Начинают появляться знаки, означающие появление на дороге оленей (т.е. «Дикие животные»). Дабы все последующие вопросы с оленями и оленеводами не казались только экзотикой, настоятельно рекомендую посмотреть фильм «Оленья полиция», который уже давно был показан по каналу «Моя планета». Скачать можно http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3919279 здесь. Экзотика экзотикой, но для многих это жесткий бизнес.
Видеокамера готова, ПДУ активен (подмаргивает). Ну вот, и мне наконец стало везти. На дороге, на своей полосе (Финляндия, все-таки…), появился первый «красавец», а далеко позади его «семья»: видео. Выполняю поворот с трассы Е8 на дорогу 93, ширина проезжей части становится чуть уже: видео.
Качество асфальта выше всяких похвал, но не превышаю 80 км/час, т.к. нахожусь на «чужбине», хотя устройства контроля скорости остались далеко позади. Машин практически нет, еду по 93: видео. Снова олень на обочине: видео
Доезжаю до Энонтекио, поворачивая на север, номер дороги не меняется. Дорога практически прямая, растительности по обочинам все меньше, погода великолепная, я в ожидании границы. Знаю, что никто там ничего проверять не будет, но это определенные этап. И вот наконец, посередине лесотундры торчат флаги, «пролетаю» финскую сторону границы: видео.
Да, разумеется, здание ПП и таможни не разрушено, не разрисовано, не сожжено. Просто закрыто и в отличном состоянии (в России такое, увы, невозможно).
Интересно, а что там будет понастроено на норвежской стороне… а ничего: видео.
Правда, дорожные знаки и указатели поменяли дизайн. Успеваю заметить: «Королевство Норвегия» и «Комунна Каутокейно». Сначала проявляю осторожность, слежу за скоростью, не превышаю. В голове носятся сведения, скачанные откуда попало. Мозг сверлит: «…в Норвегии контроль за скорость зверский, строже чем в Финляндии…». Сразу говорю, это не просто ерунда, все совсем наоборот – там всем всё пофиг. Джигитов – навалом. За всю поездку по Финнмарку видел только с десяток предупреждений и ни одного технического устройства за контролем скорости. В Финлядии их, повторюсь, хоть отбавляй.
До Каутокейно 21 км, видимость обалденная, глаз радуется, вокруг тундра: видео.
Проезжаю сам город. Неподготовленному человеку покажется, что ничего особенно. Но надо знать историю. Кратко о городе можно прочитать в WiKi. Основная «нагрузка» города — высшая школа саамов, где готовят профессионалов в областях, связанных с традиционным образом жизни саамов. Обязательно (отговорки не принимаются!) посмотреть фильм http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3802542 «Бунт в Каутокейно», раскрывающий события 19 в.
Кратко о событиях 20 в. (1945 г. и 1979 г. – основные даты) можно прочесть в этой статье.
Саамский парламент, упомянутый в статье, находится в другом городе фюльке Финнмарк – Карашок (встречается: Карасйок) и туда мы обязательно заедем на пути домой.
Покидаю Каутокейно, дорога идет вверх. Не выдерживаю, останавливаюсь на наблюдательной площадке (а они все, как нарочно, построены в «правильных» местах), фотографирую. Далее дорога снижается и по правому борту все шире разливается река Альта.
На реку смотрим здесь и здесь.
Долина р. Альта сразу после Каутокейно.
Самая красивая часть дороги 93 начинается примерно за 35 км до Альты, как раз. в том месте, где проходит административная граница двух коммун. Ориентиром является длинное озеро, которое тянется по левую сторону (если ехать на север). До этого момента дорога шла по более-менее равнинной местности, но теперь попадает во все более сложный рельеф, вплоть до узкого ущелья, которое обрамляет не очень широкую горную реку, впоследствии впадающую в р. Альта. Вообще говоря, гнать или обгонять на ней уже практически не получится, но если вы сделаете стоп кадр на втором сюжете (меня обгоняет «Ягуар»), то его номера многое объяснят.
Горное озеро: видео.
Ущелье: видео.
Скалы внезапно отступают, по обочинам опять деревья, обычная средняя полоса. До Альты рукой подать, начинаются предместья, признаки ведения сельского хозяйства.
По Альте, как по месту базирования и слипования, у меня заранее была приготовлена нужная информация. По поводу аббревиатур точек, которые в дальнейшем будут постоянно встречаться в материалах:
452-2 (пример описания марины, взятого из путеводителя Норвегия для яхтсменов. 452 – страница из сборника 2010 г, 2 – порядковый номер стоянки на странице.
U065-1 (дополнение к сборнику, т.е. Upgrade за 2012 г, страница 65, порядковый номер на странице – 1)
HG4-4-36— номер стоянки с ранее бесплатного сайта по портам Норвегии.
OH_45 – прочие стоянки (Other Harbor), «нарытые» мною на просторах Интернета. Нумерация произвольная.
Хотя я заранее списался с офисом Alta Havn, которому и принадлежит стоянка небольших судов Urnesbukta (если слиповаться и долго не стоять – бесплатно), но ближайшей по дороге была более крупная и старая Bossekop. Поэтому при въезде в город решил посетить обе последовательно:
Подъезжаю к Bossekop: видео.
(Обратите внимание, как в Норвегии тардицонно расширяется «жизненное пространство». Выбирается правильная скала около нужной глубины. Далее ее нужно технично взорвать и сгрести в воду то, что не попало туда после взрыва. Таким образом, одновременно отвоёвывается место и у скал и у моря. Причем гравий для «финишного» верхнего слоя площадки получают тут же на месте на мобильных дробилках. Одним словом, минимум тонно-километров).
Серьезная стоянка, посторойки, объявления, все суетятся. Природы вокруг – никакой. Фактически – промзона. Беседа с двумя мужчинами в Bossekop меня не вдохновила. Они ковырялись с днищем траулера на огромном слипе и на мой вопрос: «А можно ли?», стали отвечать уклончиво: «…позвоните тому-то… он один из учередителей… там видно будет…»
СИМ карты еще не были куплены, звонить не мог, я плюнул и поехал в Urnesbukta. Попутно посмотрел центр города (небоскребов нет, только в центре 3-4 этажа), порт (видео.). На улицах необыкновенное оживление среди «активных» туристов: кемперы, трейлеры, каяки, квадроциклы, велосипеды, моторки, удочки. Это и не удивительно, т.к.: а) Альта – самый крупный город Финнмарка; б) там удачное сочетание моря, гор, таранспортной и прочей инфраструктуры. По путеводителю видно, что на Альту выпадает львиная доля всей северо-норвежской экскурсионки.
Подъезжаю к Urnesbukta: видео.
Стоянка на порядок демократичнее. Огромный разветвленный понтон (дверь на понтон с выломанным замком – эта мелочь почему-то мне сразу понравилась), небольшая неохраняемая стоянка, слип для маломерных судов, рядом рощица из корявых березок и черничника. Никакого помещения или «харбор-мастера», практически нет народу, информация на листочках на норвежском. Но около понтона и слипа таблички с надписями, суть которых, приблизительно: «Хотите воспользоваться – позвоните в офис порта».
Конечно, думаю, позвоню потом, если время останется. Вначале решил: а ) осмотреться; б) «припудрить носик» в кустиках на холме (вид с него, кстати, приятный, холм защищает от ветра с фьорда). И что я вижу: черника ровным слоем, а в ней растут грибы! Всё, поиск стоянки закончен, остаюсь здесь. Природа! Опять же, хрошо виден аэропорт (не надо забывать, что я закончил МАИ; примерно каждые часа два принимает/выпускает ЛА класса Б737 и без графика разные служебные и спасательные вертолеты). Взлет/посадка самолетов проходит почти над стоянкой, на высоте 300…400 м. Аэродром здесь был еще в войну. В музее «Тирпица» будут даже фотки.
Начинаю вооружать судно и даже не на самой высокой воде скидываюсь. Ветра нет, наклон удобный, никакой лебедки. Высота воды достаточна, чтобы передний мост авто не попадал на скользкие волоросли, а оставлся на сухом бетоне. Выбираю постую ячейку у понтона (на будущее: если в ячейке нет постоянных кранцев и швартовых - большая вероятность, что она ничейная). По плану на остаток дня и на первую половину следующего, т.е. 16.07:
Основные точки на плане г. Альта:
дорога на Нарвик, оба музея и откуда я приехал — влево вниз; на Нордкап — дорога вправо.
Фото стоянки со всех сторон (хорошо видна осыхающая часть бухты и резервуары норвежской СтатОйл).
Слипование.
Невесть откуда взявшийся хозяин причальной ячейки (по показаниям местных владельцев, его уже не было недели две и где он и когда вернется - никто не знал). Впрочем, два дня для стоянки он мне дал, ну а столько и не было нужно. Нормальный мужик, приятно поговорили.
Уверен, что те, кто «в теме» линкора, читали хотя бы «Реквием линкору Тирпиц» Леона Пиллара. Кто ничего не читал, но хочет быть в теме, может скачать http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4315054 «Потопить Тирпиц»
Сайт самого музея. Вход в его фотогалереи (в т.ч. и по другим кораблям) — слева сверху ссылка "bilder". Еще интересные ссылки с информацией, фото и обсуждением:
http://www.bismarck-class.dk/, http://www.kbismarck.org/forum/.
По сути экспозиции музея: собраны вещи, косвенно относящиеся как к линкору, так и к войне в Арктике. Есть много фото, связанные с эпизодами вокруг Альты и времяпрепровождением команды линкора. Познавательными можно считать:
1. Документальный фильм (на английском), частично дублирующий фильм «Потопить Тирпиц». Особенность в редчайших цветных кадрах налета авиации на линкор (в т.ч. и в р-не Трумсо; на финальной стадии) и в рассказе оставшихся в живых членов экипажей сверхмалых английских подводных лодок. Напоминаю, что изначально именно заряды с этих лодок сделали линкор практически небоеспособным. Героизм их экипажей даже не обсуждается.
2. Пару фото, которые приведут меня через несколько дней на береговую батарею примерно в 30 км в сторону выхода из Альта-фьорда (изучение "места" заранее не предполагалось).
3. Таблица результатов налетов на линкор в период его нахождения в Норвегии.
Музей создан недавно силами норвежцев, англичан и немцев. Проехав чуть дальше, можно постоять у тех мест (точнее, над ними), где «Тирпиц» стоял во время войны. Увы, но в связи со строительством скоростной спрямляющей дороги, оба мыса (см. карту; там два места стоянки у разных берегов) скоро будут соединены и фьорд потеряет часть своего исторического облика. Впрочем, на местности еще видны воронки от сверхтяжелых бомб, попавших мимо цели.
Относительно топографии фьорда: вот уж действительно берлога (высоченные берега, торпедоносцам не развернуться), где «зверь» должен был зализывать свои раны. Говорят, после войны с гор сгребали тысячи отработавших пиропатронов дымовой завесы.
На зпадном мысу сделана отдельная парковка и площадка с информацией. Там же и памятная табличка, установленная английскими дайверами. Они там перидически обследуют дно, т.к. судьба не всех сверхмалых лодок до сих пор известна — были и пропавшие.
Вообще, поскольку у нас в плане будет еще и посещения музея в Киркенесе (а там будут очень ценные комментарии к экспозиции), рекомендую заранее прочесть "Океанский патруль" (части 1 и 2) В. Пикуля. Из всех книг, на мой взгляд, в ней наиболее полно показана картина войны в Арктике в совокупности (Германия, СССР, Финляндия, Норвегия, Швеция).
Расположение музея и стоянок "Тирпица"
Музей Тирпица, несколько фото экспозиции.
Модель сверхмалой ПЛ.
Современная панорама Каа-фьорда (снимок из его "глубины"), хорошо видно строительство автострады
Одна из воронок от бомб на правом мысу; в центре снимка, ближе к верхнему краю;
она же, по причине характерной тени, видна даже в Гугл.
Возвращаясь из музея «Тирпица» в Альту презжаем точно мимо музея. Разрыв в разделительной полосе – поворот налево – паркинг (места для автобусов, кемперов и легковух отделены, очень удобно).
Язык на cайте музея – норвежский и английский. По разным ссылкам на нем можно посмотреть профессионально сделанные фото. Я попал в музей в крайне неудачную погоду: а) солнце скрылось (контраст рисунков ослабел); б) начался дождь (контраст вообще исчез). Дабы было интереснее, сосканировал вступительную часть из методички (на русском), которую можно приобрести на входе в музей (честно говоря, можно пройти мимо здания, сразу на «тропу», но это будет «неспортивно»). В здании, так же, круглогодичная часть экспозиции и «переменные» выставки, сувениры, кафе. Несколько фото на улице сделать успел. Изображения на скалах, естественно, «улучшены» сотрудниками (этакий наскальный Фотошоп).
Если на музей «Тирпица» можно потратить час (в любую погоду), то на Йеммелюфт – часа два минимум, только в хорошую погоду, только в бесснежный период. Ходьбы будет очень много, причем с перепадом высот.
Карта расположения музея на юго-западе г. Альта;
дорога 93 из Каутокейно - мой маршрут, Е6 - из Нарвика на Нордкап
Оборудованные дорожки на открытой территории музея
В подвале здания научная информация с местами расположения аналогичных изображений по всей Фенноскандии (термин, означающий, в данном случае, художественно-историческое «родство» древней Финляндии и Скандинавии). Интересно отметить, что согласно предоставленных карт и информации:
Замечания по информации на английском: painting – рисунки красителями (их сейчас регулярно подкрашивают); carving – рельефные рисунки (пример: Бесов Нос, их улучшать практически невозможно, применяется только специфическое «низкое» освещение).
Три фото открытой экспозиции:
После Йемелюфта, въезжаю в город и заправляюсь на СтатОйл. Огромную помощь оказала русскоязычная девушка в кафе при заправке, т.к. процедура «что именно делать вначале» (снять пистолет или вставить карточку) была неочевидна. Но мою карточку без чипа топливораздаточная колонка приняла, купил 92 л. (емкости с собой, естественно, уже были прямо в авто: 20+20+20+22бак+10). Далее в центр, в магазины. Список продуктов заранее написан, нашел парковку внутри супермаркета, спросил про процедуру оплаты парковки и оплатил 2 часа, т.к. еще надо было купить СИМ-карты. Одна женщина подсказала, что можно бесплатно припарковаться на улице. Но это уж в другой раз! Продукты купил, отнес в машину. Там же были и отделы мобильной связи. Я, наивный, думал, что все будет быстро, как в Финляндии, тем более девушка на заправке посоветовала операторов (один для звонков в Москву — MyCall, другой для мобильного Интернета – NetComm).
Карточку для Интернета покупал в одном месте, причем с очень сложной процедурой ее активации. Дело в том, что по местным законам, такого типа СИМ карта должна однозначно быть привязана к тому физическому лицу, кто ее купил. Т.е. безусловная проверка документов и …ввод личного идентификационного кода для жителей Норвегии (там у каждого номер есть). Причем в сопроводиловке к СИМ-ке сказано, что если покупатель не является жителем Норвегии и у него нет данного кода, надо зайти на сайт оператора и активировать ее там. Самое смешное, что на сайте опять требуют код. Хорошо хоть молодой продавец это знал и после покупки карты и отправки всех моих данных оператору стал туда еще и звонить и долго им объяснять, что у менея нет кода. Там включили «дурака» и долго его футболили. Мы с ним портатили более часа, ждали прихода активации и наконец все заработало.
Оказалось также, что именно моя СИМка была изначально «недоделанной» и через соту ее заново перезагрузил провайдер. Бардак. Устал жутко, день и так был тяжелый (дорога, вооружение, слипование, два музея). Ошибка была только в том, что я подумал, что 100 NOK мне хватит (погода, GRIBы). Продавца звали Кьель (трудно выговорить, но я постарался, чтобы поблагодарить его), далее я вспомнил, что режиссера фильма http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3485495 «Последний контракт» тоже зовут Кьель (Шьель) Сундваль. Фильм не имеет никакого отношения к моему путешествию, просто он мне понравился.
Сразу говорю, даже до Трумсо этих денег на карте не хватило. СИМки для телефона, которая мне была нужна, у него не было, но он дал направление и я отправился на поиски. Нашел в какой-то кафешке (чуть не заблудился в этом торговом центре), причем немолодая продавщица по английски не говорила, но все-таки что-то поняла, дала мне анкету, я ее заполнил, далее она по факсу (о ужас!) его отправила. Я в шоке… Опять ждать? Ан нет, через 5 мин пришла СМС, что я в сети. Вот и вам и разница в технологиях!
Больше в тот день я уже ничего не в состоянии был делать. Приехал к яхте, позвонил в Москву, доложился, сварил грибной суп и лег спать. Мой ветрогенератор работал тихо, в каюте его слышно не было, на ночь поставил на зарядку все, что разрядилось к этому моменту. Пока все было по плану, если бы не усталость.
Утром оказалось, что облачность хоть и переменная, но со стороны моря дует такой ветер, что даже в глубине фьорда везде белые барашки. Я-то думал уйти с началом утреннего отлива (примерно в 7:40 по местному; см файл «Таблица с приливами»). Причем прогноз обещал только 4 м/с, а были все 10. Уже через несколько дней понял: прогноз дает только примерную скорость барического ветра, а предугадать добавку от бриза и от аэродинамики фьорда он не может. Вообщем, если в прогнозе ожидается N м/с, то может быть от 0 до 2N м/с, причем направление будет с точностью плюс-минус 90 град от предсказанного и то, на границе с морем, а уж во фьордах только или в морду или в корму. Сбоку и неожиданно – только на «перекрестках».
Ладно. Подожду вечернего отлива. Пока осмотрюсь и найду, где бы взять пресную воду да и место для машины надо бы найти получше.. Для начала оделся по-приличнее и поехал в офис порта. Офис – это как кают-компания: отдельное здание (см. фото в предыдущих сообщениях) столики, стулья, санузел, мини-кухня. Поговорил с дежурным, краткая суть разговора: кто я, откуда, куда и на чем следую – никого не интересует, документы – аналогично. Машину с трейлером лучше поставить на их площадку в порту (никакой оплаты), чтобы не мешать другим около понтона, т.к. в выходные там проходной двор. Далее: из под крана в Норвегии воду не пьют (странно!), лучше купить бутилированную. Я вернулся к яхте через супермаркет, где купил 8 л воды. В яхте взял 4 канистры для воды по 5 л и заправил их в офисе.
Потом снова к яхте, прицепил трейлер, взял складной велосипед, опять отогнал машину в порт, отключил на ней аккумулятор, собрал велосипед и вернулся к яхте, останавливаясь по дороге (она точно по берегу бухты, фото я уже выкладывал). Отдохнул, ветер чуть поутих (барашков почти не было) и часов в 8 вечера (как раз полная вода) понял, что мне жутко надоело на берегу. Паруса пока даже не доставал, все-равно «рубиться» навстречу ветра. До ночевки прошел около 30 км (все треки в файле – ежедневные, их можно «подсветить» кликом), по левому борту оставил вход в Каа-фьорд, Талвик (HG4-4-35_Talvik); по правому – Сторекорснес (OH_059_Storekorsnes – туда еще придем) чуть не дошел для Оксфьорда (452-1_Øksfjord), но ветер опять стал усиливаться, да и облачность опустилась метров до 150 (видно на фото). Не то, чтобы неприятно, просто некомфортно. А для стоянки там есть куча боковых бухт с песчаным дном. Выбрал глубину метров 5 (чтобы не проснуться на берегу; это место на скриншотах – «сухопутные» карты очень информативны с т.з. рельефа), бросил якорь, поел и лег спать. Утро вечера мудренее!
Завтракаю, смотрю прогноз и вижу, что погода должна скоро улучшиться, но ветер продолжает дуть в морду, да еще и дождь начался. Стоять в бухте – не с руки, тем более, что рукой подать до Оксфьорда (Ёксфьорда). Решил пока убрать ветрогенератор, т.к. его штанга далее пригодится для установки видеокамеры. Тем более, подвесник обеспечивает портебности в электропитании с избытком.
Вошел в гавань, пришвартовался с краю (я же гость!), собрал велосипед, взял фотик и решил размять ноги. Пока «разминался» погода стала улучшаться, появились просветы на небе. Из «Норвегия для яхтсменов» :
452-1_Øksfjor Уютный населенный пункт, который является административным центром муниципалитета Loppa. Стоянка: есть причалы внутри гавани. Но в 3 милях SE находится Ytre Lokkarfjorden, хорошая уединенная якорная стоянка с возможностью прогулок под нависающими вокруг горами.
Для судов: сварка алюминия.
Для членов экипажа: есть разные удобства и даже врач.
Добавление от себя: Местное паромное сообщение на острова и одна из точек по маршруту «Хуртигрутен».
«Хуртигрутен» — норвежская компания, уже 120 лет занимающаяся паромными перевозками вдоль побережья. Раньше, при отсутствии дорог, единственный доступный вид транспорта. Сейчас это больше туристические маршруты, нежели транспортные. После часа стоянки я покинул гавань и разошелся левыми бортами с одним из судов компании, с «редким» названием «Trollfjord» (даже не знаю, как перевести.).
На выходе из Оксфьорда на генеральный маршрут меня ждал сюрприз: около двух минут я был в обществе 3 (трех) дельфинов серого цвета с белыми брюшками. Они нахально плыли (прыгали) не только рядом с яхтой, но и пересекали мой курс прямо под днищем, поворачиваясь брюшком вверх. Видимо, их привлекли мои шверты и рули (совершенно белые на фоне черно-синей необрастайки на днище). Пока я бегал за фотиком, пока он соизволил включиться и сфокусироваться прошло время. Когда нажимал на затвор, дельфины уже уходили под воду. Резко получилось только место входа их в воду. Как неожиданно они появились, так и неожиданно исчезли. Но всю эту ситуацию я счел очень добрым знаком, настроение мгновенно улучшилось!
Оксфьорд
Паром Хуртигрутен
Ну дождался, все-таки… К выходу из Альтафьорда погода практически наладилась, ветер, правда, тоже пропал, но осталсь зыбь с океана. Для фотографирования – почти идеальные условия, тем более, что маршрут недалеко от берега. Цель на день – достичь о. Арнёйа и там заночевать.
Вообще, поймал себя на том, что в подобного рода походах, основными моментами являются План и Сон.
Если хоть к одому из них относиться наплевательски, будут проблемы. Причем оба момента в какой-то мере могут быть реализованы «в запас».
Прохожу мимо 451-5_Bergsfjord, 451-2_Sandland, 451-1_Brynilen, 450-4_Seglvik. Они были предусмотрены как места для ночевок, так и являются резервными гаванями для форс-мажорных ситуаций.
Далее просто фото по хронологии ходового дня. На некоторых хорошо видны не только шапки снега, но и ледники высоко в горах. Они отличаются от шапок тем, что снег на них более темный (иногда – серый).
Попасть в конце дня на маршрут не было основной целью. Там была одна точка (ОН_60) которой не было ни в одном "путеводителе" Нашел ее на фото (см. первое сообщение, бесплатные сайты) и уж больно рельеф там показался интересным!
Как показала практика, во всех рыболовных гаванях есть места для маломерных судов с пустыми ячейками. Там, в отличие от "штатных" марин - отсутствует коммерческий интерес к гостям, но присутствует здоровое любопытство. И люди попроще и природа поинтересенее.
Аэрофото гавани OH_60.
Поздний вечер. о. Арнёйа. Сюрприз. Пришвартовался. Ни души. На воде около меня — традиционная норвежская гребная лодка. Состояние изумительное! Хватаю фотик, и давай... Великолепные съемки подобных и других традиционных лодок (на волне под парусом они даже в режиме серфинга ходят), можно увидеть в различных норвежских фильмах. Один из них — http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2196934 "Странники" (реж. Ула Солум) по роману К. Гамсуна.
Если не поленитесь и там же найдете ссылку на норвежское кино, то накачаете еще кучу всего интересного. А к указанному режиссеру мы еще вернемся!
Утром пасмурно, но без дождя. Воздух 10…12, вода 7..9. Ветра – ноль. Пытаюсь наладить интернет. Не получается (кончились деньги), перехожу на «резервный канал». Из WEFAX становится ясно, что в море (в сторону Исландии) слабая депрессия, через меня ночью прошел фронт окклюзии, а на завтра все более менее спокойно. Следующая депрессия еще только у юга Гренландии и до Норвегии ей еще пилить и пилить…. Дневной маршрут, в любом случае, «прикрыт» островами, а на завтра намечена стоянка в Трумсо – можно спокойно отваливать.
Покидаю уютную стоянку и двигаюсь по маршруту, слева и справа периодически приближаются берега. В атмосфере опять много в лаги и видимость нельзя назвать отличной. Присматриваюсь к ледникам. Забегая немного вперед - даже в хорошую погоду они являются «рассадником» тумана и облаков. В литературе, кроме того, указана опасность стоянок рядом с ними именно по причине сильных нисходящих потоков холодного воздуха в узкостях, особенно, если барический ветер этому способствует.
На воде – зеркало. Периодически солнце пробивается через облака. Утром иду против приливного течения, но ширина проходов достаточная и потеря скорости минимальна. В некоторых узких местах просто жмусь к берегу и обхожу водовороты. Работают: мотор, навигатор, автопилот. Я все это «контролирую», ну и занимаюсь постирушками, приготовлением пищи. Это обязательные дела. В качестве развлечения – бинокль, фотографирую, налаживаю видеокамеру.
Почему на форштевне местного парома у о. Арнёйа звезда и много вмятин - не знаю.
Ну не по числу же потопленных судов?!
Картинка на последнем фото очень напоминает вид на одном из островов Ладоги.
Наладил видеокамеру, углубляюсь в «технические» моменты. Основные точки для съемки:
Для съемки с мачты заранее была приготовлена «каретка», поднимаемая грот-фалом, а опускаемая…. получается, что «видео-ниралом». С первого раза до топа поднять не удалось, камера упёрлась в краспицу. Переставил ее на другое крепежное отверстие (это было предусмотрено) – получилось поднять до топа.
Как перспективные идеи: все получается, но желателен дистанционный привод камеры для поворота в двух плоскостях (для п.2 и 3). Если с гиростабилизатором – вообще будет супер. Если идти с парусами, можно поднимать «конструкцию» по ванте до соприкосновения или фиксации с краспицей. Ну а для более крупного судна в аналогичную погоду – авиамодель с камерой будет так же дополнительным решением.
Подъем камеры до краспиц, вид за корму.
Подъем до топа, вид на кокпит.
Панорама «против часовой» (чтобы голова не закружилась) с рук.
Мои наблюдения по широкоугольной видеосъемке:
Все фото в данном сообщении сделаны тоже видеокамерой (ну кроме ее самой), в режиме «фото во время видео». Режимы «скоростная серийная фотосъемка» и «фотопулемет» пока не использовал, хотя вход в них так же доступен с ПДУ или планшетника. Угол поля зрения видео и фото везде был установлен в 170 град., на некоторых фото потом чуть «подрезал» или поворачивал изображение в Фотошопе. Сверху, кстати, видно почти полное отсутствие волноообразования при экономичной скорости 8…8,5 км/час; соответствует 2/3 максимальных оборотов и «пробегу» 10…12 км/литр.
Трумсо все ближе, «движуха» во фьордах усиливается. Здесь лежит фотоподборка «Корабли и горы». Особенно приятно смотрятся небольшие работяги-траулеры. Они как люди: или куда-то спешат или что-то тянут или, разумеется, отдыхают. Их вид на фоне гор — одна из визитных карточек Норвегии. При приемлемом расстоянии (а я им ловить рыбу стараюсь не мешать), разглядываем друг друга и машем руками. Подробно сами траулеры и их «снаряжение» рассмотрим позже.
Постепенно, издалека, начинаю опознавать ориентиры на подходе к Трумсо: Арктический собор, мост. Неожиданностью было то, что на подходах к городу с севера, на минимальной скорости, почти дрейфовал корабль класса сторожевик. Т.е. просто вяло «нарезал» круги. Охрана гавани? От кого? Город даже не на границе с морем. Пару раз (увидел в бинокль) он опускал/поднимал на борт ярко-красный РИБ (их два по бортам), который по каким-то поручениям гонял от корабля то к берегу, то к разным судам. Ну думаю, сейчас меня точно проверят, уж мой флаг на корме они хорошо видят. На всякий случай приготовил все документы, оделся поприличнее. Время терять было неохота: погода пасмурная, время почти 21 час, мне еще разбираться со стоянкой, швартоваться… Но чудо произошло, разошлись метров за 200, на меня ноль внимания. ОК, двигаюсь дальше.
В Трумсо гостям (с мачтами, которые) рекомендованы две неравнозначные стоянки: Skattøra — почти на северной оконечности острова (т.е. на моем пути первая) и гавань в историческом центре города (подробности в файле; перевод из «Норвегия для яхтсменов»; очень дорогая, при минимуме удобств 248 NOK/сутки).
Хоть у меня есть велосипед, но поскольку вся экскурсионная программа около центра города, то принимаю решение оставить Skattøra по правому борту и идти дальше, т.е. под мост и сразу направо. Внимательно смотрю как на пролёты моста (все, вроде, высокие), так и на маломерные суда, проходящие под мостом, т.к. уже набирает силу сильное встречное течение и можно было бы срезать/выиграть в скорости и идти по мелководью, но все без исключения (даже моторки) идут только под центральным пролётом. Ладно, анализировать некогда, я – как все.
Захожу в гавань, течение резко прекращается, в бинокль внимательно смотрю на те понтоны, которые на N моле. Все имеют двери на вход и все, разумеется, заперты – «домашняя/частная стоянка» или клуб. Делать нечего, подхожу к гостевой, выбираю место, медленно вхожу в пустую ячейку. Пара соседей (норвежцы) любезно держат меня за нос, пока я завожу кормовые (помощь — это традиция, никого даже просить не надо). Вдруг на понтоне шевеление, трое мужчин «отодвигают» моих помощников и заявляют, что поскольку судно из России, то и швартовать его должны соотечественники.
Ну ладно… Даже здорово. Благодарю норвежцев и знакомлюсь со «своими». Их огромная яхта стоит даже не у гостевого понтона, а у другого, метрах в 100, прямо у площади. Иду к ним в гости, ситуация проясняется: трое жителей Перми – владелец, его сын и его друг. Яхта постоянно базируется в Швеции, перегонная команда каждый сезон подгоняет судно в нужную точку на карте, а потом отгоняет его в следующую. Границу России яхта ни разу не пересекала и зарегистрирована, видимо, не у нас. Сейчас они ждут очередную команду, чтобы оставить им яхту и вернуться к делам на Родине. Мне показывают «инфраструктуру» (типа контейнера на набережной, с характерной надписью; оплата мелкими монетами) и автомат оплаты стоянки (он на причале, у входа на понтон; чек с датой – на носовой релинг; «ночной дозор» бесшумно и незаметно проверит их наличие и, при необходимости, утром вежливо напомнит). Долго не сидели, я вернулся к себе, т.к. гвоздем культурной программы на вечер у меня был ранний отбой. Завтрашний день будет сверхнасыщенным.
На подходе (сторожевик, арктический собор, мост).
Горнолыжные склоны, материковая часть города.
Skattøra.
Новостройки (в т.ч. на сваях).
Арктический собор.
Гостевая стоянка. Топ моей мачты даже достает до нижнего ряда краспиц других "гостей"!
Яхта соотечественников.
08.00 Хмурое утро. Прохладно. На воде — цветная плёнка. Успеваю позавтракать, собрать велосипед, сделать две ходки ( 2 х 10 л) на нем на ближайшую заправку (примерно метров 400; около моста), выяснить расположение ближайшего магазина.
Ровно в 10.00 стою у входа в «Полярный музей» (в той же гавани; бывшее здание таможни). Прежде чем войти внутрь, изучаю информацию снаружи, фотографирую несколько гарпунных пушек. (информацию об эволюции китобойного промысла в 19-20 в. и о «технологическом» вкладе именно норвежцев в эту эволюцию рекомендую прочесть в книге Фарли Моуэта «Кит на заклание»). В самом музее, помимо тематической экспозиции (путеводитель по залам на русском покупаете на входе; есть литература и сувениры.
Про Р.Амундсена и Ф.Нансена мы с вами практически все знаем, а вот про экспедицию Виллема Баренца рекомендую посмотреть очень «суровый» художественный фильм http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3997860 «Новая Земля» (Нидерланды).
Общий вывод: музей посвящен изучению и промышленному освоению того арктического региона, к которому Норвегия имеет (имела) непосредственное отношение. Экспозиция отличная. Здание старинное, уютное. Очень интресен зал (как кают-компания) на втором этаже, где проводятся тематичекие и клубные встречи, а так же регистрируются браки. Время на осмотр/покупки – около 2 часов.
Замечание: билет не выкидывать, музей входит в состав (университета Трумсо), при посещении прочих соотвествующих музеев с указанного сайта, требуйте скидки на билеты.
Здание музея со стороны гавани (вход с обратной стороны)
Скриншот центра Трумсо с основными точками по сути моей стоянки
Эволюция гарпунных пушек.
Сценки условий зимовки на Шпицбергене.
Экспозиция с предметами из экспедиции Баренца.
Стенд с информацией о тюленях плюс манекен наблюдателя.
Оружие для охоты, стреляющее небольшими гарпунами.
По поводу зимовок в Арктике на рубеже веков. Их драматическую атмосферу (со скандинавской точки зрения) отлично передает фильм http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3390241 «Ноль градусов Кельвина». Замечание по сюжету: столица Норвегии поменяла название на Осло с 1925 г.
Один из топливных баков самолета "Латам", на котором Амундсен вылетел из Трумсо на поиски Нобиле (копия, оригинал в Осло). Предположительно, экипаж пытался заменить им оторвавшийся при жесткой посадке подкрыльевой поплавок
Сани из зала, посвященного Амундсену.
Овцебыки
Пулемет Дегтярева (...показавший плохие результаты при добыче морского зверя...;
они бы еще противотанковое ружье применили!)
Охота на белого медведя с помощью самострела.
Орудия охоты на моржа.
Второй этаж: конференц-зал; там же экспозиция, посвященная Нансену.
Снова сажусь на велосипед, отправляюсь далее. Зверобойное судно «Polstjerna» («Полярная звезда». Одно из самых результативных по числу убитых морских зверей и безаварийных судов. Покупаю билет, о скидках и принадлежности к «группе музеев» кассирша помалкивает. Судно в идеальном состоянии. Можно побродить по палубе, забраться в кубрик команды (в носу), зайти в ходовую рубку и в коридоры на палубе. Камбуз, машинное, каюту капитана, офицеров, радиорубку можно только разглядывать – проход закрыт, но двери и иллюминаторы открыты. Везде простота, минимализм, целесообразность. В кубрике привлекла внимание система естественного освещения (в палубу вмурованы толстенные треугольные призмы из стекла): и не расколоть и лучи под низкими углами преломляются вниз. На входе в радиорубку/штурманскую висит ветеран фазовой РСБН Декка, приемо-индикатор Mk-12. Сразу понимаю, что означают три круглых циферблата, маркированные разными цветами.
На палубе судна свободно настолько, что там проводятся даже прочие (в т.ч. концертные) мероприятия. Смотреть, к примеру, здесь.
В районе форштевня судна "Полярная звезда" находится лестница вниз, т.е. «под воду». Там находится экспозиция, которую я бы назвал так: «Объекты/знания на рубеже 19-20 вв., без которых изучение высоких широт было бы невозможным». Всё укладывается в шесть простых слов: каяк, анорак, лыжи, сани, лёд, пища.
В каждом из разделов анализируется предыстория или особенности «объекта», а так же то, как произошло взаимообогащение зананий о нем между европейцами и коренными жителями Арклики. В частности (к вопросу о пище), делается акцент на то, как избежать цинги традиционными методами, даже не имея цитрусовых. К сожалению, информация только на норвежском и английском, хотя даже из экспозиции все становится понятным.
Общее время посещения "Полярной звезды" — 0.5...1 час. Напоминаю, что рассмотренные ранее «Полярный музей» и судно «Полярная звезда» — это больше музеи (под эгидой местного университета) и меньше обучающие площадки. Эти два места требуют, по крайней мере, базовых знаний по теме. Метрах в тридцати от прозрачного павильона «Полярной звезды» находится коммерческое предприятие с созвучным названием Полярия.
Это место, которое могут посетить совершенно неподготовленные люди и, естественно, дети. (…) Время на посещение завит от того, что именно вам внутри нужно. Т.е. от 0,5 до 2 часов.
Ближе к южной стороне города, довольно далеко от центра, находится Музей Трумсо. Я туда отправился, разумеется, на велосипеде, чем сэкономил кучу времени. Это уже серьезное учреждение при университете (не без сувениров, разумеется!), экспозиция затрагивает исторические, экономические, культурные и политические аспекты севера Норвегии аж до наших дней. На входе в музей висит плакат с «первым главным вопросом»: — Кто пришел первый? (имеется ввиду: на север Норвегии – саамы или норвежцы). Ежу понятно, что любой ответ на этот вопрос может дестабилизировать обстановку, поэтому по совокупности всех косноязычных и завуалированных «научных» ответов, которые встречаются в экспозиции и в литературе, получается, что «ни те, ни другие». Т.е. еще до саамов существовал некий народ, которого никто не изгонял и не притеснял… он просто до прихода нынешних жителе исчез, но оставил после себя кучу артефактов, с коими мы уже знакомы. Тем не менее, дебаты на эту тему не окончены, но это дело норвежцев. Не дай бог поставить аналогичным образом такой же вопрос в разных уголках России, планета содрогнется.
Быту, культуре и административному самоопределению саамов (правильно: «саами»; еще встретится «сапми» – общий термин принадлежности к саамской культуре, истории) отведена большая часть экспозиции, но объяснения в этой части – только на норвежском.
Много фото, остносящихся большей частью к периоду от признания саамской автономии и до наших дней. Акцент, так же, делается на то, что народ саами хоть и проживает на территории четырех государств, но един в своей культуре.
В музее много книг, не развлекательного, а научно-популярного содержания. Есть литература на русском. Мне повезло, одна из книг оказалась весьма интересной, часть информации выложу. Билеты продают не просто «кассиры», а сами сотрудники музея, что очень помогает при поиске нужного материала.
В частности, произошел следующий интересный случай. Когда я купил литературу и билет со скидкой (они честно спросили, был ли я уже в Полярном музее) и направился в первый зал, мне вдогонку сказали, что «есть интересный материал о викингах». Я развернулся и в лоб спросил их, как они считают: викинги – это национальность или занятие (профессия).
Далее между сотрудниками был небольшой диспут на норвежском, потом они выработали согласованный ответ (вот в этом все скандинавы, учиться у них надо!) и заявили, что: «да, в большей степени это профессия, но т.к. ей овладели, по большей части, норвежцы, с ними и ассоциируется это понятие». На лицах, естественно, были улыбки. Я хмыкнул и сказал, что уверен, что это точно профессия (хорошо, что моего знания английского не хватило для «раскрытия» этого термина в данном контексте). Мы поняли друг друга.
Ну а чтобы правильно понять термин податься в викинг, советую внимательно прочесть книгу Фарли Моуэта «От ариев до викингов». Прелесть книги в том, что черное в ней называется черным, а белое – белым. Напоминаю, что Моуэт – канадец, а вот когда изучаешь материалы «про викинг» от самих норвежцев, материал преподносится весьма и весьма своеобразно.
Время на посещение примерно час.
Знакомство с городом удобно начинать с его «заречной» части (т.е. со стороны материкового берега). Из центра города переходим (переезжаем) через мост, двигаемся мимо Арктического собора — прямиком на нижнюю станцию фуникулера, там поднимаемся на смотровую площадку. Здесь я допустил серьезный прокол, т.к. сразу поехал на фуникулер, думая, что он скоро остановится (уже вечер), а собор открыт постоянно. Оказалось, что все наоборот, летом собор открыт до 19.00, так что только посмотрел снаружи.
Жизнь в старом городе кипит на небольшом пространстве, на котором находятся: причал крупных круизных судов, старинная городская церковь, офис турбюро, наша гавань, торговая улица, центральная площадь. Всё вместе - это сама набережная от моста (север) до «Полярии» (юг) и все мелкие улочки, вплоть до торговой улицы (запад). Судя по площади, это менее ¼ кв. км. Далее вверх начинаются частные дома и там все тихо и спокойно.
Произведя некоторые маркетинговые изыскания, я обнаружил, что: Из огромного списка сувениров/товаров, который я получил под роспись еще в Москве и очень боялся его потерять, в Трумсо купил: Национальности продавцов на рыночной площади позволяют изучить географию планеты, не покидая самой площади. Это прямое следствие скандинавской толерантности, у которой несколько дней назад, похоже, начался предсказуемый «закат». По моим наблюдениям, местных жителей в центре города надо действительно еще поискать!
Утро. Трумсо. Погода снова «не айс», еще начиная с вечера. Пасмурно, иногда начинается мелкий дождик, ветер слабый. Мне необходимо принять решение: удлинять маршрут примерно на день (петля на юг) или сразу идти на север по основному маршруты (см. файл «план и график»). Принимаю компромиссное решение, обойти о. Трумсёйа с юга, посетить место гибели «Тирпица», но потом сразу идти на север. А чтобы грамотно попасть в «струю» приливно-отливных течений, надо, чтобы из гавани меня «отнесло» чуть южнее, далее подождать/высадиться, затем дождаться, чтобы «понесло» обратно мимо другой стороны острова (мимо аэропорта). При анализе соответствующих таблиц понимаю, что утром у меня еще будет время сбегать и положить деньги на СИМ-карту ну и докупить кое-что из сувениров. Так и делаю и уже где-то в 11.30 отваливаю. Ровно через час, находясь примерно в 150 м от о. Хакёйа, предположительно напротив еще одного монумента памяти погибших на линкоре, обнаруживаю, что: Действительно, наивно было думать, что я что-то «нащупаю». Остался вопрос, а высаживаться ли на берег (посредством надувной лодки; планировалось), при полном отсутствии следов каких-либо причальных сооружений и на начинающей падать воде? Вставать на якорь? Там на дне может быть, все, что угодно... И оставить там якорь «на добрую память» тоже в планах не было.
Еще раз осматриваю берег в бинокль –
монумент мне не виден (деревья, кусты) , вокруг домики, воронки от бомб, ограды, признаки ведения сельскохозяйственной деятельности, лошади, коровы…. и палатки! А вдруг, это ностальгирующие фанатики кригсмарине, приехавшие сюда на ежегодный слёт….. возможно, даже «под шафе»…. и тут я с российским флагом на корме, фотоаппаратом, навигатором с точкой «Tirpitz wreck», да еще и «случайно» высажусь на берег? Быть зачинщиком международного конфликта, находясь на резиновой лодке с температурой воды за бортом 8 град. хотелось не сильно…Принимаю решение: не высаживаться, вести себя предельно корректно, продолжать движение по маршруту… 20.07 На север! О приливных течениях.
Теперь по поводу величины и направлений приливных течений. Тут было самое время разобраться с цифрами и направлениями.
В р-не Трумсо таблица приливов на нужный день выглядит так: 20-JUL-2013, 11:55 (норвежское), 238 см (т.е. HW) и 18:11 (норвежское), 57 см (т.е. LW).
По вступительной информации к каждой главе из «Норвегия для яхтсменов», читаем: «Поток достигает 3 узлов от Тромсе, направляясь к юго-западу за 2,5 часов до HW Тромсе и до 3,5 часа после HW. Все эти потоки находятся под сильным влиянием сильного северного или южного ветра».
Ветра почти нет. Я вышел из Трумсо в 11.30 (трек за 20.07), направился на юго-запад (да, течение помогает), свернул к о. Хакёйа, т.е. к «Тирпицу» (да, течение в правый борт, сносит), но высаживаться не стал и в 12.35 по норвежскому ( в треках московское, т.е. от него надо отнимать 2 часа), повернул на северо-восток. Но если бы я высадился (что предполагалось заранее), то переждав 3 часа, получил бы нарастающее попутное течение уже на северо-восток. Но я не высадился и проходя «по задам» Трумсё, пришлось с течением бороться (подтверждаю, примерно 2…3 км/час), уходя от зоны водоворотов к краю фарватера (на мелководье), т.е. ближе к берегу, где аэропорт Трумсо. В районе маршрутной точки 021 (там смена курса – теперь носом в море) я оказался в 14.30 по норвежскому, т.е. еще даже не на средней воде. И вот тут меня ожидал сюрприз, я полетел в море как пробка! От точки 021 (в 14.30 и до точки 025 (в 16.22) сильное попутное течение в узком фьорде было попутным. Максимальная его скорость в указанный промежуток времени достигала 7 км/час. Измерял так: давал максимальный газ (у меня на гладкой воде 11 км/час), засекал по навигатору скорость (три раза получил 18 км/час), вычитал. Это видно в свойствах трека – скорость огромная, хотя шел в пол-газа. Личные выводы/наблюдения: Крупные суда и траулеры, заметил, вообще мало обращают на это внимание, прут куда хотят и когда хотят.
Штиль. Пасмурно. Холодно. Иногда мелкий дождь. Я в штормовом костюме и в сапогах. Периодически лезу в каюту, приготовить что-нибудь горячее. Обычно это бульоны в кружке плюс бутерброды. Плавсредств становится все меньше. Фотографирую, хотя видимость не очень. До планируемой точки ночевки (450-1_Vannvag) остается около 10 км, время 21.45 (норвежское), мне около полутора часов хода, потом (в мечтах!), ужин и спать, спать…
Иду, разумеется, на моторе, метрах в пятистах от берега, скоро точка 038, слабое течение мне помогает и, как принято в подобных случаях излагать, вроде бы, ничего не предвещало беды. История поучительная (лично для меня, по крайней мере). Итак...
Мотор (Mercury F4M, 2003 г. изготовления, бельгийская сборка, метрические резьбы!) резко глохнет. То, что «резко», мне сразу не понравилось. Если проблемы с топливом, то глохнет, разумеется, совсем не так, да и бак утром был полный. В общем, сразу догадываюсь, что это зажигание.
Оцениваю обстановку: запасного двигателя нет (мой косяк, расслабился за последние годы), ветра нет, до берега метров 200 (я так думал!), меня медленно несет на северо-восток, время почти 10 вечера, но я закрыт от океана островом. Дождь только что прекратился и еще светло.
Выворачиваю свечу (сухая!), вворачиваю запасную. Не заводится. Выворачиваю, кладу на блок, дергаю – искры нет. Начинаю анализировать, что, вообще, происходит?! Мотор сверхнадежный, в Норвегии по утрам заводился даже без воздушной заслонки (по-авиационному), с зажиганием ну никогда проблем не было.
Что там есть: катушка зажигания (проверить могу), трансформатор (аналогично), коммутатор (не уверен), датчик Холла (не уверен), свеча (их у меня несколько – исключается), чека зажигания (на месте). Быстро достаю аналоговый тестер и, дергая за шнур, проверяю: переменное напряжение из катушки (есть!), трансформатор (обмотки целые!), высоковольный провод (в порядке!), чека зажигания с разомкнутым контактом (не проверяю — а что с ним будет?) Ну, думаю, или коммутатор или датчик Холла… Что делать? Вызывать помощь (телефон есть)?
Для начала надо к берегу – там что-то вроде карьера. Пытаюсь грести веслом – фига, без хода разворачивает. Тогда начинаю галанить, появляется ход, сразу хватаю весло и… чудо, руля слушается и медленно ползет к берегу. Течение несет, но я кое-как двигаюсь и швартуюсь к барже, у которой пришвартован еще и буксир (все двери нараспашку, горит свет, молотит генератор и ни души). На берегу экскаватор и несколько легковых авто. Что-то вроде карьера или дорогу строят, но рабочий день закончился. Камни грузят в баржу, потом выводят на глубину, днище у нее раскрывается (она сама продольно из двух половин сделана), вываливают… Ну до утра постоять можно, а потом что? Договориться, чтобы экскаватором яхту поставили на берег, а самому с мотором в Трумсо на пароме?
Нет, думаю, надо разобраться, ведь не может так быть! Начинаю уже спокойно проверять все контакты на проводах и, параллельно, думаю, а что я сам переделывал: Думаю… и снова дергаю, вижу – искорка есть, но слабая! Вворачиваю свечу – завелся и снова заглох. Ну теперь я тебя исправлю, ведь что-то очень-очень простое. Я же контакты дергал… Ну не кнопка же моя?! Она же не может сама из нормально разомкнутой (NO), стать нормально замкнутой (NC)? Ну а вдруг? Снимаю с нее провод, дергаю. Искра на свече жирная, как червяк! Далее следуют непечатные выражения в адрес нашей военной промышленности, многократно отраженные скалами и водой. И я с этим приехал бы в Трумсе в фирменный сервис?! Да меня там на смех подняли бы.
Все, кнопка «откушена», мотор завелся и работает, как часы. Я анализирую, что сделал не так (но не в техническом, а в организационном смысле: то ремень ГРМ на авто, теперь эта кнопка — многовато будет на один отпуск). Тут меня посещает странная мысль: я же не вылил стопочку алкоголя в море, когда выходил из Альты (см. Ф.Моуэт, «Шхуна, которая не хотела плавать»), может и погода поэтому, по большей части, противная. Исправляюсь, плюс наливаю себе. Навожу порядок, отваливаю.
Через полтора часа я в Ваннваг, время 00.20 (уже 21.07.2013), дневной «пробег» 112 км. Прохожу мимо ночных рыбаков на моторках, причала рыбзавода, швартуюсь к понтону на «внешнем» месте. Дверь на берег с понтона заперта, но мне он и не нужен – только спать.
Почти вертикальная гора на горизонте была на пути "южного" маршрута после Трумсо; это остров Haja со стоянкой 433-1_Haja, обратите внимание на топографию в RAR файле; жаль, что не удалось...)
21.07 Самый короткий переход. Årviksand (север о. Арнёйа)
Утро. Прогноз погоды (интернет) обещает полное отсутствие ветра и дожди весь день. А вот следующий день (т.е. 22.07) уже должен быть хорошим. Хоть штормовой костюм и защищает от дождя, но из-за холода и невозможности ночью полноценно просушить вещи, все становится сырым. Судовым гигрометром является печенье «Юбилейное» (классическое). Если я его беру из бумажной пачки, но не успеваю донести до рта, то влажность в каюте уже запредельная (оно становится мягким и разваливается). Что делать? Все-таки решаю выйти и попробовать пройти дальше, в конце-концов недалеко Арвиксанд (Орвиксанд), где более интересно, чем в Ваннваг (напоминаю, сейчас выход с понтона на замке).
Отчаливаю. Рабочие рыбзавода стоят на пирсе и пытаются понять, что у меня за флаг (он мокрый и висит, как пустая мокрая авоська: то ли французский, то ли чешский – обычно с ними путают). Я флаг расправляю, они мигом соображают и машут, когда я начинают проходить мимо них. Уверен, желают удачи. Взаимно.
Чуда не произошло, дождь и ветер с моря внезапно усиливаются, температура падает и часа через два понимаю, что если сейчас же не прекращу движения и не найду способа согреться и просушить вещи, рискую банально простудиться. Обидно, конечно. Рядом есть «плановая» гавань. Захожу, делаю круг, выбирая из двух понтонов (один точно «для местных», там куча одинаковых мотолодок со снастями – туристов возят; траулеры и характерная «беседка» именно при выходе на берег – это чтобы рыбу чистить; другой понтон почти пустой - точно гостевой), швартуюсь носом к выходу из гавани, т.к. ячеек нет, а волна… черт ее знает, может и пройдя между молами меня достать.
Теперь надо согреться, просушить вещи (как?) и поспать «про запас». Специальный газовый нагреватель (с керамическим излучателем) я не брал, т.к. по статистике за прошлый месяц, в этом районе было от 16 гр. и выше. А сейчас уже 10 гр. и третий день дождь. Косячок-с… Недооценил погоду. Но есть газовая плитка и куча баллонов к ней. Нужен какой-то металлический «рассекатель», который можно положить на плитку, а ее, в свою очередь, поставить на пол каюты, оставив маленькую щелку во входном люке. А что, если….. друшлаг, в перевернутом положении?! Так и делаю. Пламя на минимум, развешиваю вещи, через 10 мин. в каюте становится 18 град. Снимаю верхнюю одежду, постепенно согреваюсь. Затем готовлю очень калорийный обед и ложусь спать (постель, слава богу, еще сухая…). Час дневного сна, как известно, эквивалентен двум часам ночного. Часов в 6 вечера просыпаюсь, дождь идет, но мелкий…. Все, остаюсь здесь на ночь, а сейчас пора прогуляться.
Из заранее заготовленных материалов («Норвегия для яхтсменов» или NCG; Update 2012 year; страница 70, первая гавань на странице):
«U070-1_Årviksand. Хорошая гавань, если немного отклониться от основного маршрута. Волнение внутри меньше, чем следовало бы ожидать. До тех пор, пока инженеры не проконсультировались с местными рыбаками, они никак не могли построить правильное ограждение гавани. Есть рыбзавод, действующей осенью и зимой, но пустующий в летнее время.
Точно. Все слово в слово. Внимания заслуживает небольшой траулер, поднятый на берег по слипу рыбзавода. Он маленький, пузатенький, напоминает поплавок.
Далее. Нахожу памятник героям сопротивления, фотографирую текст. Уже в Москве распознаю его (и как букмол и как нюнорск; на всякий случай), затем загоняю в переводчик Гугл: так и есть (с учетом «кривизны» перевода). Кроме того, присутствует упоминание о том, что вместе с норвежцами на о. Арнёйа действовали и наши (кто?). Они по рации передавали сведения о передвижении транспортов и военных кораблей командованию Северного флота. После войны в месте, где скрывались участники сопротивления (видимо – пещера; там же и была перестрелка), была найдена деревянная дощечка с символами кириллицы, написанными в столбик. Я так и не понял, но там упоминается странная история о том, как немцы вычислили их (на памятнике написано – 11 человек). Все прояснила бы книга «Драма на Арнёй», но я не смог найти ее в электронном виде даже на норвежском. Уже написал знакомому в Альту, но ответа пока нет.
Если кто-то сможет помочь, в т.ч. и правильным переводом хотя бы текста с памятника (четверть страницы, вышлю) – буду признателен. Почему так воспринял близко к сердцу (забегая вперед). В музее Киркенеса будет написано примерно следующее: «после окончания войны и вплоть до 1992 г. именно норвежцы, сотрудничавшие с советскими войскми, считались шпионами и вынуждены были молчать о своем участии». Многие не дожили до 1992 г. Увы, но «охота на ведьм» свойственна практически всем странам.
После прогулки, вечером, имел беседу с немолодым владельцем того катера (моторной яхты?), что на фото стоит у меня по корме. Он с семьей, идет с севера (город не помню), планирует за три навигации (точнее – за три своих отпуска) достичь Средиземного моря, но через ВВП Западной Европы, оставляя каждый раз судно на зимовку в разных местах в других странах. Сообщает, что в час его движок жрёт от 40 до 70 л солярки (справка: в Норвегии топливо примерно в три раза дороже нашего). И что я совсем не понял: он мне пожаловался на запредельную, на его взгляд, цену на норвежское пиво (???) Я промолчал, конечно, но по моему разумению, владельцу такого плавсредства не к лицу подобные сетования.
К ночи все высохло и сон был замечательный. Я сохранил здоровье, настроение, силы. Собрался с мыслями, успокоился. И больше погода меня вообще не «доставала», вплоть до возвращения в Москву. Просто в эти два дня на воде… ну не повезло!
Один из самых «результативных» дней по совокупности: красота, комфорт, интерес. Покидаю Арвиксанд в 08.00 (норвежское), т.к. отдыхал почти 20 часов и выспался с избытком. Предстоит два раза примерно по 30 км двигаться по открытой с моря части маршрута, но ветер ожидается слабый, только зыбь до 1 м от вчерашнего усиления. Впрочем, длина волны настолько огромная, что с моими размерами проблем нет, а по берегам и островам куча мест, куда можно «свалить», при необходимости.
Облачность еще пытается зацепиться за вершины островных гор, но к полудню воздух над морем очищается полностью, а все остальное сносит на сушу, где только над ледниками остаются тучи. Поскольку делать абсолютно нечего (все дела были сделаны вчера, во время вынужденной стоянки), налаживаю видеокамеру. Три коротких сюжета, сделанные на переходе от точки 042 к точке 043: (1), (2), (3)
Дальше снимки приближающегося по левому борту острова Loppkalv; светящий знак на фото на берегу острова точно у точки 043.
Прохожу с юго-восточной стороны от очень живописного и обитаемого острова Loppa. Встречаю рыбачков; на берегу церковь с характерной местной (упрощенной) архитектурой.
Прохожу мимо северного мыса почти необитаемого острова Silda. С точек, откуда я фотографирую, остров выглядит как «пила по дереву». Но благодаря почти отвесным берегам со всех сторон (а с юга я проходил его в самом начале пути), он дает отличную защиту от ветра.
К 16.00 пересек все открытые пространства, захожу в Хасвик. "Фишка" места: посадочная полоса аэропорта находится буквально в самом поселке, а учитывая горы вокруг - это настоящая аэродинамическая труба. Честно говоря, хотел посмотреть, как самолеты садятся против сильного ветра с океана, но увы, штиль...Из "материалов по делу":
458-4_Hasvik (U066-2) Эта окруженная молами гавань удобна для короткой остановки и пополнения припасов, т.к. как она лежит на пути в Хаммерфест и доступна в любую погоду. Хасвик также может быть полезен, как последний порт у материка для перехода на Шпицберген. Хасвик - самое большое поселение на Сёрёйа, или "зеленом острове". В Хасвике утверждают, что это лучшее место для рыбалки в стране и палтус более 200 килограммов был выловлен именно здесь. Для судна: вода есть на обоих понтонах. Дизельное топливо есть из рыбзаводе, но только тогда, когда он открыт и гости не должны полагаться на получение этой услуги. Как раз на входе в гавань, на меня, заходя на посадку, сверху буквально валится самолет De Havilland DHC- 8, выпускаемой ныне канадской фирмой Бомбардье. Это самый «младший» самолет (37-40 мест) из серии, а данный экземпляр принадлежит компании http://www.wideroe.no/ Она выполняет кучу местных рейсов по Норвегии, а так же в ближние страны. Наиболее часто встречающаяся конструктивная проблема данного типа самолетов — подлом стоек основного шасси при посадке.
Отличная фотогалерея местности находится на сайте муниципалитета (комунны). Так же есть и сайт турбюро.
Швартуюсь (вокруг – ни души), собираю велосипед, объезжаю бухту. Точно у начала взлетной полосы – шлагбаумы на дороге с двух сторон. Видимо, для особых погодных условий при посадке.
Сначала поднимаюсь к церкви, которая посторена уже после войны. У нее очень характерная для Скандинавии архитектура, подобные встречаются даже в Финляндии. Рядом ухоженное кладбище. Непосредственно у церкви – монумент. В память о жертвах войны, на нём перечислены поименно все погибшие жители и причина смерти. Я думаю, очень важно знать хотя бы часть комментариев:
…погибли при защите (Нарвика, Альты …) Не стоит лишний раз напоминать, что рыболовство тогда было практически единственным источником пищи для жителей.
Спускаюсь к порту, там большой супермаркет (продовольственные и хозяйственные товары), отдельно более простой магазин. Оба на одной площадке. Еще ниже, у причала для паромов находится традиционный стенд с информацией о достопримечательностях (позже), площадка ожидания рейсов, чуть в стороне – рыбзавод.
1. В порту старинная пушка. Из комментариев к ней: «…эта пушка была отправлена в Хасвик после английского нападения в 1809 году. Тогда, о время наполеоновских войн, Норвегия и Англия были по разные стороны. В тот год англичане вошли в гавань, ограбили лавки, совершили акт вандализма в церкви…» Вот, оказывается, как. 2. Чуть к северу от Хасвика (примерно 5 км к северу) есть пещера в Kvithelldalen , где «…. во время войны в течении 99 дней скрывались и жили 35 человек..." 3. Ну и отдельного упоминания заслуживает (хотя многие, наверняка, сразу догадаются), своего рода символ острова Сёрёйа, который появился декабрьской ночью 1994 г. прямиком из океана и четко сел на мель около поселка Сёрваер (это 18 км от Хасвика к северу). То, что береговая охрана его проморгала, не суть важно. В данный момент «символ», привлекавший огромное число туристов на Сёрёйа (а это приносило доход!), уже разрезан. К причинами, приведшим к этому, помимо чисто утилитарных (сталь), можно отнести как «ура-патриотические» визиты некоторых наших соотечественников, так и традиционная истерика всякого рода местных «экологов-политологов» (скорее всего, подстрекаемых со стороны). Нашел их отчет с фото.
Итак, достаточно набрать в поиске: «крейсер Мурманск, Норвегия».
Кто хочет посмотреть спокойный репортаж российского телевидения об этом, прошу сюда. Кто хочет более пафосные видеофильмы (видеоряды), легко найдете сами. Мое личное мнение: если корабль был планово выведен из списков флота, не погиб, не является братской могилой, разоружен, приготовлен к утилизации, находится в чужой стране (еще и НАТО), нам уже официально не принадлежит, то не надо поднимать над ним наш военно-морской флаг – в лучшем случае засмеют. У нас в стране полно корабельных кладбищ (не говоря уже о заводах по утилизации) и что-то над ними не сильно витает дух патриотизма. Не появись флага, глядишь, и жители были бы спокойны и было, что посмотреть даже сейчас. Я бы с удовольствием совершил крюк километров 40, но теперь уже, увы.
От Хасвика до Хаммерфеста 60 км. Это запланированный дневной переход для следующего дня. Но еще даже не поздний вечер, погода супер, и впереди широкий, как проспект, хорошо защищенный пролив, изобилующий с обеих сторон бухтами как с "дикими", так и "официальными" стоянками.
Покидаю Хасвик, грех не встать на ночевку в какой-нибудь уютной бухте. Хоть пролив имеет «продольную» (к основному берегу) ориентацию, из-за большой ширины в данном месте приливные течения почти не ощущаются.
По пути наблюдаю огромный ледник (в сторону Альты, позже его "вредное" влияние на тихие летние вечера рассмотрим детально), крупные суда, так же не брезгающие прямым защищенным маршрутом передвижения и вершины гор освещенные низким солнцем. Идя вдоль берега Сёрёйи оцениваю все бухты, лежащие у меня по левому борту. По разным причинам пропускаю "неудачные": или недостаточно высокий рельеф берега или стоят садки для рыбы. Дело близится к 10 вечера, только что была самая низкая вода (в 20:40 - 33 см), а ночью предстоит высокая (в 02:47 - 294 см), а утром опять низкая (09:10 - 18 см). В следующие два дня (24 и 25.07), для справки, будет сизигийный прилив с амплитудой почти 3 м.
Наконец нахожу бухту (на карте якорёк) , на ее входе пара домиков, рядом яхта на якоре. Людей не видно. Я уменьшаю газ (тишина, эхо сумасшедшее....) и на "мягких лапах" ухожу вглубь бухты, аж до места, где глубина падает до 2-х метров. Но в глубине гнездятся птицы и конфликт с ними так же не нужен, крикливые больно. Немного назад, нахожу пляж и четко вижу дно. Учитывая, что ночью меня потянет только "вверх", вытравливаю метров 18 якорного и встаю на глубине 3 м. Второй (запасной) якорь с кормы на коротком конце - просто как "хвост" для демпфирования вращения, если оно ночью возникнет.
Делаю последнее видео на морском этапе - просто круговая панорама места ночевки.
Ничуть не устав за день — отбиваюсь. Все-таки хорошая погода — великая вещь!
Просыпаюсь часов в 7 (напоминаю, что я на якоре), т.к. слышу снаружи многоголосное: «бе-е-е-е…ме-е-е-е…». Не на берегу же я стою? Открываю люк и вижу – прямо напротив меня столпились овцы, стоят, обсуждают. Когда разглядели, видимо, движение на борту, то отошли подальше.
Ну раз уж проснулся, объявляю подъем, быстро вынимаю якоря, завожу движок и, не теряя времени, ухожу. Прогноз обещает штиль и ясное небо. Правда, небо не ясное, но и не пасмурное, я его называю «фактурное». Выхожу из бухты, ставлю автопилот и уже на ходу завтракаю, чтобы не терять время. До Хаммерфеста 35 км, к обеду должен быть там, а экскурсионная программа приготовлена насыщенная. На переходе ничего примечательного, немного мешает течение, но не настолько, чтобы ждать попутное. История города хорошо изложена здесь. На подходе к Хаммерфесту опознаю основной ориентир: факел на «газовом» острове Мелкёйа (Молочный остров), который соединен с городом подводным тоннелем. На острове находится первый в Европе завод по сжижению газа, добываемого в море (подробности) и терминал, предназначенный для швартовки и заправки огромных газовозов (газовозы рядом, «в ассортименте»). Правда, перспективы у самого завода не очень радужные
Из карт заранее узнаю, что там строгие правила прохождения судов мимо острова. Но на подходе я достаточно далеко от завода, а вот потом мне надо будет проходить мимо него на север. Замечаю, что на акватории перед городом постоянно находятся один-два спасательных судна (некоторые в «тигриной» раскраске), а рядом с каждым газовозом на подходе – еще и буксир. Вхожу уверенно, внимания не привлекаю, скорость не превышаю. Наблюдаю много причалов и служебных судов; прохожу по борту круизного судна (народ таращит с палуб глаза), сворачиваю к нужному месту и вижу (как и планировалось) удобный понтон, пришвартованный «каретками» к специальным сваям городского пирса. У понтона полно места, т.к. стоит только одна яхта без флага. (для справки: если нет флага или если катер влетает на полном газу на стоянку и всех «колбасит» о понтоны/причалы – то это местный). Швартуюсь, за мной сверху, из летного кафе, лениво наблюдают туристы, толпы которых там постоянно мигрируют из центра города к причалу круизных судов, который я миновал. Все, я на месте. Быстрая рекогносцировка на пирс: а надо ли платить за стоянку? Никаких указаний, предупреждений, угроз, запретов….Супер! Даже есть переполенный мусорный бак на причале, и без замка, а это явная удача. План мероприятий: Двигаю на велосипеде в объезд бухты. В рюкзаке фотоаппарат, бинокль, навигатор. Езды минут 10. На середине пути опознаю две заправки, соседствующие друг с другом: Шелл и СтатОйл. Отлично, вернусь с канистрой, а сейчас дальше.
С самого мыса открывается отличный вид на водное пространство перед Хаммерфестом, делаю несколько фото. Тут же находятся и отстатки укреплений, созданных еще во времена Напоеоновских войн. Можно даже не сомневаться, что англичане, разграбив в 1809 г. Хасвик, на этом не остановились и то же самое имело место и в Хаммерфесте, но уже в течении недели. Отличие только в том, что здесь норвежцы храбро оборонялись, повредили корабли англичан, но... потом у них банально кончился порох. После войны, в 1810 г., мыс был укреплен и на нем появилась батарея из пушек, один экземпляр которой теперь можно увидеть. Рядом объяснения на норвежском, английском, немецком.
Но главной достопримечательностью мыса (да и Хаммерфеста, в частности), является мемориальная колонна, находящаяся в самой северной точке триангуляционного хода для измерения геодезической дуги длиной в 25º 20’ (или 2820 км) , которую с 1816 по 1855 г. прокладывали специалисты нескольких стран под руководством выдающегося российского ученого В.Я.Струве.
Акцентриую внимание на то, что «технологически», дуга состояла из двух частей: северная – от Хаммерфеста до о. Гогланд, и южная – от дельты Дуная до о. Гогланд. На о. Гогланд (а он в видимости обоих берегов Финского залива) произошла «стыковка» двух частей дуги. Помимо 265 триангуляционных пунктов, часть из них (примерно – каждый десятый) были и астрономическими пунктами для коррекции набегавших ошибок.
Пункт на мысе Фугленес – единый (и астро- и топо-), а вот на Гогланде, к примеру, это были два разных пункта (это связано только с удобством наблюдения; в интернете есть их фото), со взаимной привязкой. Результатом измерений явилось куда более точное отпределение радиуса и степени сжатия Земли, чем в 18 веке, в частности: длина дуги одного градуса по широте в Норвежском море оказалась на 359 м меньше, чем в Черном. В настоящее время, вся «Дуга Струве» признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО (для справки; в Норвегии семь объектов; ближайший мы посетили в Альте – Йеммелюфт).
На автостоянке чуть ниже монумента, под козырьком, находится подробнейшее описание сути проведенных работ с иллюстрациями и цифрами. Мне, разумеется, всего этого было недостаточно, т.к. я приехал с навигатором. Разница в широте (24 м) как раз и говорит о точности в 19 веке (это НЕ инструментальная погрешность моего навигатора, место открытое, спутников пруд-пруди….). Думаю, что широту в «тогдашней» СК (мне неизвестной) уже преобразовали в WGS 84.
Довольный, возвращаюсь на яхту, беру канистру и возвращаюсь на заправку. Два с половиной пункта «программы» выполнены, ставлю галочки.
Меня сфотографировала пара из Дании, которую я привлек в качестве свидетелей опыта с навигатором. Ну и по форме одежды становится понятно, что уже тепло. Хаммерфест. Городские картинки.
Из особенностей, которые сразу бросаются в глаза: По каналу «Моя планета» уже показывали фильм «Города в эсктремальных условиях. Хаммерфест». И хоть речь там, по большей части, идет об особенностях проживания на севере вообще, влияние природных факторов на образ жизни там рассматривается в совокупности и интересно.
На последних фото: новая городская церковь (в арктическом, разумеется, стиле), музей послевоенного восстановления хозяйства Хаммерфеста (в частности) и всего Финнмарка. В самом музее, я еще раз подчеркну, упор делается на сознательную, кропотливую и тяжелую работу жителей после войны, после того, как весь Финнмарк и северная часть провинции Трумс были буквально сожжены немецкими войсками а все население они попытались вывезти. Есть макет города до войны, быта во время войны и уникальные фото города по ее окончании... Посещать музей стоит именно тем, кто действительно интересуется как войной, так и историей Северной Норвегии.
Ну и опять не могу не привести цитаты для лучшего понимания имен
но местных исторических событий:
«Злопамятность норвежцев огорчила его. И в который раз он задумался о болезненном самолюбии и обидчивости малых наций. А впрочем, наверное, это самозащита крошечного народа, рассеянного по огромной территории — от Осло до Гаммерфеста тысячи две километров, а населения как в одном Гамбурге, и то чуть не половина бороздит чужие моря, перевозя чужие грузы. Вот уж правда, что Норвегия — международный морской извозчик... Все дело в том, что не нужно было норвежцам защищаться от своих сородичей. Ведь у нас не только языковые корни общие, думал господин Лорент, но корни всей культуры. Да хотя бы эпос!.. Они превратили нашего Зигфрида в Сигурда, но женственную Кримгильду и воинственную Брунгильду даже не стали переименовывать. Они не могут простить нам «вероломного» нападений. Пусть глянут на географическую карту. Скандинавия — пистолет, приставленный к виску Германии, а Норвегия — ствол этого пистолета. Но финны были с нами, а шведы нам помогали, даже пропустили наши войска, ударившие с тыла по Нарвику, когда нам пришлось ради собственной безопасности занять Норвегию…»
.
«— А почему... здешние люди не хотели эвакуироваться?
«Молодец Гизелла! — одобрил про себя господин Лорент. — Вопрос в самый корень!» А вслух произнес с нарочитым добродушием:
— Кому хочется бросать насиженное место, дом, хозяйство, скотину...
— Нет! — резко сказал главный инженер, его аллергические пятна свекольно пылали. — Дома уже были сожжены, скот перерезан, имущество разграблено. Дело в том, что подобные эвакуации предполагают «потерю» двадцати пяти процентов населения. Никому не хотелось стать жертвой... статистики.»
Из городского парка наверх идет пешеходная тропа с незамысловатым названием «Зиг-заг». Он была посторена самими жителями в 1893 году. Вид сверху великолепный. Есть кафе (крыша из дёрна), сувенирный отдел, скамеечки. Туда же можно приехать и на машине, есть стоянка для кемперов. Наверху можно отойти в сторону (к востоку; минут 10 с перепадом метров 50), откуда вид гораздо лучше. 23.07 Переход Хаммерфест – Форшёл
Поскольку дальнейший маршрут будет приходить мимо завода по сжижению газа на острове, и есть неоднозначный вопрос (режимная зона), подхожу на пирсе к борту спасательного катера, команда которого дремет на мостике (а делать нечего…) в почти космических креслах и, разбудив их, не без труда, выясняю, нельзя ли хотя бы небольшим судам проходить в проливе между о. Сёрёйа и о. Квалёйа? В ответ улыбки и… категорическое «нет»! Хорошо, я все понял. А уж насколько близко можно проходить к острову — видно на карте, да с горы я наблюдал, как маломерки явно не соблюдают дистанции. Примерно в 17 часов отдаю швартовы, ухожу. Солнце. Штиль. Город выглядит гораздо более ярким, чем при подходе и никогда не скажешь, что он «глубоко заполярный»!
На выходе из порта расхожусь правым бортом с моим главным «врагом» — быстроходным пассажирским катамараном. Далее, на разумном растоянии миную о. Сёрёйа. Впереди ничего не обещает сюрприза и вдруг… Прямо по носу, рядом, на ограниченном участке море просто закипает! Пригляделся, а это косяк рыбы, прижатый кем-то к поверхности. Сверху рыбу атакуют птицы, а вот кто снизу – могу только догадываться. Делаю несколько очень удачных снимков. Далее до самого Форшёла ничего интересно, но тут была самая северная точка в моем путешествии на воде: N 70º 46’ 02”
Форшёл у меня проходил по делу с аббревиатурой OH_62, что означало «внесистемную» гавань № 62, найденную на аэроснимках. На входе приятная неожиданность – на берегу небольшого острова пасутся олени. Фотографирую с воды. Уж не помню почему, но решил встать не к причалу для маломерных судов в северной бухте (как заранее планировал), а к более крупному понтону в южной бухте (там рядом рыбзавод). На понтоне, спиной ко мне, сидит несколько человек молодежи с удочками в руках (отмечаю, что для севера Норвегии – картина НЕ характерная, вокруг лодок навалом….). Я подхожу, никто даже головы не поврачивает (странно), швартуюсь (на корме, разумеется, российский флаг), выхожу на понтон, на английском здороваюсь и спрашиваю, можно ли остаться у понтона на ночь? Молчание, улыбки, но даже голову не поворачивают. Чувствую, что-то не то, все норвежцы исключительно дружелюбные.
Спрашиваю, знает ли кто-нибудь английский (норвежцы практически все знают, тем более молодые). Одна девушка поворачивется и предлагает перейти на русский. Все ржут…. Ситуация дурацкая. Я пытаюсь выяснить, кто они, откуда и что здесь делают. Явно темнят и отделываются молчанием или общими фразами. Наконец к пирсу подходит более старший «товарищ», который к общению со мной уже более-менее расположен. Разобрались, это русскоязычные (по большей части) сезонные рабочие местного рыбзавода. Приехали, в основном, из Литвы и (или) Латвии на заработки. Некоторые живут здесь постоянно, а сам мужчина с семьей уже лет 10. Он, так же, сообщает, что все квоты по рыбе уже «выбраны» и что через два дня рыбзавод закроется, т.к. последняя партия сайды уже разделана. То, что я видел на переходе он расценивает, как косяк сайды, на которую охотилась треска (возможно; но я думал, что это были или маленькие черные дельфины или тюлени – их я видел часто издалека). Он же, по моей просьбе, объяснил состав снаряжения на корме траулера, пришвартованного тут-же.
Далее его стал звать киндер с берега, но мы договорились, что позже он придет и мы посидим у меня на борту и пообщаемся (он НЕ пришел). А молодежь была явно не расположена к общению (догадайтесь, почему?) и сразу свалила.
Я собрал велосипед и решил проехаться по поселку (он очень маленький). На улицах – ни одной живой души. Все спят. По поселку гуляет группа оленей, но к себе подпускает только метров на 10…15, если ближе – хаотично разбегается. Я это понял, тем более – там оленята (пугать нежелательно) и издалека спокойно фотографирую. Потом возвращаюсь мимо рыбзавода (запах по всей бухте, мягко выражаясь, «анчоусный»; есть и мусор и свалки, под водой вообще черти-чего) к яхте. В это время с морской рыбалки (на мотолодке) возвращаются еще двое мужчин, причем только один из них говорит по-русски. С ним уже приятно поговорили (второй, в это время, разделывал добычу, швыряя в воду, к радости морских ежей и звезд, огромные головы и внутренности).
Что запомнилось: у них на родине работы нет, все в Европе; за два месяца здесь, на рыбзаводе, он успевает заработать ровно столько, чтобы до следующего сезона прожить, но не шикуя, дома. Правительство Норвегии, когда видит падение цен на рыбу, снижает квоты вылова, поэтому работы не всем хватает; сейчас владелец рыбзавода ждет покупателя из Испании на крупную партию сайды; когда приезжают на сезонную работу поляки, то они готовы за 100 крон выполнить ту же работу, которую остальные делают за 150 крон, т.е. снижают расценки; мотолодку он купил у норвежца, она всегда здесь, хотя он сам завтра уже улетит домой; около какого-то острова неподалеку в море (какой точно, он не знает) почти постоянно живет группа китов-косаток и одна норвежская семья из Форшёла регулярно возит смотреть на них туристов из Европы; сам он далее километра от берега не ходит, т.к. моря и волны не любит; снасти в Норвегии очень дорогие, для грузил он использует гайки; ну и прочее…
Поговорили очень интересно, но чувствовалось, что русский – не его родной язык, т.к. косаток он сначала назвал «косулями».
Снаряжение траулера. С каждой из траверс, их от 3 до 5, выбрасывается снасть с крючками (их видно); каждая снасть натягивает динамометр, который соединен с датчиком; показания динамометра обнуляются, как только снасть после заброски распрямляется и траулер идет с рабочей скоростью; далее компьютер оценивает, по натяжению, примерный «объем добычи» по каждой снасти, сравнивает с ее пределом прочности и сообщает экипажу, когда пора вытаскивать.
- Покидаю Форшёл при ярком солнце и штиле. На о. Квалёя вижу в бинокль отдельных оленей, в воде у берега (перпендикулярно ему) встречаются сети (обхожу), наблюдаю ретрасляционную (сотовую?) вышку, до которой сделан отдельный фуникулер.
Постепенно почва и скалы разогреваются на солнце и ветер раздувает с моря (бриз), ставлю паруса и начинаю заниматься стиркой. По плану, мне нужно пройти проливом Квальсунд (sund – пролив), под мостом Квальсундбрю (bru – мост). Пролив славится своими приливными течениями (максимум около 2,3 м/с, т.е. 8 км/час) и я буду идти против его слабой, но нарастающей фазы.
Задачи на проход пролива: Ближе к мосту чувствую, что встречное течение уже почти 4 км/час, сильные водовороты, поэтому паруса долой и иду под правый берег, к изобате примерно 5 м (дно видно хорошо). На берегу наблюдаю поселок, причалы бывшей паромной переправы, щит с картинкой уже находящейся на дне турбины электростанции, какие-то технические постройки с непоятными рисунками (наверное, для контроля турбины). Весной 2013 г. утвержден проект еще одной (взамен?) электростанции, подробности здесь. В отличие от старой, новая будет совершенно другого типа и гораздо большей мощности.
Мост над головой, оказываюсь на его солнечной стороне, фотографирую. Теперь предстоит принять решение, высаживаться или нет. О якоре вообще речи нет, дно уходит круто вниз, приливное течение уже от 3 до 4 км/час, берег из скал, крупных камней и они все в водорослях (уровень нарастает). Надо мной камень Сталло, до него метров 50 вверх по очень крутому склону. Вдруг впереди (метров 200 после камня) вижу моторку, которая стоит у галечного пляжика, длиной метров 100. Отлично! Это то, что надо.
Действительно, если высаживаться с воды, то не надо даже пытаться пришвартоваться под самим камнем, если даже днище не проткнете, то шею сломаете при подъеме. Итак, я выбираю место на пляжике, метрах в 50 от мотолодки (около нее взрослые и дети; так вот сразу свое общество навязывать там не принято), как раз в сторону камня. Как встать? Течение с юго-запада, ветер (6..8 м/с) с северо-востока.
Принимаю решение, вставать прямо бортом к пляжу. Первый подход контрольный – изучаю расположение отдельных крупных камней в воде, попадающихся внутри самого пляжа. Запоминаю ориентиры на берегу, еще один оборот (меня колбасит и течение и ветер, т.к. поднял шверты и рули), на моторе стопор его поворота отпущен, мотором и рулю. Всё, на циркуляции со сносом влетаю скулой на пляж, носом против течения, успев поднять мотор. Тут же кидаю на берег кроссовки, выпрыгиваю в воду (штаны закатаны до колен) с двумя концами метров по 20, хватаю судно за ванту и подтаскиваю на пляж. Тишина. У самого берега течения вообще нет, ветер слабый. Галька теплая, вода ледяная. Завожу один конец с за полуутопленный в гальке европоддон, второй – за кол ограждения из проволоки. Можно отдышаться. Здесь крутизна склона мне кажется чуть меньше и вроде бы, даже можно на четвереньках вскарабкаться. Беру фотик и вверх.
Чудом взбираюсь (о спуске здесь даже речи нет!), помогает трава и корявенькие березки. Наверху асфальтированная дорога от самого моста в Хаммерфест с бордюром. Дорога заброшена, т.к. ее именно в этом месте спрямили, «проколов» гору тоннелем. (В фильме «Оленья полиция» один из эпизодов с разговором сотрудников снят как раз на этом месте!). Камень в 200 м, проблем нет. Фотографирую, обхожу вокруг, вижу – он из мягкой породы и конечно же, постепенно разрушается.
Далее вижу на обочине (за бордюром, со стороны обрыва в воду) брошенный водо-водяной забортный холодильник из легкого сплава. Такие в Норвегии повсеместно исполь
зуются со стационарами на тихоходных судах, он просто под днищем в корме крепится. Осматриваю. Толщина 25 мм, длина 1,5 м, ширина 25 см. Два патрубка со срезанными резиновыми трубками, нигде ни трещины, ни следов коррозии. Все сварочные швы нормальные. Состояние идеальное. Зачем он в 50 м выше уровня воды – другой вопрос, а вот почему цветмет валяется бесхозный, вот это меня возмутило! Я и у рыбзавода на дне видел конструкции из легкого сплава – их там пропасть. Стало окончательно ясно, что в Норвегии с алюминием все в полном порядке.
Я один, вокруг никого. Мне так, по крайней мере, показалось. Иду по дороге обратно, чтобы сфоткать судно сверху, смотрю вниз, поднимаю глаза… Стоит группа четвероногих «туристов» (на копытах), в глазах и любопытство и испуг. Наверное тоже решили посетить камень и тоже по дороге. Я все понял, перелезаю за бордюр, пропускаю. Самые смелые быстро-быстро пробегают к камню, но некоторые разворачиваются, и дают дёру. Что интересно: я думал, что забрасывание самих копыт в стороны (т.н. мультяшный бег оленей), это выдумка киношников. Так нет, именно так они и бегают! Только смотреть на них надо точно с носа или кормы.
Цитата (традиционно): «….И тут им повстречалась старая лапландка в расшитой нитями одежде из оленьей кожи. Лапландку угостили сигаретой, и она рассказала, как весной выбраковывают из стада слабых, недостойных продолжать род оленей. Юноши ловят их с помощью захлесток, валят за рога на землю, а девушки перекусывают клычком мужскую жилу, и олень становится навсегда смирным и, не посягая на любовь, кротко нагуливает жир.
- Так прямо — зубом?..— содрогнулась Гизелла.
- А как же! — ухмыльнулась лапландка, показав крупные желтоватые клыки, видно, охолостившие не одного оленя».
А спускаться как? Пришлось пройти дальше, чем яхта, даже пройти сверху мимо места, где стояла мотолодка (оставив на берегу женщину и девочку, мужчина с детьми вышел на течение, все бросили снасти в воду, их несет, мужчина заводит движок, они снова «поднимаются» и т.д.). Наконец нахожу что-то вроде наклонной галереи вниз, которая уже метрах в 300 от камня. Снизу она практически не видна из-за черничников, травы и камней. Спускаюсь и внизу прохожу метрах в 20 от женщины и девочки. Я: – Привет!», они переглянулись и тоже: — Привет! Не навязываюсь (а вдруг прибалты), иду к себе и скинув майку загораю на пляжике, наблюдаю постепенное повышение уровня, подтягиваю швартовы. Устал от скалолазания, тянет в сон. Жара, санаторий.
Слышу шаги по гальке, ко мне приближается та самая девочка лет 12, несущая что-то в руке. Я напрягся (уж не провокация ли?). Она подходит и на английском говорит: « - Мама хочет угостить Вас!» Протягивает пластиковый стаканчик с кофе. Напряжение пропало, залезаю в яхту, хватаю все оставшиеся желейные конфеты из Москвы и высыпаю их в руки девочке (ее ладошки автоматически сдвигаются «лодочкой») и мы идем знакомиться с мамой. Подходим, симпатичная женщина, улыбается, я ее благодарю, она спрашивает, откуда я . Отвечаю, что «из Russland» (забыл сказать, что в Норвегии умничать и говорить «из Russia» - не стоит, многие просто не поймут). Не ее лице замешательство, пауза, потом я слышу: « - Я видела ваш флаг и думала, что вы из Чехии…». Кофе вернуть уже не могу, я его выпил (интересно, Чехия член НАТО?) Чувствую себя разоблаченным врагом… Стыдно… Тут она смеется и говорит, что наш и их флаг очень похожи (естественно!). Ладно, проехали. Разговариваем и выясняется: пара с тремя детьми из Хоннингсвога, здесь проводят отпуск (снимают коттедж, он на противоположном берегу пролива), сейчас ее муж с двумя их и двумя «арендованными» у соседей детьми изучают приемы рыбалки на лодке, а она со старшей дочерью следит за костром и варит для всех кофе.
На мой недоуменный вопрос: — Хоннингсвог недалеко, какой смысл проводить отпуск здесь? — следует ответ (хитрющая белозубая улыбка): — Мы любим отдыхать на юге!. Я тоже улыбаюсь, т.к. к тому времени прекрасно знаю ситуацию с «третьим главным вопросом» в Норвегии, а именно: какой город в Европе самый северный? Сейчас небольшое отступление будет самый раз. Есть две «правды»:
1. «Правда» жителей Хаммерфеста состоит в том, что в нём более 5000 жителей, поэтому по закону от 1997 г. он точно «город», хоть соединен мостом с материковым берегом, но именно он является «самым северным городом в Норвегии».
2. «Правда» жителей Хоннингсвога состоит в том, что по специальному закону от 1996 г. (а его никто не отменял!) он получил персональный статус города, независимо от числа жителей, хоть он соединен с материковым берегом подводным тоннелем, но он географически севернее Хаммерфеста, т.е. именно он является «самым северным….»
И только в отсутствующем слове материковый оба города, по понятным причинам, имеют редкое единодушие. Т.е. просто не акцентируют на этом внимание.
Всю информацию см. в Вики.
Спор логического решения, разумеется, не имеет и существующая ситуация просто перераспределяет поток туристов (и доходы, разумеется) между двумя городами (муниципалитетами). Жители Хаммерфеста очень «обижены» на Хоннингсвог (получили статус города незаконно…) и всячески подчеркивает, что фактическая разница в размерах городов видна слишком явно. Жители Хоннингсвога (как истинные северяне!) взяли на вооружение юмор, они всячески подчеркивают, находясь в Хаммерфесте, что это «юга», т.е. раздеваются до маек, демонстративно обмахиваются веерами, ну или иронизируют, как та норвежка, которую я встретил.
Далее я, с ее помощью, лишь нашел подтверждение своей информации о мысах Нордкап и Кнившельодден (а там похожая ситуация, но все это будет позже), потом причалил ее муж, они погасили костер, мои конфеты были равномерно распределены между детьми и мы попрощались очень тепло. Оба наших судна почти одновременно вышли в пролив, они немного меня сопровождали, ну а чтобы поставить грот, мне пришлось выписать «загогулину» (она на треке).
После Квальсунда ветер несколько раз закисал, несколько раз раздувал точно в корму. Всё точно, согласно солнечной погоде и аэродинамике фьорда. Волну внутри фьорда я все равно обогнать не могу (у нее примерно 13 км/час) , а идти чуть медленнее ее неприятно: во-первых, начинаются колебания по курсу, на которые автопилот реагирует, но с запозданием; во-вторых, ветер в корму имеет колебания градусов по 15 на каждый борт, а это уже грозит самопроизвольным перебрасывания гика и вытекающими отсюда последствиями. Решение: грот убираю, стаксель фиксирую багром за галсовый угол (на гонках – сразу дисквалификация, но в круизе допускается), мотор на малые обороты. Свои 9…10 км/час получаю.
По правому борту тянется остров Сейланд, на котором я уже с третьей стороны наблюдаю ледник, на котором, согласно топокарте, сходятся границы трех муниципалитетов: Альта, Хаммерфест, Квальсунд. Потом все киснет окончательно, но тут опять на моторе. Примерно в 20.00 по местному я в Сторекорснесе (OH_059) на торце понтона.
Немного отвлечемся от «судоходства» и закроем вопрос с влиянием горных ледников на видимость на воде. Уже пришвартовавшись, замечаю уж слишком контрастный язык тумана, выползающий из фьорда, который направлен от ледника (на первом скриншоте: Glacier) на юго-запад, т.е. в «средний» выход из Альтафьорда (по нему я не ходил, но там природой предусмотрено замечательное убежище, бухта-бассейн в горах: 452-3_Indre Pollen) . Делаю несколько фото. Обратите внимание, что на воде практически штиль, а весь день была ясная или малооблачная погода. Похожую картину этого же места (но с самолета!), уже потом нашел на сайте, посвященному Национальному парку на о. Сейланд, в разделе «остров с самолета».
OH_059_Storekorsnes. Нашел на карте и на сайте порта Альты (это их филиал). Гавань для коммерческих рыбаков и частных судов. 3-4 гостевых места на конце пристани для яхт и деревянная набережная на стороне, обращенной к марине. Стоянка должна быть согласована с дежурным (в Альте, по телефону). Электричество. Парковка для автомобилей, кемперов.
Теоретически, можно было напрячься и, не заходя, сразу идти в Альту (30 км). Но тогда следующий день был бы наперекосяк, тем более, в Сторекорснесе был исторический "интерес".
Нормальная уютная гавань: встал, традиционно, у торца понтона. Никто внимания не обращает, понтон без входной двери вообще, удобный капитальный мол (с таких всегда фото делать удобно), на нем 20-ти футовый контейнер, у которого из-за обилия внутри сушеной рыбы даже створки не закрываются: бери – не хочу! На слипе мужчина ремонтирует траулер (самые востроглазые разглядят в корме под днищем медную трубку холодильника-теплообменника).
На берегу подсмотрел (отлив!), как сторят традиционные дома на литоральной зоне. Вертикальные столбы анкерят в скалы нержавеющим крепежом/кронштейнами, на них делают площадку, далее сам дом. Как я понимаю, при таком расположении никакой канализацией вообще заморачиваться не надо. Все сделает один физический закон, но в двух своих проявлениях: сила тяжести и явление приливов-отливов.
Что я знал до прихода: Если еще раз внимательно посмотреть на карту, то видно, что с мыса Корснес можно просматривать/простреливать все три входа в Альтафьорд. Сразу после швартовки я, даже не сомневаясь, отправился именно на мыс, поискать следы землянок с фото. И точно, нашел, плюс остатки береговой батареи, взорванные ходы, казематы, НП и прочее. Фотографировал хаотично, но когда вернулся в Москву и стал информацию «причесывать», все встало на свои места. Итак:
Теперь по поводу вооружения батареи. Нашел сайт http://www.feldgrau.com/norwcoast.html, где перечислены все немецкие береговые батареи в Норвегии, их состав, подчинение, годы использования, калибр, дальность, производство и прочее.
Для путешествия – прямо настольная книга.
Сейчас интересен Storekorsnes. При беглом осмотре местности, я нашел два типа фундаментов для установки орудий: Здесь фото только мест установки с помощью центрального «штыря» с резьбой (диаметр около 80 мм), который на каком-то щите в центре дворика. Конструкция явно не для морских орудий. Скорее всего, что для «15,5 cm K418(f) guns», которые, согласно сайта, являются трофейными французскими (f) сухопутными орудиями, разработанными еще для первой мировой войны.
Второй тип двориков – классический, с анкерными болтами по окружности. Скорее всего, для «15 cm SKC/28 guns, twin mounted». Это уже более современный орудия, смонтрированные попарно в башнях. Акцентрую внимание на то, что данные орудия были разработаны как «противоминные», для тяжелых германских кораблей. Последнее фото взял из wiki, если там выбрать не русский, а английский.
План на день был полностью завязан на приливы. И не столь важно, на какой фазе я пойду из Сторекорснеса в Альту (там широко; течение можно и не учит
ывать; фьорд «тупиковый»), а на какой я буду слиповаться. Напоминаю, что слип в Альте лучше использовать только на высокой воде.
Идти примерно 30 км, это 3,5 часа на крейсерской скорости. Потом подготовить яхту к слипованию, подогнать машину с трейлером из порта к стоянке, пообедать, отдохнуть, еще запас по времени, то да сё…. От 8 до 10 часов, если сильно не напрягаться. Максимальная фаза в 17.00, значит выйти надо от 7 до 9 утра что очень удобно.
Вышел в 7.20 (слабое «утекающее» в море течение почти не заметно). На ходу завтракаю (ветра нет), делаю последние фото фьорда и небольших высоких скальных островов на подходе к Альте – на солнце они гораздо живописнее, чем при начале путешествия. Перед самой гаванью принимает непростое, но целесообразное решение: утопить балласт, чтобы не везти 100 кг чугуна 3000 км в Москву, причем на первом этапе, при очень сложному рельефу. Примерно на створе Каа-фьорда выбрасываю с кормы 13 чушек из 14 в холодную, но чертовски прозрачную воду. Одну оставляю для образца. Думаю, что в дальнейшем надо создать их запас в Москве, и поступать так аналогичным образом в дальнейшем.
Так же полностью «сворачиваю» бегущий такелаж, сматываю стаксель поверх грота, убираю все вместе в левый гроб. Останется только «срубить» и разобрать мачту, но на ходу не буду.
В 10.30 я в гавани. До максимальной вечерней воды у меня более 6 часов, пока успеваю. Встаю не в ячейку понтона, а на его «пустой» стороне, поближе к трапу на сушу, т.к. предстоит «беготня» к машине со снаряжением. Яркое солнце, ни тучки, ветер пока слабый. На нижней части слипа видна широкая полоса водорослей и дефекты самой поверхности. Фотографирую.
Далее собираю велосипед и уезжаю в порт за машиной. Машина и трейлер на месте (не взломана, колеса не проколоты, номера не украдены; почему-то уже не удивился….). Подсоединяю акуумулятор, завожу. На всякий случай подкачиваю колеса трейлера до стандартных 2,6 бар, есть подозрение, что левое подтравливает, т.к. в нем осталось только 1,4. В офисе никого (хотел сказать спасибо и попрощаться), уезжаю.
Теперь предстоит опустить мачту, но по корме нет ничего, что обычно я подготавливаю для нее как опору. Беру свою потопчину (сосна; 40 х 120 х 2000 мм; штатно лежит под кокпитом; при установке мачты клал ее на релинги авто – есть на фото) и привязываю к кормовым релингам. На середину (обязательно!), наматываю спасжилет – а вдруг уроню?! Шкертик на степс, отдаю штаг, медленно кладу. Пока сворачиваю ванты, замечаю, что ветер усиливается, да так неудачно, что дует он уже точно поперек слипа. Вот уж чего мне точно не нужно, чтобы судно «сдувало» в сторону, когда я буду прыгать с него на слип и фиксировать нос. В одиночку, да в ледяной воде – крайне нежелательно.
Тут на понтоне показываются три человека, причем двое из них мне хорошо знакомы. Идут и что-то там жестикулируют и, по всей видимости, решают что-то по хозяйственным вопросам стоянки и понтона (Урнесбукта, напоминаю, относится к порту Альты). Один из них тот самый дежурный по порту Альты, который «выпускал» меня в море (16.07.2013), я здороваюсь с ним и спрашиваю, помнит ли он меня. Он помнит.
Про второго мужчину скажу отдельно. Когда я стоял еще в Трумсо, он тоже там был на своем судне (уже не помню, на каком) поздоровался и сказал, что хочет поговорить со мной. Я пригласил его в кокпит, он дал мне листок бумаги и попросил записать имя (здесь – Ханс), почту и телефон. Я записал, а потом спросил, зачем? Он ответил, что живет в Альте и если мне там понадобится любая помощь, он готов будет помочь. Я поблагодарил его, но спрашивать о том, предполагается ли бескорыстная помошь – не стал (и правильно, разумеется сделал).
Третьим был друг Ханса (далее – Друг). Ханс представил меня Другу, спросил, все ли прошло удачно, доволен ли я и снова: не нужна ли помощь? Теперь я точно понял, что Ханс появился очень вовремя, сам бы я ему тогда не позвонил. Я объяснил ему и Другу (дежурый нас покинул), что ветер очень неудачный, вода уже поднимается (их головы при этом синхронно повернулись к слипу – профессионально оценили уровень), в 17.00 будет максимум, а в 16.00 я планирую слиповаться и их помощь была бы очень кстсти. Еще я добавил, что у меня есть вейдерсы и втроем мы все сделает в лучшем виде. ОК! – ответили, — в 16.00 мы будем тут. Они ушли, а я еще долго пытался понять причину такого дружелюбного поведения.
Время идет, я действую по плану подготовки к слипованию и перетаскиваю тяжелые вещи в машину, обедаю, разминаю на берегу ноги, ищу грибы, чернику и прочее.
Из промежуточных результатов: бензина было куплено в Альте 92 л, в Трумсо – 20 л, в Хаммерфесте 10 л. Осталось в емкостях примерно 55 л, из которых я 5 л оставил в баке ПМ, 20 л слил в машину (по самую пробку), 30 л в двух канистрах положил в кабину. Таким образом, я израсходовал: 92 + 20 + 10 – 55 = 67 л
Время 15.50. Ханса и Друга нет. Вдруг, не придут? Вода практически не прибывает и «лижет» уже сухой бетон слипа. Ветер на порывах до 10 м/с. Я принимаю решение начинать самостоятельно. Загоняю трейлер в воду, но он еще на фаркопе. Мало. Отцепляю и на 4-х метровом буксирном «топлю» его еще глубже. ОК. Глушу движок, под задние колеса клинья, ручник.
Вижу Ханса и Друга ровно в 16.00. Выдаю Хансу вейдерсы и ставлю задачу: я на яхте «влетаю» на трейлер и кидаю с кормы веревку Другу на наветренную сторону; Ханс (в вейдерсах), хватает яхту за бушприт и не дает ей сползти обратно; Друг натягивает веревку, стоя на камнях; я спрыгиваю с носа яхты к Хансу, фиксирую рым за прицеп, лезу в машину и даю газ… Они понимают, и успокаивают: «да не боись ты….». Ладно, посмотрим, иду на понтон, завожу ПМ, шветры в полуопущеное положение, рули выпущены полностью. Отчаливаю, и на полном газу (иначе просто сносит) приближаюсь к трейлеру, смещаясь от оси прицепа градусов на 15 на ветер, влетаю точно, слышу, как поднялись шверты от встречи с задней балкой прицепа. Ханс меня хватает, кричит, что держит уверенно. Глушу мотор, бросаю веревку Другу, спрыгиваю с носа в воду, фиксирую рым (это могу сделать только я) и в машину. Ханс улыбается. Даю натяг и газу. Надо было бы сделать промежуточную остановку, чтобы поднять перья рулей и мотор, но я забыл и тащу трейлер за буксирный на самый верх. Всё! Только кончики перьев чуть-чуть поцарапал. Прямо гора с плеч.
Ханс снимает вейдерсы и объясняет Другу на норвежском необходимость швертов и рулей на парусных судах (жестикулируя ладонями). Я это моментально понимаю и спрашиваю, хотят ли они оба посмотреть судно изнутри. Кончено «да»! Далее экскурсионка со всемы мыслимыми и немыслимыми техническими подробностями (конструкция, радио, навигация, маханизация, быт, камбуз и т.д.). Ханс, видимо – яхтсмен, Друг – не совсем. Вылезаем, пора прощаться и я, как бы невзначай, спрашиваю Ханса, не хочет ли он посетить Россию. Ханс как-то тушуется, а Друг громко смееется и говорит, что Ханс невъездной в Россию в течении 5 лет. Тут я понимаю, что чего-то очень важного еще не знаю.
Через 5 мин становится все ясно. Но если бы я не настаивал, правду и не узнал бы. Вообщем Ханс «раскололся» и потом долго объяснял, что все планировалось «по закону», но какая-то турфирма чего-то не сделала, кто-то в России их кинул с документами и т.д., вообщем, все закончилось судом в поселке Провидения, приговором, небольшим штрафом и выдворением за пределы России. По возвращении домой я «поднял» Интернет, написал Хансу, что «все так и было» и даю здесь ссылки: что произошло (на русском), что замышляли (на английском.
3. Ну и сам Ханс в электронной версии «Альтапостен» (он теперь там очень известный человек, а как же – вырвался из лап КГБ!)
Перед отъедом я спросил Ханса: «Если я или мои друзья и знакомые приедут в Альту и у них будут вопросы или понадобится помощь, можно ли им будет обратиться к тебе (Вам)?». Догадайтесь, что он ответил. Я давно отправил Хансу ссылку на мою тему, извинился, что она только на русском. И мне очень хочется как-то сгладить его отношение к нашим пограничникам и законам (формально – они правы, а по сути – неизвестно).
Но почему их яхту обнаружили только на восточном выходе из СевМорПути, а не раньше? Как сейчас проходят полярные границы России? Почему Норвегия не стала проводить свои границы через полюс, как СССР?
Я догадываюсь, что норвежцы, традиционно, хотели бы путешествовать по Ледовитому океану так же, как и в 19 в. (помните:«Новая Земля – ничейная земля?») и заходить в гости к нам, но пока еще не готовы. И еще куча как и зачем…
Почему к нам в Норвегии относятся хорошо даже не благодаря, а вопреки? Возможна была бы аналогичная ситуация в России?
…
Далее в оригинале приведен дневник сухопутного путешествия на машине: Альта – Олдерфьорд – Нордкап – Хоннингсвог – Тролльхолмсунд – Карашок – Варангерботн – Вардё – Киркенес – граница и Россия. 
Вид снаружи
Палубный иллюминатор в кубрике.
Внутри кубрика (всего 11 коек).
Оборудование рубки.
«Полярия», вид с суши (прозрачный павильон — судно «Полярная звезда»).
Чучело медведя для проведения личной фотосъемки.
Бассейн для представлений с участием тюленей.
Сценка из представления, показывающего способности тюленей
Трумсо. Городские виды
Верхняя станция
Кафешка наверху с нависающим балконом.
Два снимка центра города и нашего понтона в гавани (минимальный и максимальный зум).
Южные подходы к городу (направление на Нарвик).
Старая гавань (ремонтная верфь там же, для судов типа того, что на фото с синим корпусом).
Причалы крупных круизных судов.
Скоростные пригородные катамараны (носятся, как угорелые и волна от них крутая, неприятная).
Старинная городская церковь.
Памятник Амундсену на одноименной улице.
Два фото центральной площали, в т.ч. "малые формы".
Торговая улица.
Частный сектор, поднимающийся террасами от центра на холм.
20.07. Место гибели «Тирпица»
Аэропорт, начало полосы
Плавучий знак на отливном течении на участке 021- 025
На выходе из фьорда
На подходе к гавани
Из истории: в качестве акта возмездия против партизан, которые боролись с оккупационными силами на о. Arnøya в 1943 году, восемь местных жителей были казнены, а все здания на острове были сожжены дотла. История изображена в книге Кьелл Фьортофт «Драма на Арнёй» (Kjell Fjørtoft «Dramaet på Arnøy») для тех, кто может читать по-норвежски.
Подходы: Вход с W.
Швартовка, стоянка: Существует хорошая общественная пристань, хотя она обвешана шинами и показалось, что ни у кого нет никакого желания взимать платы за стоянку, когда мы были там».
Скрин короткого утреннего перехода.
Гостевой понтон
Красивый песчаный пляж и старый меандр ручья, попавший (но не пропавший!) в приливную зону
Еще фото гавани, с понтоном для местных.
Памятник погибшим участникам сопротивления.
22.07 Арвиксанд (U070-1) – Хасвик (458-4) – Комагфьорд (о. Сёрёйа)
Остров Арнёйа постепенно удаляется…
22.07 Хасвик
Подходы: из моря приближение через Lopphavet в Sørøysundet довольно просто, хотя могут встретиться хаотичные (турбулентные, сулой, водовороты?) волны. После поворота вдоль крайней SW точки о. Серейа, окончательнй подход к гавани прост.
Стоянка, швартовка: Внутри W мола есть понтоны, где гости могут пришвартоваться на свободных причалов или за габаритами крайних свай. Внутри E мола гости могут пришвартоваться на свободные места у понтона или рядом (вдоль?) с рыболовными судами. Обратите внимание, что причал с красным привальным брусом предназначен для медицинского (спасательного?) судна.
Для членов экипажа: продуктовый магазин и киоск с почтовым ящиком. Некоторые ремесленные и сувенирные товары для продажи в есть туристическом офисе. Аэропорт и паромная переправа в Øksfjord.
Что делать/смотреть: кладбище 18-го века на территории с уютной 8-ми сторонней церкви; отель с рестораном и пабом. Напряженный пеший поход приведет вас к вершине Navaren (491 м), с видом на гавань и окружающую местность.
Подходил к Хасвику с юго-запада; обратите внимание на характерные скалы, похожие на острие гарпуна.
22.07 Хасвик. Обстановка на берегу
…подорвались на мине во время рыбалки…
…мина взорвалась, зацепившись за сеть…
…умер в лагере для военнопленных…
…убит при бомбежке Хаммерфеста (судя по 1944 году, бомбили, увы, уже мы)…
…замерз в горах неподалеку от пещеры, куда носил еду…
…погиб со своим судном, выполняя задание Сопротивления…
…его судно было торпедировано…
...в 8-летнем возрасте был убит немецкой миной во время игры…
У церкви.
«Инфраструктура» для покупок.
Поселок (видна взлетная полоса).
Скоростной пассажирский катамаран в Хаммерфест.
Есть и автомобильный паром в Оксфьорд. Учитывая воздушные рейсы, транспортная инфраструктура — на высоте!
Хасвик и о. Сёрёйа. По поводу достопримечательностей острова
Пушка на месте старинного редута
Фото стоянки (я стою с противоположной посёлку стороне бухты).
Место ночевки
Ледник на острове по правому борту (вдалеке от меня)
Общая обстановка вокруг на вечер 22.07 (до якорной стоянки).
23.07 Короткий переход и прибытие в Хаммерфест.
Фото утреннего «будильника».
На переходе.
Фото по прибытии.
23.07 Хаммерфест. Мыс Фугленес. «Дуга Струве»
Хаммерфест. Наблюдательная площадка над городом.
Деловой и туристический центр города, причал для круизных судов.
Спуск с площадки, противолавинные решетки.
Маршрут (желтым) до конца дня с самой северной точкой.
Выход из гавани.
«Кипящее» море.
23.07 Форшёл. Интересные встречи.
Олени на острове.
Понтон, где я ночевал.
Стоянка маломерных судов в северной бухте.
24.07 Пролив Квальсунд на пути в Сторекорснес (OH_059)
Выход из гавани Форшёла.
Виден мост (бакштаг ПГ).
Старая электростанция (оцените длину лопастей – 10,5 м и высоту конструкции – 22 м!)
Квальсунд. Камень Сталло
«Парковка» у галечного пляжа (на корме сохнет после стирки флиска; багор продет в рукава).
Приближаюсь к камню (мост на заднем плане).
Он самый.
Квальсунд. Интересные встречи.
Смею заверить, это была не последняя приятная встреча!
24.07 Сторекорснес, подход
Язык тумана, стекающего с ледника примерно к 452-3_Indre Pollen.
Сторекорснес. Гавань
Сторекорснес. Береговая батарея 1
Карты
Фото из музея «Тирпица».
Захоронение (?) с надписью на немецком по пути на мыс.
Фундаменты, взорванный бункер, колючая проволока.
Сторекорснес. Батарея. Дворики трофейных французских орудий
Сторекорснес. Батарея. Дворики немецких морских орудий
25.07 Возвращение в Альту. Разоружение и подготовка к слипованию
На пути в Альту
Последняя (в авиации, как известно, принято говорить: крайняя; но будет не по-русски) стоянка в Альте; низкая вода.
25.07 Слипование. Опять выводы и опять риторические вопросы.