Вход в гавань.
В 16:50 7-го пришвартовался к высокой стенке маленькой гавани Портпатрика. Для гостей подготовлены 4 места у идущих наверх лесенок: поставлены большие шаровидные кранцы на тросах, поднимающиеся и опускающиеся вместе с водой. Электричества и воды у стенки нет, туалет и душ имеется (за денежку). Сама стоянка стоит 11 фунтов (за лодки до 22 фт), которые надо положить в конверт и специальный ящичек. Средства идут на развитие стоянки. Так как завтра обещают сильный норд-вест, буду стоять здесь. Гуляем.
Вход в гавань.
——>
В соседней бухточке расположились спасательный катер и местные моторки.
Берег — сплошные скалы. Спуск с маленькой аркой сделан для ручья, протекающего через Портпатрик.
Кто бы мог подумать, что здесь популярно такое декоративное дерево, как пальма!
В Ирландии тоже. Говорили, что снег зимой лежит только на горках, а чтобы внизу — редко.
——>
Сегодня должен попасть на место, где на берегу стоит памятник «Варягу», а недалеко от берега лежат под водой останки крейсера. Чтобы использовать попутное течение, ушел из Портпатрика пораньше, в 6:40. Несет хорошо, тут и там буруны от отливного потока. Ветер встречный, 3 балла.
Маяк Killantringan.
Через два часа течение ослабло, и море успокоилось. Поворачиваю на северо-восток, в залив Firth of Clide. Теперь можно идти одним галсом. Где-то здесь 90 лет назад и вели буксиры «Варяг» в его последний путь.
Маяк на мысу Dorsewall Point. За ним уже Firth of Clide.
Сейчас, в отлив, хорошо видны многочисленные каменистые банки. Но вот и домики Ленделфута. Здесь. Вижу среди скал небольшой пляжик, на котором можно высадиться. Море спокойно. Так зачем идти дальше в Гирван и возвращаться сюда берегом? Отдать якорь!
——>
Берег у деревни Ленделфут. Налево, в 10 км на северо-восток, городок Гирван (Girvan). Кемпер правее домиков стоит на площадке для отдыха.
Там же установлен памятный знак в честь «Варяга».
Где-то внизу, совсем рядом, его броневая палуба и остатки корпуса... Не легенда — железо. Экспедиция 2003 г. установила буй с Андреевским флагом, но его нет, море не пощадило. Вижу только пару красных буйков краболовок, поставленных здешними рыбаками. А я-то флаг привез, обновить... Лодка накачана, высаживаюсь.
——>
Каякеры... На горизонте остров Ailsha Craig.
Прошел по пляжу, там в отлив и на ближнюю осушку можно пройти, мелей и камней действительно хватает. И вот что-то торчит из песка — что за железяка, откуда? ...неужели? Когда корабль взорвали, должно было много чего раскидать вокруг.
Начал отгребать песок руками, попытался вытащить, да куда там, не шевелится. Кто знает, что там ниже, в песке. Прилив уже начался, вода поднимается на глазах.
Погода начинает портиться, заволакивает. Надо уходить.
А как же флаг? Пристроить рядом с памятником? Но и на суше недолго он продержится, палочка-флагшток слабовата. Упадет на землю. Не дело! Андреевскиому флагу место на мачте, в море. И хоть это и не по правилам и не по праву — поднял его вместе с российским под левой краспицей, как дань памяти. И пока шел по Шотландии, над лодкой развевались два андреевских флага, нашего флота и гостевой шотландский, белый крест на синем фоне.
17:15. Поднял якорь. Надо пересечь Ферт оф Клайд и выйти к полуострову Кинтайр. Там несколько небольших островов, отмечено якорное место. Стало пасмурно, но пока штиль, иду на моторе. В 18:40 пошел SW, 3 балла. Через полчаса прилетела первая оплеуха. 4 балла, бежим 10 км/ч. 19:30 — взял сразу два рифа, скорость не упала: 10-11. Зато спокойнее идем, а то полон кокпит воды. Смотрю по GPS: заход солнца будет ровно в 22 ч. Мое движение на север немного обгоняет начавшееся сокращение дня.
Прохожу мимо острова Эйлса Крейг (Ailsa Craig).
21ч. Скорость 12-13 км/ч, море стало более жестким, это уже течение. Сижу в каюте. Снаружи за окошками серые валы, лодку несет ветер, иногда волна швыряет. День уходит, становится сумрачно. Много сегодня было впечатлений, устал. Включил плеер и попал на запись "Золотого кольца": ...Малиновый звон на заре... До входа в пролив осталось 7 км. Пойду-ка наверх рулить сам, нечего раскисать.
22 ч. Прикрытое местечко, бухточка на северной стороне острова Санда (Sanda Island). Стоит несколько буйков, наверное, краболовки. Недалеко стоит на якоре еще одна яхта. На берегу несколько домов, но ни людей, ни света не видно.
Якорная стоянка у Sanda Island.
Весь день шел на север вдоль берегов Кинтайра к острову Джайга. Ветер от SE, бакштаг, 4-5 баллов, потом послабее. Переход тяжеловат оказался, ибо вахтенный рулевой Семен ака Simrad забастовал, пришлось все время сидеть на руле. Исполнительный механизм работает нормально, а вот управление окривело: налево рулит, а направо нет. Даю коррекцию курса вправо вручную — а он начинает опять налево отрабатывать. Тут я загрустил, все время ручками рулить тяжело, как же дальше?
Маяк на мысе Mull of Kintyre.
Позади на склоне слои облаков.
Остановился рано, в 15 ч., дойдя до марины на Джайге. Только что это за марина, одни буйки. Какой смысл болтаться на буйке, а чтобы например в туалет сходить, целая морока, на надувнушке ехать. Я уж на своем якоре. Надо сказать, таких стоянок тут большинство.
Разобрал Семена — смотрю, на плату вода не попала, но в «носу», где из корпуса выходит шток (там же рядом стоит магнито метр), есть капли. Промокнул, протер что мог, собрал — на следующий день после такого «массажа» авторулевой работал нормально. Позже он начал капризничать еще раз, и тогда положил внутрь корпуса несколько пакетиков силикагеля. Помогло, до конца похода проработал нормально.
На следующий день дальше на север, хочу остановиться в марине Обан ( она не в одноименном городе, а на острове Керрера напротив). Там нормальные понтоны. Идти было легко, легкий попутный ветер, море в основном спокойное, облачно с прояснениями. Только под вечер дождище, как и обещал прогноз.
Маяк на острове Fladda.
Обдумываю дальнейший путь и все больше склоняюсь к тому, чтобы идти через Каледонский канал. По мере знакомства со здешними сулоями желание посмотреть на северный шотландский берег и пролив Pentland Firth уступает место желанию держаться подальше от мест, для которых лоция предупреждает об опасных течениях. Если Москенстремен можно было пересечь на смене течений, то Pentland Firth — труба, в которой надо идти вместе с потоком. Да и время... Отставание от плана сократилось до 5 дней, но все же остается.
Другое дело, а то буйки. Марина Oban (сам городок виден напротив).
Здесь уже недалеко и до Гленко, и еще одно интересное место будет по пути: стоящий на маленьком островке замок Сталкер (Stalker, Stalcair). Так назывался мой первый катамаран, построенный в 1986 г. У нас слово известно благодаря повести Стругацких (кстати, материалы для постройки того «Сталкера» добывались в основном тем же способом, в разных зонах...), здесь оно означает — соколиный охотник. Тоже неплохо! <>Но где там остановиться? Еще при домашней подготовке присмотрел марину Linnhemarina в проливе за островом Shuna, но она далековато: до Glenko Wood 7 км, а до самой деревни еще километров 10, не меньше. Каталог Welcome Ancorages 2015, которым обзавелся в Ардглассе (очень полезное издание, и бесплатное!), подсказал еще одну стоянку: отель у деревни Kentallen, при котором есть 4 буя для яхт гостей. Так как Kеntallen находится между местами, в которых хочу побывать, буду ориентироваться на эту точку.
Откуда ни возьмись появилось несколько дельфинов, минут 15 они вертелись вокруг лодки, показывали спинки, подныривали — целое представление устроили. Здорово! Потом видел дельфинов еще несколько раз, Здесь их много.
Остров Shuna с юга.
От берега остров отделяет узкий и мелкий пролив, которым тем не менее проходим, фарватер обставлен буйками местного значения. Это вид на север, а на восток (направо) на островке посреди обширного осыхающего залива стоит замок Сталкер. Подойти к нему на яхте если и можно, то только в полную воду, а сейчас уже шел отлив. Зацепившись несколько раз за камни, ограничился съемкой издалека. Тем более, что замок обитаем и можно изучить подробности даже совершить виртуальную экскурсию на сайте /www.castlestalker.com.
——>
Вот и Dallen Bay, стоянка Linnhemarina. У берега маленький причал для динги, яхты стоят на буях. Иду дальше.
А вот и Glenko Wood! Заказник расположен на холмах за мостиком.
Берег — песчаный пляж, море спокойно, прогноз не предвещает никаких катаклизмов. И что я буду потом тащиться обратно по суше? Лодку так и так надувать, раз и в Кенталлене на буе стоять. Высаживаюсь — и вперед, на поиски наших 2 кв. футов Шотландии!
Среди непролазного болотистого леса (есть только несколько тропинок, мне одну показал парень, дежуривший в домике внизу) то воткнут в мох флажок, то игрушка какая-нибудь пластмассовая лежит, то приколот пакетик с визиткой: леди и лорды помечают свои владения. Увы, не захватил с собой ничего подходящего, зато оттуда камушек прихватил на память.
Вот так участочек, в самой глухой чащобе!
Насилу добрался. Все мокрое, дождь то и дело моросит. Место конечно примерное: точности в 1 фут GPS не дает, а в чаще вообще еле-еле ловит спутники. Показал 4 метра до искомой точки.
Не только здесь, начиная с Портпатрика обращал внимание на скамейки с.памятными табличками. Любимому.... В память... Такой вот обычай, вместо памятника или мемориальной доски для обычного, не знаменитого человека. Кто-нибудь присядет отдохнуть, вот и помянет.
Осталось завернуть за мыс, и в глубине залива откроются домики деревни Kentallen, а прямо напротив — отель Holytree и его буйки.
За стоянку яхт здесь денег не берут! Сэкономленные фунты были тут же приятно потрачены в Captain's Bar. Порадовал даму на ресепшен, у которой спрашивал насчет стоянки и прочего:
— О! У нас в баре будет хоть один реальный капитан!
На следующий день достал велосипед и отправился в Гленко. Место среди шотландских достопримечательностей известное: живописная долина, где снимались какие-то фильмы, спортивные центры по горным, водным и всевозможным прочим «активностям»... но тяжелые обложные тучи и морось не способствовали хорошим видам, да и интересовала эта деревушка по другому поводу.
Велодорожка.
Как у нас в России: памятник шотландцам из Гленко и соседнего местечка, погибшим во Вторую мировую.
Здесь помнят и солдат Первой мировой.
——>
Залив Ballachulish Bay у Glenco.
Сюда можно дойти и на лодке. Мост у выхода из залива высокий, а у поселка есть стоянка и маленький пирс местного яхт-клуба.
Главная улица — практически это и есть вся деревня.
Табличка указывает путь к монументу в память о событии, которое получило название резня в Гленко.
Каменный крест на шпиле поставлен в память о событиях 1692 года.
Само название деревни Гленко узнал только в связи с Highlandtitles, а оно должно быть во всех учебниках истории... как пример того, чего в истории не должно быть. Но что повторяется в разных странах и вариантах, и в нашем веке, на наших глазах тоже.
Уж очень яркий этот случай, документированный, а по градусу подлости непревзойденный.
Как рассказывает Википедия, в 1688 году в Англии произошла Славная революция — государственный переворот,...
Ничего не напоминает?
В общем, тоже сменились династии и презид..., тьфу, короли. Вильгельм поборол Якова, который в итоге благополучно сбежал за границу. Новая власть потребовала от поддерживавших Я. кланов Хайлэнда заверений в лояльности, и чтобы никакого сепаратистского духу. Глава клана Макдональдов из Гленко на несколько дней с присягой опоздал. Но был уверен, что раз присягнул и даже бумагу соответствующую получил, все в порядке. Между тем подсуетились старые недоброжелатели...
Через месяц в деревню прибыли каратели. Причем как гости, заверили в дружбе, стояли на постое и ели угощение в домах жителей. А потом началась резня. Мужчин перебили, дома и все что горело сожгли, а несколько десятков женщин и детей оставили на гибель от холода и голода (дело было в феврале). Они умерли там же.
Кроме командира, членов враждовавшего с Макдональдами клана Кэмпбеллов в отряде было немного. Остальные, как обычно в таких случаях, «выполняли приказ». Но были и те, кто не стрелял — двое офицеров сломали свои шпаги. Такая вот история.
Folk museum.
Музей Гленко размещается в трех старых домиках. Кроме основной экспозиции, в двух совсем маленьких постройках с низкими дверями сделаны макеты обстановки, посвященные давней трагедии и приемной сельского доктора.
Приехал назад к отелю в тяжких думах и подмоченный дождем. Спросил насчет душа.— Пожалуйста! Только он в помещении общего бассейна, так что надо в плавках. И сауна там же. И полотенца чистые лежат на полке у входа, потом бросьте в корзину. Вышло полное согревание, расслабление и умиротворение.
Шарфик — тартан Гленко, цвета тех самых Макдональдов.
Тут и ветерок потянул с запада, загнал дождевые тучи в долину меж гор, выглянуло солнце. Хоть дело было уже к вечеру, 17 ч. — снялся с якоря и двинулся дальше.
Мыс Corran Point.
Прижался к берегу: на стрежне встречный отлив съедал весь ход, оставляя жалкие 2 км/ч. Но красивое место! Саму узость Corran Narrows пришлось под мотором проходить, а то никак.
——>
В восемь остановился на ночь, отдав якорь в бухточке рядом с устьем впадающей с запада реки. Из ее долины тянул легкий ветерок, но у подветренного берега была зеркальная тишина. Всего 11 км прошел, но какой приятный переходик и чудесное местечко.
Утро было таким же тихим, ясным и прохладным: 6,5°. На окошках конденсат. Ну, нам, горцам, не привыкать. С восходом и двинулся, то под мотором, то под парусами, когда подтягивал ветерок. Кофейку попил и позавтракал по дороге.
Восход над Loch Linnie.
Форт Вильям (Fort William). Стоянки здесь нет, только пара гостевых буев в яхт-клубе.
Корпач (Corpach), маячок стоит у входа в Каледонский канал, а оранжевый рыбак — у транзитного причала.
Компания на шлюзовку подобралась пестрая: рыбак, я, шведская семья с двумя детками на Баварии 40 и целая банда немолодых датчан-гребцов. Что у них за мероприятие я спрашивал, да так и не понял. Гребут! И шустро надо сказать, так и шел потом с ними, передовые обгоняли даже под мотором. Шлюзуют всех.
Была проблема: на яхту нет страховки, а must have: должна быть. На миллион фунтов. В бумаге, которая заполняется на входе, есть такой раздел. Так и так говорю, российские компании не дают так как лодка финская, запрашивал Pantaenius — не дают, так как шкипер русский. Лок-мастер написал: страховки нет. И все. И проблемы нет. Ну, слава богу. (В лицензии на проход, это та самая бумага, сказано что требование относится к powered boat — возможно, он решил, что мои 4 подвесные силы не такая уж моща, на миллион дров не наломаю).
Проход через канал обошелся в 118 фунтов (цена прямо пропорциональна длине лодки). В стоимость недельной лицензии входят и ночные стоянки у шлюзовых причалов, с учетом чего не так уж и дорого. На шлюзах есть туалеты и душевые, для которых вместе с лицензией выдается ключик. Во многих местах на причалах есть и электричество.
За поворотным мостом каскад Neptune's Starcaise из 8 шлюзов.
Здесь гребные лодки поставили к рыбаку и большой яхте.
«Салацию» после заполнения первой камеры мы вдвоем c локмастером вели дальше вверх на веревках, чтобы не заводить все время двигатель. После суровых морских просторов идти по уютному каналу между зеленых берегов — настоящий отдых. Канал, впрочем, совсем не маленький. Кроме искусственных «речных» участков на нем несколько больших озер, в том числе знаменитое озеро Лох-Несс.
На озере Loch Lochi встретились настоящие парусные туристы, наверное, семейный экипаж. Да на какой лодке — проа!
Поприветствовал коллег, проорав что «Тоже много лет на таких ходил», и потом долго посматривал назад на их парусок: иногда налетали порывы, а водичка-то была прохладная, 13°. Как понял, эта лодка не шла по каналу, катались в районе кемпинга.
——>
У понтона шлюза Laggan встал на ночевку. На полянке для палаток у самого шлюза разбили лагерь каякеры (их лодочки тоже виднеются у причала). Смотрю, один на коляске, второй... все — колясочники! Есть и помощники: трое девушек, в сопровождающем кемпере у них «полевая кухня», и моторка-РИБ тоже при этой команде. Специальный тур. Изменилось отношение к людям за 300 лет...
Дальше по каналу.
Причал у замка Invergarry. Остановился попить чайку и погулять.
От замка мало что осталось.
——>
Форт Августин (Fort Augustin). Теперь лестница шлюзов ведет вниз, к Лох-Нессу.
Эти лодки идут снизу; после их подъема настанет наша очередь.
Ждать шлюзования пришлось часа три (был еще и технический перерыв, у пульта управления верхними воротами работали наладчики), так что было время и отведать Fish&Chips, и обойти магазинчики. Естественно, везде присутствует Несси, но какая-то неказистая, так и не соблазнился.
Заказывают сувениры, очевидно, китайцам — а те, не мудрствуя лукаво, убирают у своих любимых драконов когти и крылышки и штампуют то что осталось: облезлых змеюк с теми же характерными изгибами. Фу.
Шлюзы позади, вот и Лох-Несс.
Причал Foyers.
Ночевал на якоре, а здесь остановился в 10, проходя мимо. Дальше какое-то промышленное здание, к нему идет дорога. Причал удобный, но никаких сервисов тут нет, а главное — место открытое. При северном ветре здесь будет трепать, и от волн проходящих судов никакой защиты нет.
Развалины замка Urguhart. Туристов сюда привозят катера.
На берегу оживленно, играет музыка — естественно, волынки.
Берега Лох-Несса резко сужаются, фарватер ведет в проход на северо-запад. Но это пока не река, дальше еще один небольшой плес — озеро Loch Dochfour. Из него канал выходит вместе с рекой Ness, только мелкая порожистая река — правее, а канал — вдоль левого берега. Знаки и надписи предупреждают: надо держаться левого берега и остерегаться свального течения, которое через отмели и пролив между островами уходит в реку. Вот и шлюз, за ним канал идет уже отдельно от реки.
Ночевка у шлюза Dochgarroch Lock недалеко до Инвернесса.
Судно, на котором возят туристов, называется Jacobite Queen — Королева якобитов. Встречал еще два таких катера с именами Jacobite Warrior и Jacobite Rebel: Воин и Повстанец. Не такой уж светлой личностью остался в истории король Яков II, но в давние времена горная Шотландия пыталась сохранить ему верность, а движение его сторонников стало движением за независимость и остается в почете и сейчас.
Отмечу также, что британский флаг и на суше, и на воде здесь можно увидеть очень редко. Сам тоже поднимал как гостевой синий с белым крестом, тем самым слегка поддерживая шотландскую фронду. Только на двух судах, большом транспортном и одной крупной яхте, гостевые флаги висели как положено: сверху всей страны, британский, а под ним региональный, шотландский.
На самом деле все серьезнее, чем флаги и названия корабликов: на прошлогоднем референдуме почти половина населения, 45%, высказались за независимость. Но здесь люди уважают и ценят друг друга, поэтому никто ничего не захватывает, не горят шины, не льется кровь. Политические проблемы и споры решаются или остаются спорами, а жизнь идет своим чередом, достойная жизнь.
...
Уже недалеко Инвернесс. По пути остановился в марине Caley, чтобы зайти в находящийся там большой морской магазин. Наконец-то купил здесь пару правильных фирменных шпонок (breaking pin) для Ямахи, а то поставил единственную запасную. И вот город, марина Murtown. Здесь кончается Каледонский канал: дальше два последних шлюза и море. По лицензии на проход канала в марине можно стоять бесплатно одну ночь, потом нужна дополнительная плата. Но мне больше и не надо: уже поднадоел уютный канал, море зовет! :-) Надо только пополнить припасы, найти интернет и заодно погулять, .
(WiFi нашелся в городском турбюро. Нигде по каналу своего интернета нет. Повсеместно доступен платный WiFi, но довольно дорого.)
——>
Марина Murtown.
Впереди еще два шлюза, Рабочий и Морской: Working Lock и Sea Lock, и поворотный железнодорожный мост между ними. Утром мост открыт несколько часов подряд (в марине есть расписание). Вышел в 8:30 и через десять минут пришвартовался на другой стороне у шлюза. Взял канистру и отправился на АЗС неподалеку, пополнить запасы топлива. Облом: бензина нет! Удивил локмастера, которого встретил, идя назад с пустой канистрой: небывалый случай. Он меня тоже... не порадовал: мост-то откроют, но шлюзовать предполагается только в середине дня, поскольку сейчас низкая вода. У железнодорожников свое расписание, у приливов свое.
Но долго ждать не пришлось: снизу к шлюзу подошел какой-то здешний технический паромчик. Чтобы забрать его, воду надо было сбрасывать, и заодно меня вместе с еще одной яхтой прошлюзовали вниз. Почему предполагалось ждать, непонятно, раз можно работать и в отлив В 10:05 Sea Lock остался за кормой.
На берегу ветер не казался сильным, хотя прогноз и обещал 5-6 баллов, но тут — ого! А может быть, как раз раздуло. К счастью, ветер попутный, а то Инвернесский залив, особенно узость под мостом, ни за что бы не прошел, и мотор бы не помог: В обширный сильно осыхающий залив как раз устремился начавшийся прилив.
Еще одно узкое место между мысом Channonty Point и фортом George. Прошел его в 13:30, дальше стало полегче: течение ослабло, вместе с ним и волна. На мысу заметил у воды несколько человек с внушительной фототехникой, возможно, они «охотились» за дельфинами: тут, в Moray Firth, обитает некая особая популяция. .
По левому борту Channonty Point
В компании с дельфином.
По правому борту Fort George.
Два рифа, маленький стаксель. Фон 6 баллов, а отдельные порывы, наверное, до 20 м/с. В какой-то момент разлетается пластиковый обушок на гике, за который заданы коренные концы рифовых оттяжек, грот съезжает и отдувает пузо мешком.. Пришлось его совсем спустить и задать рифы заново, зацепив концы новой скобой за оковку на ноке.
Поскольку хоть и не шторм, но обстановка достаточно боевая, решил наконец испытать еще в прошлом году сшитый из оранжевой кордуры «штормовой грот». Некоторая возня, но вот парусок метра полтора площадью вздернут на спинакер-фале над спущенным гротом, и ничего, вдвоем с малым стакселем вполне тянет, бежим 8-9 км/ч. С попутным ветром вполне можно так идти, вот даже авторулевой теперь справляется. Можно и пойти пообедать. ...15.30. И чайку попить... И вообще, тут внизу так хорошо! ;)
В 18:15 пришвартовался в Lossiemouth.
Марина, а заодно и сам городок, отгородились от моря мощной стеной.
——>
Следующий день, 19-е, оказался штилевым. С половины седьмого до 10 часов прошел только 12 км... и завел мотор. К полудню моросивший с утра дождь перестал, стали появляться просветы, а вот ветер так толком и не появился.
Вдоль шотландских берегов. Portknokie.
Из-за утеса появляется соседний городок Cullen.
Примечательно это место и этот день тем, что тут впервые оказался со своей рыбкой. Смотрю, упорно утюжат море три больших траулера. Ветер кислый, еле ползу.Вот и размотал свою пилкерную оснастку, там блесна, а перед ней пять мушек.
И на каждую мушку село по макрельке! Два рыбных дня.
Потом снова появилась стайка дельфинов, и они долго кружили вокруг. Ныряли под лодкой с одной стороны на другую, по-моему, прямо между килем и скегом! Наверное, нас приглашали тоже понырять. Нет уж, спасибо, лучше вы в воздух попрыгайте — несколько раз в самом деле выпрыгивали!). К 16 часам добрался до городка Banff и остановился там — все равно ветра нет.
Вход в гавань.
——>
——>
На следующее утро снова ушел по-шотландски: никакого начальства так и не появилось, агрегат или хоть ящичек для сбора взносов не обнаружился, а самому звонить по каким-то телефонам... вот еще.
Следующая остановка в Сэндхейвен (Sandhaven), поселочке с маленькой рыбацкой гаванью. Не хотелось идти во Фрейзебург (Fraseburgh): яхтенной стоянки там нет, марина только в Питерхеде, это еще километров 30. Во Фрейзи (так называют город местные жители) на велике съезжу, тут всего 2-3 км. Встать-то встал, и съездил, но хорошо что тут не поленился найти харбор-мастера и доложиться. Рыбаки подсказали: вон у нас мэйн стрит, ищи где зеленый вэн стоит, а номер дома не знаем. Ничего, нашел — чем хороши маленькие городишки. Днем его не было, вечером поговорил. Харбор предупредил, что воды мало будет, но тут уж мне некуда было деваться.
Сандхамнен.
Тут уже стояла одна яхта, «Салация» (вдалеке) едва не стала второй.
Уйти во Фрейзебург? Когда ездил в город, спросил в порту у спасателей (RNLI), сказали — зайдешь в контору, куда-нибудь пристроят. Но изрядно устал, да и ветрюган опять, а по прикидке сантиметров 70-80 воды должно остаться. Так перед малой водой, где-то к 20 ч., в дождь, харбор сам подъехал посмотреть, как я стою, и шины-кранцы принес, они сильно выручили. А за постой даже не взял ничего, раз у них не марина, а просто своя рыбацкая гавань.
В отлив лодка встала килем на скальное дно и накренилась на 45 градусов. Очень было некомфортно. Утренней малой воды еще где-то на 30 см ниже ждать не стал, с рассветом ушел во Фрейзи.
Встал поближе к конторе к высокой стенке с лесенкой, думаю подожду тут. Появляется мужик с рацией — здесь место для больших судов, давай покажу куда встать. И привел к стоянке малых рыбацких лодок. Смотрю, и две мачты торчат: одна яхта под шведским флагом стоит в торце понтона, вторая, еще больше — у стенки. Давай говорит к борту той что у стенки, понтон швед весь занял. — Да я и сюда вполне встану. — ОК!
Тут и швед услыхал, отодвинулся на метр и я встал вообще прекрасно.
Но больше, строго говоря — ни одного свободного места, только у стенки и то еле-еле. Рассчитывать на стоянку яхты во Фрейзи нельзя, это чисто рыбацкий порт. Тесная акватория, поделенная высокими стенками на отсеки.
Со шведом мы в меру сил пообщались. Зовут его Лейф, пришел из Бергена, вдвоем с дамой плюс собачка. Идут в канал и дальше на юг, а то в этом году не лето а холодина. Что правда, то правда. Путь из Бергена занял 68 часов, вопреки прогнозу попали в ветер 20+ м/с, который их несколько покошмарил. Рассказал, что на Северном море бывает опасен юго-восточный ветер, начинающийся с умеренного и постепенно, но неуклонно усиливающийся до шторма. В Бергене Лейф видел, по местным слухам, яхту Путина — показал фото этакого... теплохода. А вот говорю, пожалуйста, яхта Григория. .
В порту Фрейзебурга. «Салация» поместилась рядом со шведской яхтой в конце нового понтона (поставлен в декабре 2014 г.).
Когда открылся офис порта, прописался. За первую ночь стоянки тут берут 15 фунтов, дальше по 12. Прогноз, обещавший на третий день встречный шторм у Норвегии, уже изменился, но тоже не лучший. На 5 дней это уже, конечно, гадание на кофейной гуще... Так и так чувствую, что перед большим переходом через Северное море неплохо отдохнуть.
Памятник около здания спасательной службы RNLI.
В гавани живет флегматичный толстый тюлень. Рыбаки подкидывают ему рыбки: неплохо устроился.
Новый маяк и наутофон.
——>
Припортовая улица. В Fishermen's Mission есть туалеты и душ, которыми можно воспользоваться. Но открыта миссия только в определенные часы, а другого туалета рядом нет. Интернета здесь тоже нет, бесплатный WiFi есть в супермаркете Tesco (1,5-2 км на юг) и в турбюро, у маяка. Там же находится музей маяков Шотландии.
——>
Название Балаклава популярно и здесь: так называются два северных бассейна гавани и бар по соседству.
Недалеко от маяка и турбюро обнаружился магазин «Fabric Shop», в котором сделал полезные в хозяйстве приобретения: новые штанишки и туфли-плетенки взамен порвавшихся, а также легкие тонкие непромокаемые штанцы на резинке Regattа, якобы даже «дышащие». Оказались чрезвычайно удобны, мощными вейдерсами больше и не пользовался. И действительно непромокаемые.
22-е. Завтра бакштаг-фордак 5-6 баллов, севернее проходит депрессия. В следующие дни тише, и только в ночь на субботу 26-го у Норвегии норд 6 баллов. Главное, не навстречу. Пора двигаться. Пошел в контору отдать ключик.
Там уже был экипаж норвежцев, возвращавшихся домой; они заполняли какую-то отходную анкету, поскольку Норвегия не член ЕС. А на меня, раз яхта под финским флагом, махнули рукой — ничего не надо. Как и погранцы в Рамсгейте говорили. Счастливого пути.
Прогноз на 12 ч. 23 июля.
Прогноз на 0 ч. 24 июля.
Прогноз на 12 ч. 24 июля.
Прогноз на 12 ч. 25 июля.
Прогноз на 0 ч. 26 июля.