Обратный путь

21 - 24 июня. К Йоссингфиорду

Три дня после Ставангера лавировка. Пасмурно, иногда дождь. 21-го дошел до маленькой рыбацкой гавани Оberstadt. Посередине глубина всего метр, сел. Только с краю у выхода можно встать. Смотрю, рыбаки возятся в открытой лодке с мотором, подошел, спросил, можно ли тут остановиться. — Не проблема! С ними пацаненок. С причала ухватился за нос лодки, лег на него пузом и переполз туда. Непроизвольно шаг ближе сделал; а мужики смотрят, улыбаются.

Место вообще кажется глухим, этакая сельская глубинка. Овцы, коровки. Ферма у моря. Но люди живут тут не меньше тысячи лет; сарайчики рыбаков стоят практически там же, где археологи нашли остатки лодочного сарая времен викингов.

А вот и примета XXI века: тут же упражняются двое парапланеристов; один часа полтора провисел над склоном, используя ветер с моря и совершая пируэты в разные стороны; у второго долго не получалось подняться, но потом и он взлетел.

Надо отправить смс на myroad, а мобильник не ловит сеть. Пришлось забраться на горку. Вдоль тропы увидел несколько странных камней с высеченными надписями и наверху понял: это своеобразный памятник Миллениуму, а надписи — библейские цитаты. С вершины холма маленькая гавань как на ладони, а на горизонте виден силуэты большогокорабля, идущего из Ставангера.

На причале укреплена мемориальная доска в память о норвежцах, бежавших отсюда в Англию в годы немецкой оккупации. На трех лодках длиной 19, 27 и 32 фута бежали 19 человек; четверо из них отдали жизнь, сражаясь вместе с союзниками. Многие были арестованы за подготовку к побегу и попали в концлагеря, откуда вернулись не все...

На следующий день, 22-го, снова зашел для ночевки в Gyarhavn. И тут приключилась история с моей Ямахой-4. Решил воспользоваться удобной стоянкой и провести кое-какое техобслуживание: почистил свечу, масло в редукторе поменял (где-то вода попадает, за месяц образуется эмульсия, а в прошлом году в конце сезона из редуктора слилось уже больше воды, чем масла). и что-то я видимо при его перетаскивании не так зацепил — отойдя от причала на реверсе, обнаружил, что передняя передача не включается!!! Кое-как вернулся, снял мотор, крутил да дергал все что мог в разные стороны — к счастью, передняя заработала, но перестал включаться реверс. Так дальше и ехал.

На пути интересное место: узкий пролив, в котором находится город Egersund (согласно карте Яндекса Эгерсунн, Гугля — Айерсун). По пути к Ставангеру прошел морем мимо; сейчас решил пойти проливом: ветер все равно встречный, вот пусть моторчик и поработает; а если откажет, придется искать в городе мастерскую. Образовался и дальнейший план: прочитал в норвежском буклете по фиордам, что недалеко отсюда находится небольшой Йоссингфиорд, известный тем, что там "...гитлеровцы устроили провокацию, послужившую предлогом для начала войны", так называемый инцидент Альтмарк. Надо зайти.

Всего полтора часа после выхода, 12:20 — вот и Egersund. Мотор работает нормально, нейтраль и передний ход есть и ладно. Пришвартовавшись к гостевому причалу марины, спросил у проходившего норвежца, можно ли тут постоять пару часов. — Да! Платить надо только за ночь, так везде у нас в Норвегии! Добро. (А вот в шведском Кальмаре, в центре Хельсинки, да и еще где-то требуют денежку и за короткую стоянку). Погулял немного, подкупил свежих продуктов и в половине третьего отправился дальше. В море спокойно, ветер 3 балла SE, лавируюсь потихоньку. Вода на три градуса холоднее, чем в проливах: 12 и 15. А что-то уже и лета хочется, июнь ведь кончается... К 18 часам ветер скис совсем, а зыбь приходит навстречу солидная, около метра, а то и полтора. Хода нет. Штатного места стоянки близко не видно, дальше пойдет ровный высокий ровный берег без укрытий, но пока есть многочисленные скалистые островки, кое-где на берегу видны домики. Выбрал заливчик по карте на GPS. С моря скалы кажутся неприступны, куда здесь идти? А чуть зашел, осмотрелся — действительно удобное, хорошо закрытое место. В конце заливчика домик, кто-то там возится, ребятишки. Значит, стоянка тоже почти "штатная".

Прогноз (GRIB) обещает на утро 24-го штиль, потом снова встречный SE 5 м/с, а послезавтра те же три балла, но, ура, попутные: северо-запад. Ну, уж оставшиеся до Йоссингфиорда 15 км и завтра в лавировку одолею.

Действительно, с утра было тихо, а потом стало раздувать. Вышел из своего затишка 12:25... и начались приключения. Уже на выходе из прохода в скалах встречная волна оказалась явно больше, чем могла бы быть от обещанного ветра 3 балла, да и сам ветер верных 4+. Болтает, мотор с натугой тянет. Стал поднимать парус, думаю, первый риф сразу возьму — фал не идет! Захлестнулся за крепление штага на передней стороне мачты. Бывает такое, поэтому всегда сначала парус приподнимаю, чтобы фал уже был подтянут. Но тут его видимо мотнуло вокруг мачты, и зацепился. Полез на рубку, отцепил, потряс, освободил, парус поднял, уже сразу с 2 рифами. Дует в морду, насчет этого прогноз не соврал.

И ведь сначала как будто нормально поехал, галс как галс. Но тут заряд пришел — вдуло, дождь полил, волна злая, сплошные бараны — уже не до лавировки, назад начало сносить. Решил убраться подобру-поздорову в ту же знакомую норку за скалами. Но на этом приключения не кончились.

Захожу под одним рангоутом, без мотора (дует попутно), отдаю якорь — а он не забирает! Отдаю конец, — бесполезно, чувствую только легкие подергивания: волочится мой Данфорт по плите. Тащит в глубину заливчика, впереди, метрах в 20, выступ скалы. Туда. Слава богу, медленно все-таки и волны тут нет. Приехал удачно: киль ровненько прислонился к наклонной плите, корпусом до камней не достал. Повезло... но неприятно-то как! С носа можно в принципе вылезти на скалу; завести что ли конец, оттянуть лодку? Но скала мокрая и неудобная, не полез.

Зашвырнул с носа маленький Данфорт, еще с тримарана перешедший. С третьего раза он более-менее зацепился, похоже, за водоросли. Подтянулся; киль грюкать о камни перестал, зато руль начал касаться, еще хуже. Швыряю с кормы третий якорь, складной CQR, на нем корму оттянул. Уфф. Порядок, больше нигде не задеваем.

Перевел дух. На семь бед — один обед; прочим домохозяйствм позанимался. Но чувствуется, стихает ветерок. Глядь, меня на трех якорях уже в другую сторону повело, ветер-то сменился! Видимо, оборзевший юго-восток продул досрочно все свои ресурсы и досрочно уступил небо обещанному только на завтра северо-западу. Время 17:30. Ну так что тут сидеть да горевать, поехали! Попутные три балла; висевшие над берегом низкие облака рассеиваются... вот уже и Йоссингфиорд!

Красивый пейзаж несколько портят промышленные сооружения в глубине фиорда (ГЭС, использующая слив воды из озера наверху, и какая-то нефтебаза в маленьком поселочке Titanium (возможно, неточно запомнил название, но с титаном оно связано: оказывается, недалеко находится месторождение этого металла). Со стоянкой проблем не оказалось: вдоль всего берега бухты за поселком идет дорога, с краю которой видимо когда-то проходила эстакада, теперь здесь устроены причалы местных лодок. Нашлось и для меня местечко.

Разделывавшие на причале рыбацкие трофеи здешние жители, пожилые муж с женой, подсказали, что недалеко стоит памятный камень в честь событий 1940 года.

Что же здесь произошло? Основные действующие лица следующие: (фото взяты из Википедии, где вы найдете и подробности).

Немецкий тяжелый крейсер "Адмирал граф Шпее" (Admiral Graf Spee)
не путать с однотипным "Адмирал Шпеер".

Судно снабжения "Альтмарк" (Altmark).

Британский эсминец "Казак" (HMS Cossack)

Кригсмарине заблаговременно, еще до нападения на Польшу, отправила "Шпее" в Южную Атлантику. С началом войны он начал весьма успешно действовать на морских путях, одно за другим отправляя на дно английские суда. В отличие от атак из-под воды и с воздуха, при которых команды атакованных транспортов почти не имели шансов на спасение, надводный флот воевал по правилам. Во всяком случае, так действовал капитан цур зее Лангсдорф. Суда топили, только сняв экипаж или позволив воспользоваться шлюпками, если берег был недалеко. В результате на борту рейдера оказалось большое число пленных английских моряков, которые стали обузой, и 302 человека были переданы на вспомогательное судно (танкер) Альтмарк.

Через некоторое время "Шпее" столкнулся у берегов Аргентины с тремя легкими английскими крейсерами; в жестоком бою все корабли были серьезно повреждены. Рейдер укрылся на рейде Монтевидео, а англичане блокировали выходы. С помощью радиоигры им удалось создать у немцев впечатление о подходе своих тяжелых кораблей, в бою с которыми у крейсера шансов не было. Повторять подвиг "Варяга" немцы не стали. Получив по радио приказ уничтожить ценное оборудование и затопить корабль, Лангсдорф так и сделал. После чего вернулся в номер отеля, одел парадную форму, лег на боевой флаг крейсера и застрелился. Около тысячи немецких моряков были интернированы в нейтральной Аргентине и остались в живых.

"Альтмарку" удалось уйти на север, и через два месяца он оказался у берегов Норвегии. Здесь англичане его наконец перехватили и загнали в Йоссингфиорд. Эсминцу "Казак" было приказано либо вместе с норвежцами отконвоировать судно в Берген, либо освободить.пленных силой. Осуществился второй вариант: наплевав на нарушение территориальных вод, "Казак" вошел в фиорд и взял немца на абордаж. Команда оказала сопротивление, при стычке было убито несколько человек. Пленные не пострадали и были освобождены.

Таким образом, Гитлер получил лишний предлог для вторжения и захвата Норвегии "ради защиты от агрессии Англии". А для норвежцев название Йоссингфиорда, где немцы получили по зубам, стало нарицательным. Во время оккупации коллаборационистов по имени премьера марионеточного правительства называли квислингами, а боровшихся с оккупантами — йоссингами. Дошло до запрета употреблять название фиорда. Такая вот история.

15 июня - 2 июля. Норвежские берега. Маяк Svenner.

К вечеру 25-го дошел до местечка Ulleroy, где можно встать за небольшим молом. Несколько домов, на причале и рядом куча краболовок. Овцы, ребятня возится у одного из домов. Взрослых так и не увидел — мелкота и подростки, потом прошла девушка постарше — может, пионервожатая :) Один парнишка лет 12-ти самостоятельно ходил куда-то на лодке, другой косил газон (стоит домик черт знает где, остров, глушь — а травка должна быть выкошена).

Потом было два дня попутного ветра, утром 3 балла, а к обеду и до 5; иногда приходили дождевые заряды. Обогнув Линденес на этот раз без остановки, 26-го был на Helgoya (остановился на обычном месте у причала Stora Kalkholmen).

27-го к 16 ч. дошел до Гримстада, где решил остановиться. Тут случился неприятный инцидент: не завелся мотор, поэтому до марины не дошел, а подошел к свободному причалу у заправки.

Поменяв свечу на чистую, переехал напротив к набережной у торгового центра, где тоже стояло несколько яхт. Место оказалось вполне удобное, но надежда сэкономить на стоянке оправдалась лишь отчасти: вечером подошел работник порта с маленьким аппаратиком для карточек, и пришлось раскошелиться на 150 крон (в марине для лодок до 30 фт - 210).

В Гримстаде жил в молодости Генрик Ибсен. Здесь есть его музей, а прямо на причале марины — кафе "Ибсен".

Жил странный старик в нашем хмуром краю,
С повадкой и взором орла;
Провел он на море всю жизнь свою
И людям не делал зла.
...

Не всегда скандинавы жили спокойно и богато. Начало XIX века. Норвегия и Дания — единое королевство. Датчане поддерживают французов и воюют с Англией, которая в союзе со Швецией и Россией выступает против Наполеона. Английский флот блокирует побережье Норвегии, в стране голод. Короли и прочие власть имущие делят мир, но что делать простому человеку, моряку? Попытаться спасти семью, рискнув пойти через Скагеррак на маленькой весельной лодке за зерном. Неудача, плен, тюрьма. Душа умерла вместе с женой и маленькой дочкой, жива только месть. И выпадает шанс... на возвращение к жизни.

Сто лет назад (!) по поэме Ибсена Терье Виген был снят немой фильм, недавно найденный и восстановленный. Можно найти его на разных видеосервисах, например, здесь. Или используйте торрент.

Так вот какая история лежит в основе случайно увиденного на Линденесе видеошоу вместе со стихами палестинца Дарвиша.

Ибсен поместил своего героя в места, которые знал сам, вот и кажутся знакомыми встречающиеся в поэме географические названия. Как оказалось, недалеко от рифа Еслинген проходил, где умер вместе с надеждой и через годы вернулся к жизни славный мужик Терье...

После Гримстада остановился на стоянке недалеко от городка Рисер. Бухта с очень пологим пляжем, по нему видно, что хоть и очень маленькие здесь приливы, но есть. Мелко, насилу подполз к причалу. Отсюда 29-го собрался перейти на шведский берег, но не вышло. С утра штиль, потом, как и обещал прогноз, понемногу потянуло с юга и дело пошло. Довольно далеко ушел от берега и уже спустил норвежский гостевой флаг — а зря поторопился! Снова поднимать пришлось. Ветер стал заходить к востоку, отжимать. Смотрю, впереди недалеко группа островков с маяком Svenner, отмечена возможная стоянка. Немного увалился и пошел туда.

Потом снова подуло с SSE, да с дождиком, да шквальнуло. Пришлось скрутить стаксель. Рядом с маяком, восточнее скалы, на которой он стоит, продолговатый узкий заливчик. Вокруг скалы, и посередине прохода есть камень, заходить надо осторожно. За маяком домики и небольшой причал, там стояла яхта; подальше причал побольше, гостевой — там еще одна. Но ветер задувал в залив, стоянка у причала была бы неспокойна. Спрятался в самом конце в боковой отнорочек, на грани цепляния килем.

Не знал, что придется провести здесь три дня! Вдувало с S-SW 6-7 баллов, до 15 м/с. Со стоявшей носом к причалу яхты на следующий день завели конец на другую сторону залива, чтобы удерживать корму.

Место оказалось интересное. Подтянулся к берегу, погулял вокруг и сходил на маяк. Изрезанный берег с красивыми бухточками и пляжиками, есть тропинка, попадаются места для гриля. Есть пара туалетов (около нежилого рыбацкого домика несколько экзотический, за занавеской над расщелиной в скале). Маяк посроен в 1874г. , действует. При нем микро-гостиница (на многих норвежских маяках теперь так). Две пожилые пары, одна молодая, еще с большой яхты парень, он там занят был какими-то работами, еще человек. Кто-то из них постояльцы, наверное молодые. Не держатся в памяти имена к сожалению — звучание языка непривычное, только знакомые запомнил; — Кристиан, он справа на фото, с белой бородой. Бывший учитель, в основном он ирассказывал. Девушка назвалась примерно так: Ауророшка. Пояснили, показав на небо: Аурора Бореалис! Ну, и про крейсер "Аврора" тоже слыхали :)

Рассказали, что в хорошую погоду сюда приезжает отдыхать народ из Ставерна и Ларвика. На второй день вечером я только кое-как нашел на своих якорях местечко чтобы килем не цеплять, спать уже собрался — а с причала напротив кричит одна из пожилых дам: — Welcome! Balalaika! Vodka!

Развел руками. Но на третий день переставился к причалу, хоть там и потрепывало. Зато днем принял участие в рыбалке, а вечером в барбекю. Говорю, балалайка и медведь дома остались :) а вот немного традишнл дринк имеется. Душевная вечеринка получилась, влился в компанию. Один мужик хорошо на гитаре играл, пел свои норвежские и английские песни. Нажарили кучу мяса, и рыбку пойманную запекли. Хорошо если половину съели, много остатков чайкам покидали... мне целый пакет нагрузили в дорогу.

3 - 12 июля. Швеция. Эресунн, Истад.

Когда на следующий день, 3-го июля, наконец смог уйти, вчерашнее обжорство с винцом боком вышло. Да и ночь едва спал, волна в борт шлепала. Прогноз — с утра и первая половина дня 4 б, потом усиление до 5-6, к ночи снова тише. Примерно так все и было. Выход оказался — ужас просто. Ветер встречный несильный, ночью подстихло, мотор вытягивает, но то и дело из воды вылетает. Проход узкий, кругом камни. Отражения волн от скал сталкиваются, получаются не волны, а какие-то бугры и ямы. Метров 30 на выходе из заливчика вода была просто кипящая, светло-зеленая от пузырьков воздуха. Как выбрался, вздохнул с облегчением и поехал нормально, однако скоро укачало, и большую часть пути рулил Simrad, а я валялся и только посматривал вокруг иногда.

На шведскую сторону вышел к острову Koster. За островом тишь, гладь и желанное лето. Зашел в марину Vettnet, но смотрю — стоянка здесь 220 крон. Разменял монетки, сходил в душ (10 крон всего за 2 минуты! Наверное, вода здесь привозная). Прошел еще немного; рядом с соседней мариной Ekenas в узком проходе за островом пришлось пропустить идущий навстречу местный паром. Недалеко отсюда и встал на якорь. 17:10, солнце, тепло. Красота. Отобедал и лег отсыпаться; в девять проснулся... перевернулся на другой бок и дальше.

Теперь на юг по шхерным фарватерам. 4-го - SW, 4 балла, почти все время одним галсом. Но все равно несколько утомительно: бейдевинд получался острый, не для авторулевого. Интересное место — пролив Homborgsund, узкий и плотно заселенный. Прямо городская улица. Такие места в шведских шхерах встречаются, особенно ближе к Гетеборгу; кое-где и в Норвегии тоже. Остановился в закрытом от ветра заливчике. Дальше идет Sotekanal, но там мост высотой 7,2 — не пройти, придется вокруг.

5-го для ночевки тоже уютное местечко нашлось, на этот раз у берега и даже с каменным "троном": остатками какой-то лесенки. Острова шведских шхер Скагеррака и Каттегата по сравнению с норвежскими голые, один камень. В ложбинках кусты малины попадаются, но если вместе с шиповником, не заберешься как следует, что твоя колючая проволока. 6-го остановился в марине Lerkil. Марина большая, магазин где продают катера, есть бар, а в нем интернет. 200 крон. На следующий день устроил дневку, крепковато дуло. Зато почистил авторулевому контакты начиная от ввода питания (розетку пришлось выкинуть) до магнитного датчика. Тьфу-тьфу, помогло — перестал барахлить. Дальше на юг шхеры кончаются. 8-го — марина Glommen, тоже 200 крон, и еще говорят, что "у нас еще дешево, на этом берегу везде так". Увы, похоже на правду. Марина небольшая, но все что надо есть (кроме интернета), а главное — в отличие от Лерчиля, недалеко в поселке магазин.

9-го хороший ветер: W до 4 баллов, галфвинд. Пошел прямо на юг на Куллен, зашел в Эресунн и вечером бросил якорь в тишине у датского берега. Даже датский флаг поднял по такому случаю. 100 км за 10 ч. 48 мин., для нас неплохо. Вот уже и позади Кронборг, вот остров Вен... Пасмурно, почти непрерывно моросит дождик. Ветер встречный и слабый, продвигаюсь кое-как, все время оглядываясь, чтобы не оказаться без хода на пути какого-нибудь мастодонта. Хорошо, что они идут четко по своим фарватерам, а вокруг места тоже достаточно. Потом все-таки завел мотор, под ним и прошел Мост — а то сносило назад встречное течение из Балтики, до 2 км/ч. Успел к последнему подъему моста через канал Фальстербо и встал сразу за ним, приткнувшись сбоку к местному лодочному причалу справа.

Ночью прошла гроза; наутро хорошая погода, попутный ветер, легкий переход. В 15 ч. уже пришвартовался в Истаде. Гостевые причалы полны, встал примерно так же как в канале — с торца, за пределами штатных "гнезд". Ничуть не менее удобно. На следующий день устроил дневку. Сходил в магазины и на заправку, снял стаксель вместе со штаг-пирсом и заменил выпавшие винтики крепления. Хороший городок Истад, и стоит так, что мимо пройти трудно. Захожу в каждом походе, начиная с 13 г. И всегда стараюсь побывать в двух местах: зайти в кирку Святой Марии поставить свечку в Круг Света и в морской магазинчик Tickel & Tag рядом с мариной, похожий и на каптерку, и на музей. В кирку на этот раз не попал, почему-то была закрыта. Может, и у служителей культа каникулы бывают? А в Tickel & Tag заглянул. Всегда там что-нибудь само просится в руки, даже если ничего и не надо было. И барометр у меня оттюда, и страховочная сбруйка, которую нашил на старый жилет. Не говоря о скобах, блочках и прочих штучках. На этот раз была нужна тонкая резинка, заменить почти уже порвавшуюся, под которую на крыше рубки упихиваются смотанные фалы. Да, конечно есть, 18 крон. А у меня перед этим в заведении где угостился кебабом не взяли 20-кроновую купюру. Достаю свои финансы и пожаловался, что вот по 20 не берут. Продавец, весьма пожилая дама, говорит: да, теперь в ходу вот такие. Но давайте ее мне, не проблема, сдам в банк.

13 - 24 июля. Шведские шхеры.

Ушел утречком 13-го, в 7:14 Солнце, отличная погода, попутный ветерок 2-3 балла. Идется хорошо; прикинул — у Симрисхамна слишком рано буду. Махну-ка сразу через залив в сторону Карлскруны, к ночи куда-нибудь приду. И получился наш самый длинный дневной переход, 142 км до остроов и марины Utklippan. За 18 ч.28 мин. Правда, закончился переход уже в половине второго ночи 14-го. После заката на западе красиво светилась в небе полоска высоких облаков.

В море горсть каменных островков с маяком. Посередине старая рыбацкая гавань, а теперь стоянка для яхт. Два входа, с востока и запада, двойные ворота; сначала между молами, потом узкий вход в прямоугольный бассейн. Узко, не освещено, кругом каменюки. Пожалуй, в сильный ветер ночью опасно сюда заходить. А внутри... битком! Думал придется к кому-нибудь чалиться, там уже и бортами стояли, но в углу для моих 6 м длины места хватило. Пока выкручивался без реверса, слегка тюкнул немецкую моторную яхту, но видно хозяин спал крепко, не озаботился узнать, кто стучится.

Стенд с информацией: здесь некий заказник. Изображены страховидные лягухи. Рядом с бассейном стоит павильончик, есть даже один электрический пост. Будочка: здесь туалет типа сортир, простецкий. А в павильоне скамьи, лежат проспекты, написано, что на маяке (он на соседнем островке) есть сауна. И стоит автомат для оплаты. 230 крон, ого! Ну уж дудки, подало голос заповедное земноводное, и в 7 утра вместе еще с парой яхт отвалил.

Завтрак был подан в кают-компанию на ходу. Яхта плавно скользила по почти зеркальной воде, бесконечная голубизна моря и неба радовала глаз, солнечные блики играли на белоснежных парусах. Команда осталась довольна. :-)

Следующая остановка — Bergkvara, уже в проливе Кальмарсунд. Марину здесь держит большой кемпинг. Увы, с насиженного местечка около грильного павильона, где в прошлом году болтали ножками симпатичные девчонки, меня поперли. Вместо барышень вечером появился мужик на велосипеде и сказал, что за стоянку в этом месте тоже надо денежку, но можно бесплатно стоять снаружи у большого причала. Или надо получить одобрямс на ресепшене. Идти побираться на ресепшн было неохота, да и далеко, и я гордо ушел на внешний причал. Там места много, есть и закуток с рыбачьими лодками, но ветерок был с берега и почти незаметный, так что остался с открытой стороны и прекрасно переночевал.

15-го днем прошел мимо Кальмара; заходить в город было незачем. И провианта, и горючего пока в достатке. Фарватер подходит к городу, но в основном идет далеко от берега. Вдоль всей западной стороны Кальмарсунда сплошные мели и камни, а к гаваням ведут проходы. Севернее Кальмара большую часть пролива перегораживает не то остров, не то полуостров Varvet, на котором есть марина Revsudden. Так как на суше нам ничего не надо и погода тихая, послушал совета земноводного: встал рядом на якорек. Водичка 18 градусов, красота.

В прошлом году в северной части пролива понравилось идти вдоль приглубого и чистого берега Эланда, но тогда собирался двигаться дальше через Готланд. А сейчас — неспешно, шхерами. Хочется зайти в Вестервик, чтобы, если получится, снова увидеться с Ирвиндом.

Дело было в воскресенье 17-го, но Свен ответил на смс-ку что "в 16 ч буду в мастерской", и я подъехал на велике. От проекта 10-футовой Yrvind-10 он отказался: "больше с бизнесом рекордов дела не имею". Слава богу. Это и не лодка была; не то яйцо, не то спускаемый аппарат. Теперь строит нормальную (очень относительно) но все же лодку — на фотографиях есть макет и вид в натуре по состоянию на тот момент. Спросил — что за несимметричная перегородка в кормовом отсеке? Оказалось, для якорей. Там будут лежать два якоря, плуги, один килограмм 7, другой побольше. Собственно, план работ этого дня у Ирвинда был такой: приклеить на корпус петли для завязок, которые будут держать эти якоря на месте в случае, если лодку положит или перевернет.

Делается все по месту. Вместе с большим якорем должна поместиться катушка с якорным концом, которая никак не лезла через уже готовый люк в крышке. Тут же на шлифстанке у катушки была снята фаска, и она влезла. В мастерской Свена целый станочный парк: хороший сверлильный станочек, маленький токарный, вертикальная пила-лобзик и два мощных стационарных шлифовальных станка, один с лентой, другой дисковый. При этом в помещении чистота, никакой пыли! Воздух с пылью не просто отсасывается: как только станок включается тут же рядом раздувается большой фильтрующий цилиндр из стеганого материала. В помещение возвращается хорошо очищенный воздух.

Пошарив в коробке с обрезками углепластикового листа, Свен достал пластинки. С них были сняты фаски, а посередине просверлен ряд отверстий. Я попросился поучаствовать в работе верфи, и мне был доверен напильник, вернее, алмазный надфиль (материал очень твердый), дабы превратить ряды дырок в сплошные прорези для стропы. Петли из стропы были продеты в прорези и вместе с пластинками посажены на эпоксидку с наполнителем, потом еще и сверху прикрыты кусочками стеклоткани, и, наконец, нейлоном. Спросил — зачем? — Поверхность получается гладкая и приятная, не как у стеклоткани. По-моему, конструкция получилась неравнопрочная: выдержит не то что якорь — слона, если кусок корпуса не вырвет. Все очень тщательно и любовно делается, где-то пожалуй и перфекционистски.

Но какие-то вещи в обустройстве лодке Ирвинда моему разуму плохо доступны. Вот тот же якорный конец : 200м... 6-мм дайнимы! Говорю — она же очень жесткая, не растягивается. — Да, но ведь целых 200 м, и это только на экстренный случай. Или взять мачты. Их две, паруса 3 кв м и 4 кв.м, похожие на рейковые. Мачты углепластиковые и ставятся в углепластиковые же стаканы. Но зачем для каждой мачты два стакана по разным бортам? Управление проведено внутрь, но, чтобы вытащить или поставить мачту (что тоже предполагается возможным делать), или с теми же якорями работать, придется выбираться из жилого отсека на открытую палубу...

На этой лодке Свен в 18-м году собирается пойти к антиподам. Атлантика, на юг и на восток... Не запомнил город, где-то в Новой Зеландии. Так он хочет отметить свое 80-летие! Следующим летом — испытания в шведских водах. Эх-ма... Когда он работал со смолой, обратил внимание, как сильно руки дрожат.... Щемящее чувство осталось.

20-го заходил в Окселозунд, дальше шхерным фарватером на восток и север. На ночь останавливался у берега по островкам, иногда и просто на якоре. На балтийскиом побережье шхеры в отличие от Каттегата куда более уютны: зеленые лесистые острова, красивые выходы скал. Хотелось в лето? — Получите курорт! Стало жарко, солнышко, купание. Но за несколько дней фарватерное плавание уже наскучило, особенно катера надоели. Один за другим! Разведут волну, мотает, если ветерок слабый — ни тпру ни ну. Еще беда: как пригрело, клещи повылезли! И по лесам-то не ходил, а успел двух поймать, вот гадость. (Потом, в Финляндии, и третьего). Пришлось для профилактики.боррелиоза употребить весь запас доксициклина, а из-за него прятаться от солнца: фотосенсибилизация, начал обгорать. Солнца впрочем и без того уже кажется многовато.

25 июля - 2 авг. Снова Финляндия

Переход через Кваркен (25 июля) получился на этот раз совсем легким; остановился, как в 13 году, у маяка Lagskar. Финляндия! Почти дома. Это довольно уединенное место снова оказалось обитаемым. Тогда здесь стояли каякеры (до мелких островков Аландских шхер отсюда около 15 км, до крупного острова Лемланд 20), сейчас — небольшая компания, разместившаяся в ненужном больше доме маячников. Гостиницы, как в Норвегии, тут нет и постоянно никто не живет; а их сюда просто забрасывают друзья.

Дверь маяка привалена здоровой каменюкой, но не заперта: отодвинув "запорный камень", можно подняться наверх и обозреть окрестности. Даже тетрадка для записи посетителей имеется. Маяк рабочий, стоят солнечные батареи и большойбанк аккумуляторов. А внизу остатки демонтированного газового хозяйства: рампа для баллонов, тянется наверх трубка подачи газа.

26-го так же спокойно дошел до марины Sandvik на о. Коkar (Чекар). Здесь есть заправка, а берег между причалами заправки и самой марины — одна цельная каменная плита, целый пляж. Есть маленький магазинчик. Марина дорогая, 22 евро, топливо тоже: 1,8 евро за литр. Но у меня оставалось уже маловато, так что взял 9 литров (да так и не использовал, потом Ниву угостил 98-м). Тем не менее, все места у причала были заняты, и вновь прибывающие вставали на якоря. Я, конечно, тоже.

На следующий день встал в красивом местечке на якоре, чуть-чуть не дойдя до марины на о. Rosala. Решил пойти туда с утра, зайти в магазин и устроить дневку, благо теперь можно было и не спешить, визовых дней оставалось достаточно.

Росала наверняка хорошо знакома всем, кто ходил на Аланды шхерным путем. Марина TB Мarin (Rosala Notholmen) располагается в защищенной со всех сторон бухточке, рядом с фарватером, идущим от Ханко на Аланды. Мимо не пройти. Есть все что нужно, заправка, откачка септика, магазин. Есть и небольшой магазин лодочно-моторного хозяйства и мастерская. А напротив марины маленький причальчик... где и 15 евро не надо. По краям очень мелко, но посередине вполне можно носом подойти. Редкий пример финской бесхозяйственности: это недостроенная купальня. Наверх ведет лесенка, потом тропинка.... и все. Никого и ничего. Лежит в черничнике как минимум с 12-го года так и не поставленная лесенка. Тропинка выведет через лес на дорогу, соединяющую марину с поселком, и туда и туда примерно по километру. В поселке в общем-то делать нечего (разве что если с детьми — посмотреть "Викинг-центр" с ладьей). Остановиться там теперь негде, только частные причалы и причал парома. Раньше рядом с причалами был магазин, чуть побольше того, что при TB Marin, но теперь он закрыт (по состоянию на 15-й год, в этом не заглядывал).

К вечеру 29-го прошел Ханко; штатной стоянки поблизости не оказалось. Свернул в пролив между островами. На острове Mellanskar были видны какие-то таблички и не видно ни одного домика, решил что там заказник. На другой стороне пролива домиков хватало. Встал на якорь, искупался, вплавь выбрался на ближний островок. Хорошо...

30-го - Barosund, тут уже пошли совсем знакомые места. Ого: появился новый причал, стоят электрические посты. Теперь здесь платная марина, 20 евро да еще 5 да +5 электричество. Грабеж! Хорошо хоть днем как и раньше можно остановиться сходить в магазин. А на ночь — отойти в сторонку и встать на якорь в том же заливчике.

Еще один переход. 31 июля остановился в Stora Brando. Это одна из многочисленных naturharbors, зеленых стоянок для лодочников. К счастью, здесь все по-прежнему.

1 августа. Прохожу Хельсинки, все время поглядывая по сторонам: не покажется ли паром или еще что-нибудь большое и быстроходное. Ну, паромами нас не удивишь, но показался... идущий под всеми парусами тримаран, да еще деревянный! Вот это действительно редкое зрелище. Но вот уже и Мери-Растила, гостеприимный "Эгир", и мы отмечаем новую встречу!

Последний переход этого плавания на стоянку в Порвоо. Предстоят обычные хлопоты и путь домой; соскучился! А балтийское небо провожает целой облачной симфонией...